Замена жиклера духовки на газовой плите гефест
Замена жиклера духовки на газовой плите гефест
До 2009 года жиклеры для плит производились с шагом резьбы – 1 мм. В большинстве новых плит, выпускаемых с 2009 г., установлены форсунки с резьбой – 0,75 мм. Для определения размера достаточно приложить к резьбе линейку с отчетливо видимыми миллиметровыми делениями.
Замена форсунок на газовой плите гефест
Как поменять жиклеры на газовой плите Гефест. Пример с фото. . По многочисленным просьбам наших клиентов . Дата публикации 10.04.2016 г. Для того чтобы максимально приблизить нас с Вами к ощущениям монтажника, который выполняет замену жиклеров под баллонный газ на газовой плите, мы выбрали бывшую не один год в употреблении газовую плиту Брест 300. Да и в практической жизни довольно часто на сжиженный газ переводят в основном старые газовые плиты, которые отвозятся на дачу или в загородные дома.При замене жиклеров нас ждет несколько важных открытий, говорить о которых можно начинать только когда мы наглядно начнем приближаться к намеченной цели. В этом поможет ряд необходимых фото, которые пришлось сделать для того чтобы максимально полно осветить выполнение поставленной задачи.Итак. Мы имеем старую газовую плиту Брест 300 и комплект жиклеров под баллонный газ. Готовим плиту к замене сопел.
Перечень необходимых действий для замены жиклеров мы разделим на две части: Замена жиклеров в горелках стола и замена жиклера духовки.Замена жиклеров в горелках стола.
1. Снимаем решетку стола.
2. Вынимаем горелки (конфорки).
Через отверстия самих жиклеров пока не видно, поэтому нам необходимо отделить конфорочный стол от плиты.
3. Отделяем стол. В различных моделях Гефеста столы закрепляются по-разному. В нашем случае стол удерживают всего два винта, которые необходимо вывернуть. Выворачиваем винты. Поднимаем стол.
Перед нами открывается следующая картина. Мы видим две направляющие. Эти две металлические полоски называются траверсами. На каждой из траверс закреплены корпуса горелок. Все, как и положено в старой плите несвежее и страшное. Четырьмя желтыми стрелками помечены корпуса горелок. Теперь внимательно рассмотрим, что представляет собой каждый из этих четырех узлов подвода газа к конфорке. Конструктивно все четыре узла устроены одинаково. Разница всего лишь в длине алюминиевого трубопровода, по которому газ приходит к наконечнику и струей выходит в конфорку через ввернутый в наконечник жиклер. Смотрите на фото. Корпус горелки в данном случае закрепляет на себе и жестко держит всю эту конструкцию.
Теперь мы хорошо видим трубопровод, корпус горелки, наконечник и жиклер.4. О трубчатых ключах. Нас обычно часто спрашивают, находясь в поисках каких-то специальных трубчатых ключей для замены жиклеров. Что это чуть ли не заводской комплект и то, что он всегда должен быть и т.д. Теперь, когда у нас с Вами перед глазами вся эта конструкция давайте попробуем представить, что можно и не снимая стола сразу подлезть к жиклеру трубчатым ключом и заменить сопло?
Смотрите на фото. Ни один трубчатый ключ не пролезает к жиклеру СВЕРХУ. Причиной тому, – конструкция корпуса горелки.
Смотрим на фото. Конструкция «Жиклер-Наконечник-Трубопровод». Обозначены цифрами 3,2 и 1. Именно таким образом, через наконечник, жиклер можно присоединить к трубопроводу. На втором фото, рядом, мы видим принципиально другие корпуса горелок, где жиклеры (они помечены стрелками) сразу напрямую установлены в корпус горелки. Это более современный вариант, и как следствие, более дорогостоящий. За то здесь легко заменить жиклеры, поскольку доступ к ним всегда открыт и стол плиты снимать не надо.
