Простильный пол из чего состоит

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Дощатые полы по лагам. Простильные полы – что это такое

Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше — дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей.Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.Из книги Советы по строительству бани автора Хацкевич Ю ГПолы Подберите все с пола. Перед началом уборки пылесосом подберите с пола все скрепки, булавки, гвозди (можно с помощью магнита) и, конечно, носки. Тогда вам не придется каждый раз выключать пылесос, чтобы поднять это с пола, или менять мешки для пыли.Боритесь с пыльюПолы Съемные полы. Съемные полы (например, ламинат) не прибивают и не приклеивают к бетонной стяжке или деревянной основе, а укладывают поверх основы на влагонепроницаемую мембранную подкладку, изготовленную специально для данного вида покрытия.Съемные полы сдвигаются,ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов.Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густоеДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 — 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от толщины досокПолы из пробки Пробковые материалы настолько хороши, что в последние годы спрос на них превышает предложение. На то есть несколько причин. Во-первых, их замечательные свойства, привлекающие как инженеров, так и дизайнеров. Во-вторых, ограниченность ресурсов. НатуральнаяНаливные полы Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия.Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только изПОЛЫ ИЗ ПРОБКИ Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой автораIV.6.5. Кожаные полы Инновационный продукт из серии современных напольных покрытий, основой которого служит ударопрочная плита HDF, а верхний рабочий слой изготовлен из натуральной кожи, спрессованной в зависимости от конкретного дизайна (см.вклейку, рис. 80). Таким образом,Обычно их настилают прямо на балки, когда последние расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на балки сперва укладывают лаги, к которым и крепится настил.28 мм — наиболее ходовые для всех жилых и даже общественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400-500 мм (допустимая влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100-120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой — 25 мм, а ширина — 80-100 мм.При устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоедами и домовым грибком. Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Обрабатывать следует два раза с промежутком в3-5 часов, строго соблюдая технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, кроме того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные отверстия.Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.Для настилки полов применяются специальные фрезерованные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35, 45 и 55 мм. Внизу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих досках и брусках делается небольшой скос, который обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу. Это необходимо помнить при укладывании настила.Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в1-2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.Еще больше работы потребует настилка полов из обычных, часто не обрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов— чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50-60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана.Устраивают двойные полы так. Сперва стелют черный пол, смазывают его глиной или известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком— до половины высоты балки. Если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10-15 мм, закрытых решетками.

5. Укладка черного пола: 1 — в паз балки, 2 — в заплечик («череп»), 3 — на прибитый («черепной») брусок.Если доски чистого пола без продухов— по верху балок через каждые 500-600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в10-15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски:они должны быть в2-2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину2-3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100-150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, между нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди .

