Способы укрепления несвязанных бревенчатых стен
Способы укрепления несвязанных бревенчатых стен
Основные проблемы с фундаментом
:
Ремонт стены рубленого бревенчатого дома
Внутренний ремонт помещений деревянного дома, как и прочие работы необходимо начинать с ревизии помещенийПричем при ее проведении необходимо уделить особое внимание состоянию теплоизоляции. Пола, стен, потолкаЖелательно выявить «мостики холода», которые могли возникнуть за длительное время эксплуатации здания. По мере их выявления необходимо принять меры к устранению. Вполне возможно, придется выполнить полную замену тепло- и гидроизоляционной систем, обеспечивающих комфортное пребывание жильцов в доме.Не исключено, что придется вскрывать полы. Это необходимо для осмотра несущих лаг, и при необходимости их замены.Отдельного разговора требуют инженерные коммуникации, расположенные в доме. В современных домах, все чаще применяют довольно сложное оборудование, которое требует постоянного обслуживания. Между тем у каждой единицы, например, котла, имеется свой срок эксплуатации, по достижении которого его необходимо заменить. Это касается и системы подачи и подготовки воды.В процессе ремонта в деревянном доме, в обязательном порядке необходимо заменить все трубопроводы, электрическую проводку.После того как эти работы выполнены, можно приступать к внутренней отделке помещений. Как и какие материалы, и способы отделки решает сам домовладелец исходя из своих вкусов и финансового положения. Использование новых отделочных материалов позволит придать комнатам современный стиль.
- В крюк
Виды рубки без остатка (в лапу)
У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.- Прямая лапа
- Косая лапа «ласточкин хвост».
Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.
Эта техника более трудоемка, чем рубка «в обло». Угловые совмещения требуют больше времени и тщательности выполнения. Если пренебречь этим, то углы могут выйти более холодными. Зачастую, подобные углы набивают теплоизоляционным материалом и перекрывают досками.
Особенности рубленых бревенчатых стен
Толщина стен дома — это проектная величина, зависящая от установленной температуры в помещении, климатических условий, а также от используемых материалов. Следует отметить, что из более легких материалов получаются более тонкие стены. Для строительства рубленых домов выбирайте высокопробную древесину, которая прошла обработку и не будет заражена жуками-древоедами и грибком. При заготовке бревен берется во внимание необходимый диаметр и длина, а также одинаковая толщина сырья. В противном случае, отбирают деревья по верхнему срубу (допустимое отклонение между диаметрами — 30 мм). Такие бревна легче использовать в производстве.Чтобы придать концам форму овала, комлевые стороны бревен подтесывают с внутренней стороны, пока их толщина не будет равна верхнему диаметру. Стес бревен выполняется сверху к комлю, что позволяет избежать завертывание древесины.Выделяют рубку сруба «с остатком» или «в угол»: тонкий конец кладут на толстый и, таким образом, чередуют концы бревен. Проще рубить сруб из бревен соразмерной толщины, которые стесаны под размер скобы. Различия методов:
- при рубке «с остатком» самые длинные концы бревен отрезают до установки на место или после установки;
- для срубов «в угол» используются исключительно бревна одинаковой толщины.