А вот в классической плите Брест (Гефест) и в любой другой плите, где используются корпуса горелок и закрепленные в них наконечники трубопроводов это невозможно. Поэтому, отделение стола в нашем случае – верный ход. И бросьте эти поиски мифического комплекта ключей для замены жиклеров в газовой плите.
5. О выворачивании старого жиклера ключом. После того, как мы наглядно убедились в том, что трубчатый ключ сверху к жиклеру никогда не пролезет. можно попробовать вывернуть старый жиклер обыкновенным рожковым ключом?
Берм ключ на 8 мм, хватаем жиклер и выворачиваем. Обычно жиклеры прикипают так, что, сколько не крути, жиклер остается на месте, а вокруг трубопровода проворачивается только наконечник. Так можно крутить до вечера. Это тоже неверный путь, который только изуродует уплотнительное кольцо под наконечником, и потом его надо будет искать.6. О втором ключе для захвата наконечника. Берем ключ на 14 мм. Удивительно, но все попытки захватить наконечник вторым ключом безуспешные. Опять мешает корпус горелки. Этот вариант также неверный. Не надо спешить.
7. Как освободить наконечник с жиклером из корпуса горелки? Надо найти фиксатор. Это такая согнутая пластинка, напоминающая бельевую прищепку. Смотрим фото.
Сжимаем. Тянем. Теперь наконечник свободен. Простым нажатием пальца на трубопровод, освобождаем наконечник, который просто опускается вниз. Готово.
8. Замена жиклера. Теперь, когда мы знаем, как делать неправильно и как освободить наконечник из корпуса горелки, мы можем заменить все четыре сопла в наконечниках. Причем есть два варианта, каждый, из которых по-своему удобен.
В первом случае, мы накидываем один ключ на жиклер, вторым придерживаем наконечник и пытаемся вывернуть. Если жиклер легко вышел, то, зная по месту расположения горелок, а если забыли, то перед началом монтажа делаем фото себе на мобильник, берем жиклер с нужной маркировкой и устанавливаем вместо старого. Фиксируем наконечник в корпус горелки пластинчатым фиксатором. И так с каждой конфоркой.
Во втором случае мы не трогаем жиклер, стоя непосредственно у плиты, а снимаем наконечник с трубопровода, – просто сдергиваем его и меняем жиклер в более комфортных условиях, сидя за столом, или зажимаем наконечник в тиски, если старый жиклер просто так не поддается. Это удобнее первого варианта. Можно не запоминать где какое сопло стоит. Снять все наконечники. Просто ввернуть нужное сопло и, согласно маркировке насадить каждый наконечник на свой трубопровод.Стоит заметить, что резьба жиклера никак и ничем не уплотняется. Никакой ленты фум, герметика и т.д. То, что Вы видите следы какой-то пасты, положенной при заводской сборке, так это просто отметка контроля ОТК. Резьба жиклеров в наконечнике ничем не уплотняется.9. Об уплотнительных кольцах трубопровода.
Сняв наконечник с трубопровода, а, напоминаем, что он просто сдергивается с трубки и все, мы должны не забывать про наличие уплотнительного кольца. Смотрим фото. Вот это обыкновенное резиновое колечко и предотвращает утечку газа из-под наконечника. При снятии наконечника оно обычно застревает внутри последнего. Надо его вытащить и надеть назад на трубопровод. Потом надеть на трубопровод наконечник с новым жиклером. Эти колечки также никак не смазываются, не герметизируются разными пастами и т.д. Все это только потому, что давление, с которым подается газ несоизмеримо ниже давления водопроводной воды. Если у Вас есть сомнения по поводу надежности тех колец, которые Вы повторно устанавливаете на трубопровод при замене жиклеров, мы готовы предложить Вам комплект, чтобы избежать всяких волнений за состояние герметичности трубопроводов Вашей газовой плиты в будущем. Особенно, если Вы это делаете родителям на даче, пожилому родственнику или выполняете установку плиты под баллонный газ в труднодоступных районах страны. Карточки товаров в конце статьи.С заменой жиклеров в горелках стола, полагаем, – все ясно.Переходим к замене жиклера духовки.