При настилке полов из обычных, не обработанных на заводах досок их приходится строгать. При плотничной настилке сначала их все с одной (лицевой) стороны строгают. Затем первой из укладываемых досок по отбитой с помощью шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лаге. На расстоянии 2-3 см от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями. В зазор между ними вставляют отволоку (брусок с гвоздем-чертилкой) так, чтобы при движении ее вдоль первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по этой риске и притесывают очередную кромку.Столярная, более строгая настилка заключается в том, что доски строгают сразу с трех сторон, то есть с лицевой и по кромкам, которые желательно фуговать с небольшим скосом к поверхности.Для покрытия деревянных полов применяется дре­весина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта и др., кроме липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых по­лов должны выпиливаться только из хорошо выле­жавшихся и высушенных стволов, в противном слу­чае велика вероятность того, что древесина покоро­бится и потрескается. Желательно, чтобы доски по­лежали несколько дней или хотя бы сутки в той ком­нате, где они должны быть настланы.Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повы­шенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после ост­рожки, выборки гребней и пазов не должна превы­шать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок долж­на иметься впадина глубиной 2 мм.Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, дли­на которых должна быть в 2-2,5 раза больше шири­ны прибиваемой доски.Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уп­лотненный щебнем грунт. По междуэтажным пере­крытиям основанием могут служить панели перекры­тия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На стол­биках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.Если при установке дощатого пола по деревянно­му балочному перекрытию балки уложены достаточ­но близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Гори­зонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует устано­вить обрешетку из окантованных брусьев, прибивае­мых с соответствующим шагом перпендикулярно бал­кам.Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутрен­них помещений, вентиляционными и дымовыми ка­налами. Если площадь помещения, в котором насти­лаются дощатые полы, превышает 2 м2, простран­ство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5×5-5×6 м.Настилать дощатое покрытие следует таким обра­зом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль на­правления движения людей.Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоя­нии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если меж­ду рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уло­жены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться проклад­ками из слоев звукоизоляционных прокладок, исполь­зовать для этой цели деревянные клинья не рекомен­дуется.Перед тем как приступить непосредственно к на­стилке пола, следует убрать весь мусор из подпольно­го пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к сте­не на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к пре­дыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз на­саживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанав­ливается на место, прижимается и прибивается гвоз­дем к каждой лаге. При работе в одиночку для спла­чивания досок можно использовать клинья и специ­альные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревян­ные пластинки, которые прибиваются или прикреп­ляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке пос­ледующих, лаги и крайние доски следует зафиксиро­вать с помощью клиньев, устанавливаемых на рас­стоянии 1-1,5 м от стены. К тому же это обеспечива­ет возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажнос­ти. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обес­печения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется ис­пользовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреж­дения клином или ломиком, поверхность стены при­крывают фанерной прокладкой.Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45е в сторону сцепления, а затем втапливают-ся добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использо­вать специальный пробойник. Проще, но дороже вес­ти забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера.После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпак­левать.Устройство дощатого пола завершается установ­кой плинтусов и галтей. По периметру всего помеще­ния оставляется зазор около 10 мм, который впос­ледствии закрывается плинтусами и галтеями. В сте­нах через каждые 70 см следует просверлить элект­родрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтею следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала.Для улучшения теплоизоляционных свойств доща­того пола нужно заполнить пространство между ла­гами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.После того как все доски установлены, получен­ная поверхность шлифуется. При помощи специаль­ных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоз­дей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимае­мого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твёр­дых пород дерева, средней — для мягких пород дере­ва и мелкой — для окончательной отделки. Для шли­фования пола около стен и других участков, недо­ступных напольной машине, можно использовать уг­ловую шлифовальную машину («болгарку»), для ко­торой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначен­ном стрелкой на обратной стороне. В случае непра­вильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразив­ная лента. Подсчитайте оптимальное количество про­ходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели меж­ду досками удобнее всего металлической отвёрткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Пол­ностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.Окрашивание придаёт дереву дополнительное теп­ло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насы­щенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Что­бы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-диспер­сная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потёки. Гораздо удобнее производить окрашивание рас­пылителем. По мере высыхания краски цвет пола ста­новится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в при­менении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются одноком-понентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плот­ные, но это компенсируется за счёт лёгкости нанесе­ния, почти полного отсутствия запаха, быстрого вы­сыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребо­ваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нуж­но предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал меж­ду нанесением первого и второго слоев не должен пре­вышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 — 40%) — полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски. На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т.к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2- 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 112). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.Рис. 112. :
1 — крепление досок; 2 — шпунтованные доски; 3 — стыкование досок; 4 — сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 — скоба СмоляковаПри настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 113).

Рис. 113. :
а — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерной прокладкой и клином; 1 — фанера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — стена; 5 — клинПолы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 — 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 — 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Рис. 114. :
1 — профили плинтусов; 2 — плинтус с нащельникамиОтделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком. Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.Ремонт дощатого пола . Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один-два года после настилки полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18-22 см.При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.Таблица сечения лаг при шаге 70 см Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Устройство полов из досок недостаточной сухости выполняют частично прибивая их гвоздями. В течение года древесина высыхает, после чего их сплачивают, еще раз шпаклюют и покрывают краской.

Полы по грунту или по междуэтажным перекрытиям

При устройстве на грунте основанием под дощатый пол служит либо грунт, уплотненный щебнем, либо бетонный подстилающий слой, по которым выкладывают столбики под лаги – бетонные или из красного кирпича.В случае междуэтажных перекрытий, соответственно – либо панели перекрытия, либо засыпка из сыпучих материалов, выполняющая одновременно роль звукоизоляционного слоя.Пол из доски может быть выполнен и на двухслойных дощатых перекрытиях. В этом случае в качестве основания будет выступать сплошной настил – нижний слой из досок расчетной толщины. Этот слой должен обязательно быть тщательно антисептирован.

