Удлинитель протока для биметаллического радиатора

Основная проблема с удлинителем кроется в том, что достать его не так уж и просто. Его редко можно встретить в сантехническом магазине. Это дешёвое устройство и не пользуется большим спросом, поэтому и выпускать его нет смысла. Та же ситуация и в интернет-магазинах. Однако выход есть – можно собрать и поставить удлинитель потока для радиатора отопления вручную.

Удлинитель потока (протока) для биметаллического радиатора

Удлинитель потока: где купить, как сделать удлинитель отопления, куда поставить в радиатор?

Когда в первую зиму замерзают на новых радиаторах: первые 2-3 секции горячие, остальные холодные — многие начинают искать метод «как теплоноситель направить к дальним секциям».И в паутине находят такое божественное решение как удлинитель потока: можно по-дилетантски поставить самому и даже стояки сбрасывать не надо!И никаких грязных переделок схем подключения с переженными обоями от сварки. Вообщем: наивная мечта любого паука.Удлинитель потока — эта такая трубка вставляется во внутрь радиатора после крана.С этим удлинителем потока: все секции более-менее равномерно прогреты: вода дошла до конца радиатора. Вроде — как все ништяк!Но на самом деле все не так: температура радиатора значительно ниже температуры стояков: стояки горячие, а батарея просто теплая.Максимальную теплоотдачу можно получить при движении воды внутри радиатора сверху-вниз: только при такой циркуляции включается гравитационный насос естественной циркуляциии основной фактор непрогрева (самый главный косяк) — слив охлажденного теплоносителя из радиатора сверху. Удлинитель потока этот фактор не исправляет!При удлинителе потока по половине секций вода двигается снизу-вверх — опять потеря 50% гравитационной циркуляции.И эта трубка внутри радиатора заужает верхний или нижний коллектор батареи. Там же уже два потока : внутри самой трубки и снаружи между стенками радиатора.При неправильной диагонали (диагонали для верхней и нижней подачи — абсолютно разные и не взаимозаменяемы) — хотя бы все трубы проходят снаружи: нет заужений внутри батареи.Перепутанная диагональ — и то больше тепла дает, чем этот удлинитель! Но и на ней не согрешься — уже переделывал.

Чтоб избежать выхода отработанного теплоносителя из верха радиатора — лучше применять нижнее подключение: схему низ-низ.В этой схеме отсутствует понятие: дальние секции — весь радиатор также равномерно прогрет как и с удлинителем и даже лучше: меньше разницы температур стояка и радиатора.Но потеря теплоотдачи против верхнего разлива до 30% — зависит от внутреннего проходного сечения вертикальных каналов в секциях — лучше выбирать радиаторы с большими диаметрами.В продаже есть импортные удлинители для истинно нижнего подключения: когда пластиковые трубы проходят в полу квартиры и выходят снизу под самим радиатором — нет стальных стояков отопления в углу комнаты.И многие начинают думать: это заводское сертифицированное изделие — значит работает! Да — этот удлинитель работает!Но работает он в коллекторной 2-трубной системе (есть разница давлений в стояках подачи и обратки), где все квартиры подключены параллельно, а часто бывает что и радиаторы внутри 1 квартиры на параллельной схеме.

А проблемная нижняя подача — это однотрубная система с вертикальным стояком внутри комнаты: давление в трубах перед радиатором — одинаковое (перемычка-байпас перед батареей — полностью уравнивает) и все радиаторы на стояке подключены последовательно.

• В импортном удлинителе нет излива отработанного, холодного теплоносителя из верха радиатора.
• И по сути — у него чисто декоративная функция: 2 трубы рядышком входят в радиатор снизу из пола.
• А без удлинителя подключение будет: 2 трубки по отдельности по торцам батареи — это типа менее красиво!
• Этот импортный удлинитель по гидравлике работает как схема НИЗ-НИЗ — только немного другая визуализация.
• Есть и более дорогой узел нижнего подключения для пластиковых труб в полу: дополнительная наружняя трубка подачи на верх радиатора.

Эффективность удлинителей для 2-трубной и однотрубной системы отопления очень разная из-за гидравлических особенностей:

• Параллельное и последовательное подключение радиаторов,
• И разница давлений в стояках подачи и обратки.
• Схема «низ-низ» похожа на удлинитель — но работает лучше!

А лучше: кардинально схему подключения менять на верхний розлив — а не удлинители всовывать.Сравнение удлинителя с диагональным перехлестом. На форумах часто пишут что удлинитель помогает: все эти писаки или из средней полосы России или из южных областей — из Сибири не встречал.Видно сибирские морозы не уважают это половинчатое удлиненное решение.Часто и Москва голосует за удлинитель — с чем это связано?

• Опять нет сильных морозов,
• возможно хорошая циркуляция в теплосетях (новые мощные насосы)
• и третий гламурный фактор: красота превыше теплоотдачи.
• Есть и 4 — социальный фактор: лет 10-15 назад начали ошибочно врать про эффективность удлинителя — а как сейчас публично признать свою ошибку?