Подготовка сырья и материалов
По установленному шаблону на торцах ставят отметки лап, их размеры изменяются в зависимости от диаметра используемых бревен. Нижний венец (первый, окладной) зачастую не оттесывают. Для него лучше выбирать самую качественную древесину. В основном, при рубке, чашку отбирают с нижней стороны бревна. В качестве утеплителя пользуются теплоизолирующим материалом. На ширину пазов влияют местные климатические условия. Так, при наружной температуре -30° ширина паза не должна быть меньше 120 мм, а при температуре -40° — не меньше 140-160 мм. По мнению специалистов, не следует использовать треугольные пазы. Как показала практика, лучшими по форме являются полукруглые пазы.Для прочности, венцы закрепляются по всей длине шипами с промежутком в 1-1,5 м. Размеры шипов варьируются в пределах: ширина — 60-70, высота — 120-150 мм, толщина — 25 мм. Глубже на 20-30 мм делают гнезда под них. Чаще всего, шипы ставят в два последних венца и кладут между ними потолочные балки. В течение 1-1,5 года после строительства, сруб дает усадку на V20 его высоты. Это происходит вследствие высушивания древесины и трамбовки теплоизоляционных материалов.Конопатку (набивка между бревнами венцов) выполняют в 2 этапа. Первый этап проводят после установки сруба на место без отделки, а через 1-1,5 года после завершения усадки и забивки с валиками — второй.Чтобы увеличить срок годности теплоизоляционных материалов, необходимо предварительно замочить их в противогнилостном составе (например, на 3 кг фтористого натрия берут 100 л воды, нагретой до 40° C). Выдержать материалы в смеси следует 20-30 минут и хорошенько высушить. Данного количества смеси хватит на обработку около 200 кг материала.При утеплении угловых соединений «в лапу», необходимо закрыть их досками по заложенному теплоизоляционному материалу.Укрепление стен
Очень длинные наружные стены необходимо связывать «в обло» или «в лапу», устраивая, таким образом, поперечные внутренние стены. Их располагают друг за другом, не более чем через каждые 6,5 м. В таком случае, диаметр бревен внешних стен должен равняться 220 мм. При диаметре равном 240-260 мм, расстояние должно составлять 8,5 м. Если же зазор между внутренними стенами превышает рекомендуемый размер, то стены укрепляют при помощи стяжки парными брусьями.Сырая древесина проще обрабатывается, однако ее труднее поднимать. Сруб из сырого дерева необходимо просушивать в течение 1-2 лет, для этого сверху сруб накрывают. Прежде чем поставить бревно на место, сруб метят и разбирают. Лучше возводить стены дома сразу на фундамент. Некоторые проделывают двойную работу, ставя вначале стены на деревянные столбы, а затем только закладывая фундамент.Если применять рубку «в обло» чашкой вверх, деревянные стены построек служат сотни лет. Стрехи крыши не должны быть меньше 500 мм, с отлично сделанной кровлей. Обычно, для утепления и предотвращения намокания или загнивания, углы обшивают досками. Бревна по всей длине закрепляют прямым шипом, а бревна окладного венца — косым замком.Рубка «в обло»: техника рубки
Разберем, что собой представляет техника рубки «в обло» чашкой вверх. Первый (или окладной) венец состоит из двух первых (нижних) бревен и двух вторых (верхних) бревен. Вначале кладут первые два бревна горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах. Следом на них, под прямым углом, кладут следующие два бревна. Затем делают соединения углов в чашку. Для этого, сначала, расставляют ножки черты на половину диаметра верхнего бревна и отмечают чашки. Необходимо приставить так черту ко второму бревну, чтобы одной ножкой она перемещалась по верхнему бревну, а второй описывала дугу, оставляя отметки на нижнем бревне. Отметив чашки, можно приступить к их выборке-вырубке. Для этого вторые бревна необходимо пододвинуть в сторону. Срубив чашки на первых бревнax, в ниx закладывают ранее отодвинутое верхнее бревно на один конец сруба. Если необходимо, делают исправления. Очень важно следить, чтобы бревно было плотно прижато чашкой со всех сторон.Точно также выполняют чашку и кладут второе верхнее бревно. Важно учесть, что первые бревна должны быть на разных уровнях со вторыми. Верхние бревна поднимают на высоту, равную половине их диаметра. Затем укладывают нижние бревна венца комлями в противоположные стороны. Таким образом, они оказываются на одной вертикальной линии с бревнами окладного венца. Для проверки используют веск.