Укладка лаг

Направление укладки лаг строго определенное – поперек направлению потока естественного света из окон. Это правило не касается помещений с движением людей, например, коридоров. Здесь для обеспечения прочности настила установка конструкции производится по направлению движения, то есть поперек прохода.Для выравнивания неровной поверхности плит перекрытия пользуются подсыпкой песком. Стыкуемые лаги по длине не должны быть меньше 1,0 м. Смещение смежных частей при стыковке не должно быть меньше полуметра.Под лаги, уложенные на столбиках, при монтаже полов по грунту подкладывают деревянные прокладки, отделив их двойным слоем толя или рубероида, и прибивают гвоздями. Стыкуются лаги на столбиках.Начинают работы с укладки маячных, с шагом 2 м, сохранив наименьшее расстояние между стеной и крайним маячком в 30 см.Горизонтальность установки маячков дополнительно проверяют отфугованной 2-метровой рейкой и укладывают несколько промежуточных лаг, по-прежнему контролируя горизонтальность.Отдельные части после проверки могут сместиться, поэтому их расшивают рейками. Завершив укладку, мусор, оставшийся в подполье, убирают до начала работ с настилом.

Настил дощатых полов

Пол считается качественным, если щели между половицами минимальные или вообще отсутствуют, что, конечно, еще лучше. Именно к этому и стремятся при настилке пола.Сначала половицы набрасывают на лаги, образуя настил, с которым в дальнейшем предстоит работать. Половицы необходимо поочередно поджимать друг к другу. Для этого каждую последующую прибивают в полгвоздя к лагам, и она становится упором для клина или рычага. Если они прямые, то особых усилий для этого не требуется.

Способы укладки: распространенные варианты

Основными инструментами при традиционном способе укладки дощатого пола являются клинья и скобы. Однако, несмотря на простоту технологии, в процессе работ нередко возникают проблемы. Чаще всего это бывает связано с размерами лаг. Если они выполнены из относительно тонких досок и установлены с небольшим шагом, то такой конструкции хватает жесткости, чтобы обеспечить устойчивость пола. Однако забить в такую доску скобу, не повредив ее, не получится. На этот случай рекомендуется другая методика сплачивания: скоба не вбивается, а служит стопором. Полукольцо, которое из нее сгибают, и обрезок доски служат в качестве надежного упора для клина или рычага. Таким же успехом скобу можно заменить на струбцину.Настилать пол из качественно обработанного дерева, конечно же, довольно просто. Но стоят они недешево, поэтому нередко приходится использовать материал, не отличающийся высоким качеством.В подобных случаях возрастает важность первого шага – набрасывания досок. Сами они бывают деформированы по-разному, поэтому от этого первого шага зависит дальнейшая трудоемкость процесса настилки пола.

Разберем несколько вариантов

Если уложить сплачиваемые доски таким образом, чтобы изгибы сопрягаемых кромок расположились в противоположном направлении, тогда между ними максимальный зазор образуется в средней части. То есть достаточно притянуть только середину половицы, а концы прижмутся сами. Такой вариант имеет несомненные преимущества:

1. достаточно прижимов в 2–3 точках;
2. на середине настила работать гораздо удобнее, нежели у стен.

Если уложить сплачиваемые доски выпуклой стороной друг к другу, то притягивать придется их концы. Соответственно работать предстоит у стен на крайних лагах. Использование клиньев в таком положении будет затруднительно – лучше воспользоваться рычагом.

Сплачиваемый материал может быть изогнут с разной степенью искривления, но в одну сторону. Тогда нужно продумать порядок укладки. Например, если изгиб последующего больше изгиба предыдущего, надо будет притянуть лишь среднюю часть.

• укладка лаг по основанию;
• настилка досок;
• острожка полов, очистка поверхности;
• установка плинтусов и устройство вентиляции;
• отделка.

Ремонт дощатого пола

Ремонт дощатого пола можно без особого труда проводить самостоятельно. Рассмотрим некоторые наиболее частые дефекты, встречающиеся на таком покрытии, и возможные способы их устранения.

1. Так, например, из-за усыхания древесины между досками могут образовываться щели. Для решения этой проблемы нужно аккуратно при помощи гвоздодёра вытащить гвозди, которые удерживают доски на лагах, после чего снять старый настил. Далее трухлявые и подгнившие планки заменяют на новые.
2. Если попадаются доски в хорошем состоянии, то они не заменяются, а укладываются заново. В любом случае материал должен быть снова уложен плотно друг к другу. Поэтому даже если все планки хорошие и без видимых дефектов, то могут потребоваться дополнительные. При наличии небольших щелей, рекомендуется заделать их шпатлёвкой.
3. Очень часто доски начинают пружинить. Для решения этой проблемы необходимо не только перестелить весь пол, но и добавить для жесткости еще несколько лаг.