1. Вся провинция будет ржать над столицей — как потом гламурным столичным водопроводчикам смотреть на заМКАДышей свысока?
2. И люди верят — мучаются, мерзнут — делают самопальные удлинители на однотрубные системы, а после 1-2 зимы переделывают полностью схемы подключения на ПЕРЕХЛЕСТ или ДИАГОНАЛЬ.
3. И часто прорывается такая реальная оценка:

Удлинитель протока: лучше другие провисающие запчасти удлинять : всякие там пацанячьи хвостики ,можно и под девичьей сбруей , под двумя намордниками — а потом сравнивать : у кого больше провисает, или у кого длиньше — только частично, кусочно-половинчато поднимает температуру в комнате.

• Горячая вода двигаясь двигаясь внутри радиатора снизу-вверх : охлаждаясь — отдавая тепло на воздух комнаты — становится тяжелее, плотнее и своим добавленным весом придавливает восходящий поток горячего теплоносителя снизу: включаются гидравлические тормоза внутри радиатора и теплоноситель уходит по более легкому пути — через байпас, перемычку перед батареей.
• Если в радиатор поступает меньше теплоносителя: то он быстрее остывает, чем поступает новый горячий — батарея стоит более прохладная.
• Это есть обратный гравитационный насос — или движение воды «против шерсти».

Соответственно прямой насос — разгоняющий циркуляцию внутри радиатора — когда батарея стоит на верхнем розливе: горячий теплоноситель поступает в верх радиатора — опускается по секциям — отдает тепло и тяжелеет — и еще быстрее начинает опускаться вниз — циркуляция убыстряется.Так вот: выход охлажденного теплоносителя из верха радиатора или движения воды внутри батареи снизу-вверх — это всегда «против шерсти» и тормоза! Это чисто физический смысл — все по физическим законам. И ни один гламурный московский сантехник не сможет перепрыгнуть эту науку — физику!Даже если возомнил из себя «Бог и Царь» российской сантехники: «Иисус Христос — супер Zvezda».Короче: Звезда в шоке от провинциального уважения физических законов.

Самопальный удлинитель из медной трубы — экспериментальная развлекалочка на 1 зиму.А потом приходит копченный и начинает закручивать трубы морскими узлами.

Необходимо при помощи пайки соединить трубу и втулку. Можно взять жир для пайки как флюс и мягкий припой. Части соединяются и оба элемента нагреваются горелкой. Можно взять стандартную горелку небольшого размера, направляемую газом для зажигалок. После этого припой подводится к стыку.

Удлинитель протока для радиатора: использование и самостоятельное изготовление

Наверное, многим знакома ситуация, когда у радиатора нагреваются только первые несколько секций, а остальные остаются холодными, причём вы уверены, что воздуха в отопительном приборе нет, да и подключение выполнено так, как того требует инструкция – не подкопаешься.В большинстве случаев (99%) сантехники предложат вам переподключение, то есть замену старого подключения на диагональное – это позволяет теплоносителю равномерно распределяться по всей площади отопителя, но переделка потребует не только материальных, но и эстетических затрат, что приемлемо далеко не для всех.Радиаторная направляющая или удлинитель протокаУдлинитель протока с термоголовкой для регулировки

• Если в радиаторе более 10 секций, то есть вероятность, что при боковом подключении они будут нагреваться неравномерно, то есть, чем дальше секция от трубы подачи, тем холоднее в ней будет теплоноситель, так как циркуляция в отопительном приборе будет проходить с разной скоростью. Поэтому, чтобы не переделывать боковое подключение на диагональное после монтажа батареи, что может вызвать определённые проблемы с обустройством интерьера комнаты, можно установить удлинитель протока для радиаторов своими руками.
• После монтажа такого устройства, циркуляция теплоносителя принимает равномерный характер – внутреннее диагональное движение воды начинает проходить с одной скоростью и тем самым проблема неравномерного нагрева батареи снимается сама по себе.

Но, оказывается, не всё так просто, как это должно быть на самом деле – дело в том, что купить удлинитель протока в магазине, торгующем сантехникой или даже заказать его в сети Интернет – целая проблема и причина самая банальная – нет, не высокая цена, а их отсутствие. Но для тех, у кого есть желание обустраивать свой быт, этот вопрос решаем – приспособление можно сделать самостоятельно.

При любом виде подключения перед радиатором должна быть врезана запорная арматураДля демонтажа вам, в первую очередь, нужно перекрыть оба крана и аккуратно отвинчиваете верхнюю левую или правую футорку – есть вероятность, что силиконовая прокладка при этом будет повреждена, поэтому, лучше всего купить её про запас – благо, у неё копеечная стоимость. Конечно, лучше всего, если вы полностью освободите батарею от труб и снимете её с кронштейнов – на полу вам будет гораздо удобнее проводить дальнейшие работы.А теперь давайте разберёмся, как сделать удлинитель, но прежде всего, для реализации проекта вам понадобится кусок медной водопроводной трубы – её наружный диаметр должен быть 18 мм, а толщина стенки не менее 1 мм. Кроме трубы вам нужна будет двадцатая муфта под пайку – её внешний диаметр не 20, а 19,5 мм.

Инструмент для пайки медных трубЧтобы спаять втулку с трубой, вам понадобится набор специальных инструментов, как то:

• Труборез, которым вы сможете отрезать медную трубу без деформации;
• Фаскосниматель, которым вы сможете снять фаску и заусенцы на концах после резки;
• Труборасширитель или развальцовщик;
• Стальной ёршик для очистки медной поверхности перед пайкой;
• Щётка для очистки обрабатываемых поверхностей от грязи, которая будет мешать пайке;
• Припой;
• Горелка с насадкой газовая, регулируемая.

Резка медной трубыЗатем снимаем щёткой заусенцы, которые в любом случае будут на обрезанном конце и ёршиком очищаем поверхность изнутри. Убираем заусенцы и грязь, а потом наносим флюс на поверхность меньшего диаметра, равномерно распределив его с помощью кисточки.На фото: процесс пайкиВставляем детали друг в друга, вытирая салфеткой, выдавленный флюс и равномерно прогреваем концы, определяя готовность по цвету флюса – при достаточном нагреве он приобретает серебристый цвет.Прикладываем к стыку припой – он будет плавиться от температуры труб, без нагрева от температуры меди и, растекаясь заполнять пустоты – это происходит благодаря капиллярному эффекту.Когда вы увидите, что припой начинает собираться в капли, сразу же прекращаете процесс, но при этом продолжаете удерживать оба конца (не дуя на них) до полного застывания – на это потребуется меньше минуты.

Устанавливаем самодельный удлинительПо длине можете сделать трубу до средины последней секции, когда она в закрученном состоянии – в некоторых случаях длину делают до средины радиатора, но обрезать лишнее вы всегда успеете. Вставляете удлинитель в отверстие и закручиваете его.Это интересно: Пенополистирол — что это такое, технические характеристики, применение

Вам нужно с помощью с помощью пайки соединить втулку и трубу. Затем нужно взять жир для пайки и мягкий припой. Часто эти два элемента соединяют при помощи горелки. Поэтому запаситесь обычно газовой горелкой не очень большого размера.

Сделать удлинитель потока можно сделать своими руками.

Что для этого нужно:

• Муфта под пайку;
• Отрезок водопроводной медной трубы, стенки которой должны быть больше 1мм – сечение 18 мм;
• Труборез, который позволит без деформации отрезать нужный кусок медной трубы;
• Фаскосниматель, который позволит удалить зарубинки по краям изделия;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Силиконовая прокладка;
• Развальцовщик или труборасширитель.

Когда у вас есть все необходимые инструменты можно приступать к монтажу удлинителя потока. Внимание. Не забудьте закрыть краны, слить воду и демонтировать радиатор со стены.

После этого необходимо отвернуть верхнюю кнопку с частью установленного разъемного крепления для того, чтобы не повредить краску.В теории удлинитель можно установить не прибегаю к демонтажу конструкции. Но делать это будет крайне неудобно. Поэтому сохраните свои силы и время, и снимите радиатор стены до начала установки удлинителя потока. После того как произведете демонтаж батареи проверьте состояние силиконовой прокладки, если она уже изрядно поистерлась, то не откладывая замените ее на новую.

Приступаем к основному процессу. Во-первых, при помощи трубореза нужно отделить от куска медной трубы отрезок необходимой длины. Край изделия должен получиться, благодаря труборезу, достаточно ровным. Этого можно добиться в том случае, если трубу держать строго перпендикулярно относительно трубореза.

Запорные устройства для биметаллических радиаторов

Как правило, производители отопительных приборов вкладывают в упаковку комплект, куда входят заглушки для биметаллических радиаторов соответствующего размера, кран Маевского и другие, необходимые при монтаже детали.Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент комплектующих для радиаторов всех типов и размеров. Условно их можно разделить на следующие виды:

• Крепежные детали, к которым относятся кронштейны и ножки для батарей.
• Запорная арматура, например, заглушки и вентили.
• Прокладки из разного материала.
• Регулирующая аппаратура.

Если есть необходимость в покупке дополнительных деталей, то следует убедиться в том, что они подходят выбранному типу радиатора и никоим образом не снижают его технических параметров.

• Качество комплектующих должно соответствовать батарее отопления. Например, нельзя использовать дешевый китайский ниппель для биметаллического радиатора итальянского производства.
• Даже если визуально диаметры батарей разного типа похожи, это не означает, что так и есть. Разница в несколько миллиметров может со временем стать причиной серьезной аварии.
• Материал, из которого сделаны детали, должны подходить металлу радиатора. Если, например, соединить медные трубы с алюминиевым корпусом биметаллического радиатора, то в скором времени можно будет наблюдать, как эта гальваническая пара разрушает друг друга.

Выбирая фурнитуру для батареи из биметалла, стоит внимательно изучить их параметры и соответствие одних с другими. Еще лучше, воспользоваться опытом специалистов и попросить у них совета.