Отличие простильных полов от дощатых
Отличие простильных полов от дощатых
Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.
Дощатые полы по лагам. Простильные полы – что это такое
Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше — дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей.Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.Из книги Советы по строительству бани автора Хацкевич Ю ГПолы Подберите все с пола. Перед началом уборки пылесосом подберите с пола все скрепки, булавки, гвозди (можно с помощью магнита) и, конечно, носки. Тогда вам не придется каждый раз выключать пылесос, чтобы поднять это с пола, или менять мешки для пыли.Боритесь с пыльюПолы Съемные полы. Съемные полы (например, ламинат) не прибивают и не приклеивают к бетонной стяжке или деревянной основе, а укладывают поверх основы на влагонепроницаемую мембранную подкладку, изготовленную специально для данного вида покрытия.Съемные полы сдвигаются,ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов.Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густоеДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 — 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от толщины досокПолы из пробки Пробковые материалы настолько хороши, что в последние годы спрос на них превышает предложение. На то есть несколько причин. Во-первых, их замечательные свойства, привлекающие как инженеров, так и дизайнеров. Во-вторых, ограниченность ресурсов. НатуральнаяНаливные полы Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия.Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только изПОЛЫ ИЗ ПРОБКИ Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой автораIV.6.5. Кожаные полы Инновационный продукт из серии современных напольных покрытий, основой которого служит ударопрочная плита HDF, а верхний рабочий слой изготовлен из натуральной кожи, спрессованной в зависимости от конкретного дизайна (см.вклейку, рис. 80). Таким образом,Обычно их настилают прямо на балки, когда последние расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на балки сперва укладывают лаги, к которым и крепится настил.28 мм — наиболее ходовые для всех жилых и даже общественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400-500 мм (допустимая влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100-120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой — 25 мм, а ширина — 80-100 мм.При устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоедами и домовым грибком. Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Обрабатывать следует два раза с промежутком в3-5 часов, строго соблюдая технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, кроме того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные отверстия.Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.Для настилки полов применяются специальные фрезерованные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35, 45 и 55 мм. Внизу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих досках и брусках делается небольшой скос, который обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу. Это необходимо помнить при укладывании настила.Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в1-2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.- 5. Укладка черного пола: 1 — в паз балки, 2 — в заплечик («череп»), 3 — на прибитый («черепной») брусок.Если доски чистого пола без продухов— по верху балок через каждые 500-600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в10-15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски:они должны быть в2-2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину2-3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100-150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, между нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди .
1 — крепление досок; 2 — шпунтованные доски; 3 — стыкование досок; 4 — сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 — скоба СмоляковаПри настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 113).
Рис. 113. :
а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерной прокладкой и клином; 1 — фанера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — стена; 5 — клинПолы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 — 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 — 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.
Рис. 114. :
1 — профили плинтусов; 2 — плинтус с нащельникамиОтделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком. Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.Ремонт дощатого пола . Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один-два года после настилки полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18-22 см.При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.Таблица сечения лаг при шаге 70 см Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
Дощатый пол в квартире
Дощатый пол: какой выбрать?
Есть несколько альтернатив таким полам из цельных досок, в одном случае это полностью готовое покрытие, которое потребует от вас или вами нанятых мастеров уложить их на клей и саморезы на готовое фанерное основание — это массивная доска. Она уже имеет декоративный вид: покрыта лаком или маслом, поверхность может быть обработана по технологии морения, копчения, искусственного старения, браширования и др. Все это позволяет придать очень красивый вид. Большинство таких обработок в домашних условиях практически не возможно реализовать из-за сложного технологического процесса.Все здорово с таким покрытием, но у них есть очень большой минус — это цена, даже самый недорогой дубовый вариант стоит в пределах 3 000 р. за метр квадратный. А если прибавить, еще стоимость фанеры, клея и всех работ, то получится в конечном итоге цена в районе 4200-4500 р/м.кв. За такие деньги многие бы и сами предпочли сделать такое покрытие, если бы знали как. Альтернатива — обычные шпунтованные доски для пола, стоят они за куб столько, как массив за метр. Хотя цена может отличаться от породы древесины, обработки, размеров и толщины досок.Что касается породы, можно выбрать более дешевую сосну, но дело в том, что она достаточно мягкая, что даст о себе знать в первый же год эксплуатации. Поэтому предпочтение лучше отдать той же лиственнице, которая по своим характеристикам сопоставима с дубом или сам дуб. Правда последний обойдется значительно дороже, но зато его рисунок древесины выглядит более благородно.Дощатый пол на веранде фотоНастил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.
↑ Устройство дощатых полов
От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.↑ Пол по грунту на лагах
Схема устройства дощатого пола по балкамОбустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:
- Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
- На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
- Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.
Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.
- Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
- Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
- Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
- Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
- Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.
↑ Пол по бетонному основанию на лагах или фанере
Дощатый пол на бетонном основании — схемаОбустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:- очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
- выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.
Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м 2 .Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.
б) толщиной 40 мм