Ориентируясь на первые бревна второго венца, делают отметки на нижних бревнах первого венца для чашки. Чашки срубают, закладывают в них верхние бревна второго венца, проверяют и, если нужно, исправляют чашки. Затем разводят ножки черты на высоту или глубину паза и отмечают черту для осевого паза между нижними бревнами первого и второго венцов. Это выполняется так, чтобы одна ножка скользила по нижнему бревну, а вторая ножка по верхнему. Эти отметки следует нанести также и на чашки, потому как глубина их растет с увеличением глубины паза. Такие черточки проводят на обеих сторонах каждого бревна, на котором был отобран паз. Следующий этап — поднятие бревна. Его опрокидывают вверх отметками и через каждые 300-500 мм ставят зарубку на глубину паза и отбирают древесину на глубину расставленных ножек черты.Как говорилось выше, лучшей формой паза принято считать овальную, так как она плотнее примыкает к нижнему бревну и прилегает всем пазом к нему. Когда нужный паз выбран, бревно кладут на место, проверяют насколько плотно оно прилегает и выполняют исправления, если это требуется. Помните, что от плотности прилегания паза к бревну будет зависеть количество используемых теплоизоляционных материалов, а также теплота помещения. Если паз покрывает бревно только своими концами — это грубое нарушение (является недопустимым). Это может послужить причиной перекашивания и оседания стен дома.Рубка «в лапу»: техника рубки
Эта техника более трудоемка, чем рубка «в обло». Угловые совмещения требуют больше времени и тщательности выполнения. Если пренебречь этим, то углы могут выйти более холодными. Зачастую, подобные углы набивают теплоизоляционным материалом и перекрывают досками.Приступая к врубке, всем концам бревен придают вид квадратного бруса с равным сечением. Предварительно, концы спиливают на четыре канта, длина которых приблизительно равна 1-1,5 размера диаметра. Затем измеряют толщину канта на каждом cтесанном конце бревна. После конец и вертикальные стороны стесанных торцов разделяют на восемь одинаковых частей. Следующим этапом будет проведение линий через точки деления. Каждая линия должна быть параллельна стесанной стороне. Полученные ребра отмечают буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Далее снизу и сверху на каждом ребре откладывают: по 1/8 части на ребре АБ; по 2/8 части на ребре ВГ и ДЕ; по 3/8 части на ребре ЖЗ. После соединяют отмеченные точки прямыми линиями. Получают ребра «лапы», которые равны: АБ — 6/8, ВГ и ДЕ — 4/8, ЖЗ — 2/8 стороны бруса.Аккуратно и осторожно обрезают лишнюю древесину и получают лапу. Выбирают паз и размечают также как в предыдущей рубке.Чтобы избежать смещения бревен в «лапе», необходимо поставить потайной или коренной шип. Его размер приблизительно равен 1/3 ширины и длины лапы. Шип размещают впритык к внутреннему углу.Для конструкций перекрытий на чердаках и между этажами в стены врубают балки. В наружных стенах их концы закрепляют сковороднем, а во внутренних — полусковороднем. Если балки крепят друг напротив друга, то их не кладут вплотную, а врубают во всю ширину стены.
- Бревно даeт усадку до 150 мм;
- Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
- Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
- Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
- Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
- Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.
Компенсация усадки для стропильной системы
При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.
Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. СрубВ случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.
Еще один важный момент — осмотр и проверка функционирования отопительной системы дома. Если это дровяная печь, ее нужно растопить и посмотреть, насколько хороша тяга, не поступает ли во внутренние помещения дым, как быстро нагревается воздух в доме. Своевременный ремонт печи позволит избежать многих проблем, которые могут возникнуть с наступлением холодного периода года.
Профилактика разрушений
Избежать реставрации и замены основания помогут профилактические мероприятия. Самый действенный способ — утепление фундамента.Наружную теплоизоляцию проводят укладкой следующих материалов:Пенополистирол или пеноплекс. По периметру кладки копают траншею, очищают от грязи и сушат стенки. Если под домом высоко стоят грунтовые воды, делают дренаж перфорированными трубами диаметром 9 см. Стенки кладки покрывают грунтовкой, затем клеят на него гидроизоляцию. На гидроизоляционный слой специальным клеем крепят листы утеплителя, стыки запенивают.Минеральная вата. Несколько устаревший, но по-прежнему применяемый способ утепления. Листы минваты укладывают в предварительно установленный металлический каркас. На минвату крепят паропроницаемую ветрогидрозащитную пленку, затем возводят стенку из кирпича.Профилактика гораздо выгоднее в экономическом и трудозатратном плане, чем капитальный ремонт или укрепление. Соблюдение всех рекомендаций по проведению работ поможет долго поддержать фундамент в хорошем состоянии.Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!