10. Жиклер находится за левой стенкой плиты в специальном корпусе сопла. Чтобы это увидеть, пробираемся медленно, но уверенно. Открываем крышку нижнего ящика. Открываем полностью дверцу духовки.
11. Хватаем через прорезь за пол духовки и тянем на себя. Он должен спокойно вытянуться. Видим согнутый стальной «бублик». Это горелка духовки. Выворачиваем два винта, которыми она закреплена.
Вынимаем горелку. Слева видим отверстие. Это раструб корпуса сопла. Жиклер оттуда и дует газом в горелку. Жиклер внутри корпуса. Можно попробовать вывернуть его трубчатым ключом прямо сейчас. Если жиклер «не идет», – пробираемся дальше.
12. Выворачиваем три винта, расположенных по вертикали один над другим. Ими закреплена левая боковая вставка. Отделяем вставку. И откидываем левую стенку плиты.
13. Трубка, ведущая вниз, это трубопровод духовки. Она закрепляется накидной гайкой, расточенной на конус, БЕЗ всяких уплотнений к корпусу сопла духовки.
Жиклер внутри корпуса. Можно попробовать захватить жиклер рожковым ключом и если и в этом случае все равно «не идет», продвигаемся дальше. Лично у нас, кстати, жиклер прикипел настолько сильно, что резьбовое соединение пришлось обрабатывать химией.
14. Идем дальше. Берем ключ на 17 мм и отворачиваем гайку трубопровода духовки. Отводим в сторону и выворачиваем два винта, которыми закрепляется корпус сопла к стенке духовки.
Теперь, когда корпус вместе с соплом у нас в руках, можно позволить себе не спеша обработать жиклер и заменить новым, уже под природный газ.
О сборке всей этой несложной конструкции в обратном порядке, думаем, говорить не стоит.Теперь основные выводы, замечания и предложения. 1. Жиклеры природные и жиклеры под баллонный газ требуют ключи разного диаметра. Смотрите ниже размеры. Мало того, жиклеры под баллонный газ по резьбе на полторы нитки длиннее, чем под природный. О чем это мы, и чем это может нам помешать, смотрите здесь.2. Если нет возможности проверить шаг резьбы у сопла и если Вы не помните год выпуска, а плита находится слишком далеко, то есть вариант взять сразу сопла нового образца вместе с наконечниками. Это исключительно упрощает замену, поскольку можно легко снять наконечники и заменить их новыми, с уже ввернутыми соплами под каждую конфорку.3. Есть также вариант сразу заменить и кольца уплотнения трубопровода новыми. Комплект колец мы также предлагаем. 4. Никто не продает жиклеры, так как мы. Мы не требуем от Вас показать сопло и таскаться к нам, чтобы мы соизволили его измерить. Предлагаем измерить шаг резьбы и ее диаметр самостоятельно. Особенно касается женщин, которым жиклеры всегда нужны только срочно!4. Для Вас всегда готовые решения, выполняемые с доставкой на любые расстояния, но только по указанным(известным нам) в разделе моделям газовых плит.Инструмент, который участвовал в замене старых жиклеров новыми: 1. Отвертка крестовая.2. Ключи рогатые:Для жиклеров под природный газ – 8 мм
Для гайки наконечника трубопровода конфорок- 14 мм
Для гайки наконечника трубопровода духовки- 17 мм
Для жиклеров под сжиженный газ – 7 ммЭто все. Сложные вопросы рассматрим в письменном на [email protected] или на публичной странице В Контакте.
Шаг 4. Используя отвертку с плоским шлицем, снимают фиксатор (изогнутую пластинку) со стороны рукоятки крана, освобождая трубку, подающую газ на горелку. Отводят трубку в сторону.
Назначение и конструкция жиклеров
Из трёх существующих в газовой плите систем, газовая система, состоящая из запорных кранов, трубопроводов, горелок и конфорок, является базовой. Подробно об устройстве плиты мы писали в этом материале.Независимо от модели плиты состав её компонентов одинаков, и в комплексе они служат для транспортировки подаваемого на плиту газа, смешению его с воздухом (для насыщения кислородом), дозированной подачи к отверстиям рассекателя. На газовом пути за дозировку и напор газа отвечают запорный кран и сопло горелки, иначе называемое форсункой или жиклером.Принцип работы и устройство форсунки
Газ, подаваемый на конфорку газовой плиты (устройство, где происходит образование газовоздушной смеси), может быть разного типа – природным (метаном) или сжиженным (баллонным – пропаном).Для эффективной, стабильной работы газовой плиты смешение газа и подача на рассекатель конфорки должны осуществляться равномерно, с определенный скоростью. Для этого в конструкции газовой горелки имеется важная деталь – жиклер.Рассмотрим подробнее, что же такое жиклеры в бытовой газовой плите. Это деталь в составе горелки, предназначенная для того, чтобы газ поступал в конфорку с соответствующим давлением в нужном объёме. Для этого в форсунке сделано калиброванное проходное отверстие, определяющее параметры газовой струи, отвечающие условиям, заданным производителем.Эти условия соотносятся с оптимальной мощностью газовой плиты, определяемой максимально полным сгоранием потребляемого газа, указываемой производителем среди технических характеристик оборудования.Устройство газового регулировочного крана
Инструмент и материалы
Газовая арматура изготавливается из бронзы или других сплавов, не дающих искры при ударе. Дополнительное условие – на два порядка лучшая (исходя из соотношения вязкости газа и воды) герметичность. Поэтому покупать краны, шланги и пр. нужно сертифицированные, в специализированных магазинах. Зрительно их можно отличить от водопроводных по желтой рукоятке, черной, желтой или черной с желтой полосой оплетке. Помните: цена неразумной экономии – жизнь.Подводящие шланги бывают двух видов: из специальной резины в металлической оплетке (черные) и металлические гофрированные (сильфоны) в пластиковой оболочке (желтые). Вторые вдвое дороже, но и расчетный срок эксплуатации их вдвое больше. Резина все же предпочтительнее: ее труднее повредить, она не треснет при случайном перегибе, а хороший фирменный шланг прослужит не менее 20 лет.Лучшая изоляция для резьбы – льняная пакля, пропитанная специальной пастой «Унипак» для газа, с прокраской стыка снаружи после сборки. Лента ФУМ и тефлоновая нить, хорошо держащие на водопроводе, на газе со временем дают ничтожную, но не безвредную для здоровья утечку.Из инструмента, помимо отверток, разводного ключа, пассатижей, совершенно необходим газовый (трубный) ключ, см. рис; для плиты — №1 (самый маленький). Если предполагается замена запорного вентиля на опуске, то нужен еще ключ №2, иначе, пытаясь свернуть прикипевший к трубе старый вентиль, можно сломать опуск, и газ из стояка хлынет в квартиру.Непременная принадлежность современной газовой плиты – диэлектрическая вставка между подводящим шлангом и запорным вентилем. Сейчас почти все плиты снабжаются электроподжигом; кроме того, по ГОСТ Р 50696-94 духовка любой плиты должна быть снабжена системой газконтроля (см. ниже), перекрывающей газ при погасании пламени. Все это (пламя – отличный проводник электричества) дает сильную электроутечку на газовый стояк, что отнюдь небезопасно, так что электроизоляция плиты от стояка необходима. Кроме того, если плита снабжена управляющим микропроцессором, то плавающие электрические потенциалы без изолирующей вставки быстро выведут его из строя.
Чистка производится следующим образом: