Пропускает клапан впуска сливного бачка кн50.00.00.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой своими руками

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

• Перекрыть подачу воды в унитаз.
• Слить воду из бачка
• Отсоединить шланг подачи воды
• Освободить бачок от крышки
• Демонтировать сливной накопитель
• Заменить прокладку
• Произвести сборку в обратной последовательности.

Общие сведения

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

• Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
• Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
• Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
• Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

• Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
• Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

• Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
• Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
• Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

• сплава латуни или бронзы. Металлические изделия отличаются долговечностью и высокой надежностью, так как практически не поддаются воздействию коррозии. Однако стоимость таких изделий достаточно высока;

Поплавковый клапан: виды неисправностей и способы их устранения

Поплавковый клапан отвечает за дозированное поступление и перекрывает подачу воды. Этот механизм довольно-таки простой и надежный, но при поломке доставляющий особенно много неприятностей.Поплавок устроен так, что при подаче воды он поднимается до необходимого уровня, а затем посредством механической тяги перекрывает подачу воды. При сливе все наоборот – поплавок опускается, давая воде свободно течь в чашу унитаза.При неисправности этого механизма появляются разного рода течи (ржавая полоса в чаше унитаза – причина поломки поплавка).Виды неисправностей поплавочного клапана и способы их устранения:

• Износ прокладки: при этом вода будет постоянно течь в сливной бачок, не останавливаясь. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить прокладку.

Клапан смывного бачка унитаза

Коррозия седла: следствие этой проблемы – также постоянно бегущая вода. Здесь лучшим вариантом станет замена всего клапана. Однако, если вы ограничены в средствах или времени, то можно попробовать поставить прокладку из более мягкой резины.

Негерметичность поплавка: ряд моделей этого механизма сделаны из пластика или легкого металла и представляют собой своеобразную герметичную конструкцию. При нарушении герметичности внутрь такого поплавка попадает вода, он намокает, становится тяжелым и не может подняться вверх и занять положение, при котором перекрывается доступ воды в сливной бачок. Здесь есть два решения:

1. Можно перевернуть поплавок дыркой вверх;
2. Если это не поможет, тогда придется его заменить (отключите воду, извлеките старый поплавок и замените его на новый).

• Износ оси рычага: механизм заедает и недостаточно хорошо прижимает поршень, в результате чего подача воды не прекращается. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно бывает воспользоваться гвоздиком, подходящим по размеру. Только не забудьте, что со временем гвоздь проржавеет, и его необходимо будет менять. При сильном дефекте рычага – лучше поменять всю конструкцию.
• Повреждение упорного колпачка: при этой неисправности вода будет под сильным напором литься через клапан. Чтобы ликвидировать эту проблему, можно воспользоваться подходящей по размеру пробкой из-под пластиковой бутылки, заменив ею упорный колпачок.

Поплавковый клапан в бачкеРемонт поплавкового клапана можно вполне провести самостоятельно, используя подручные материалы. Только при действительно серьезной поломке, когда никакие способы не помогают, потребуется купить новый и поменять весь механизм полностью.Есть еще два вида проблем со сливным бачком, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизни. Это неисправность пусковой кнопки и слишком сильный шумовой эффект, возникающий, когда вода начинает поступать в бачок. Обе эти неполадки также можно устранить своими руками.В первом случае при нажатии на кнопку слива смыв не происходит. Обычно причиной такой поломки становится цепочка, которая соединяет внешнюю кнопку со сливным механизмом. Чтобы устранить эту неисправность, нужно крепление кнопки чуть-чуть ослабить. Для чего аккуратно несколько раз поверните декоративную крепежную гайку, этого обычно хватает, чтобы вы смогли немного приподнять крышку бачка и поправить пусковую цепочку.В случае сильного шумового эффекта при наполнении бачка водой потребуется надеть слетевший глушитель на специально отведенный для этого штуцер. Обычно такая проблема возникает у бачков с боковым подводом воды. Если, поправив глушитель, уровень шума все равно останется достаточно сильным и будет вас беспокоить, следует приобрести и установить специальную поплавочную систему, в которой есть камера стабилизации. Такие системы практически бесшумны.Итак, завершая разговор о неполадках, которые могут возникнуть при эксплуатации унитаза, отметим, что, прежде всего, не надо паниковать – проблемы эти неприятные, но, в принципе, легко решаемые. Любой ремонт клапана сливного бачка унитаза можно быстро сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов и подручных материалов.Сама по себе конструкция сливного бачка очень простая, и зная назначение каждой детали, можно починить практически любую неисправность. Кроме того, помните, что все детали любой модели сливного бачка, заменяемые и их без проблем можно купить в ближайшем специализированном магазине, торгующем сантехникой. А всю необходимую информацию по неполадкам и способам их устранения вы всегда сможете найти на нашем сайте.

• Засор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
• Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
• Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
• Расчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра

• Установка душевой кабины своими руками
• Сборка душевой кабины своими руками
• Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
• Размеры душевых кабин

© 2014-2017, Aqua-Sovet.ru Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки
на страницу с материалом. Контакты: [email protected]

Спасибо за ответ, установила как есть, работает хорошо, только шумит перед тем как перекрывается, пусть так, у нас давление воды в доме то слабое, то бьет. Если сломается, другой куплю, этот дешевый 100 руб.

Фаза 3. Спуск воды.

При спуске воды в чашу поплавок арматуры опускается и уже не давит на шток. Шток открывает отверстие (6) в поршне, давление в наполнительной камере уменьшается. Вода под давлением водопроводной сети отодвигает мембрану и поршень и наступает фаза 1.Теоретически, если вода не набирается в бачок, значит засорилось отверстие (6) или отверстия (1) или (2), но так как площадь отверстий (1) и (2) намного больше площади отверстия (6), то засорение отверстий (1) и (2) менее вероятно. Если вода не перекрывается, значит засорилось отверстие (5) или испортилась мембрана (3) или резиновое уплотнение штока. Все это можно промыть и прочистить, а вот если давление в водопроводной сети ниже регламентируемого или меняется в течение суток, то клапан может не срабатывать.При очень низком давлении, вода вообще не будет течь в бачок. При давлении 0.2-0.3 атмосферы например, при подаче воды из подвесного бака, подвешенного на высоте 2-3 метра, вода не будет проходить в наполнительную камеру и потому при подъеме поплавка давления от поплавка будет недостаточно, чтобы перекрыть воду. В этом случае можно попробовать рассверлить отверстия (5) и (6). Чем больше диаметр этих отверстий, тем меньше нужно давление, чтобы проталкивать воду внутрь наполнительной камеры. А если давление в водопроводе в течение суток меняется, а такое часто бывает в домах, где необходимое давление воды поддерживается насосами, на ночь отключаемыми, то тут ничего не поможет, придется менять мембранную арматуру с мембранным клапаном на арматуру с штоковым клапаном.Вот в общем-то и все. Вот только варианты конструктивных решений мембранных клапанов бывают разные, так, например в словенской арматуре (см. верхние схемы), наполнительная камера имеет крышку с уплотнительной резиновой прокладкой и от того, насколько герметично прикручена крышка, зависит работа клапана. Если крышка не закручена до конца или нет герметизации соединения (например, забыли поставить прокладку), то через клапан будет постоянно протекать вода.А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641Кошелек webmoney: R158114101090Или: Z166164591614Спасибо за ценную информацию! Отказал впускной клапан на арматуре SA2000S после трёх лет безупречной эксплуатации. По Вашей рекомендации причина устранена -засор отверстия 6. Прочистил тонким медным проводом, впускной механизм работает отлично. Здоровья Доктору Лому!Спасибо за статью. Очень помогли. Особенно помогло видео. При разборе арматуры выпала мембрана и потому вода не перекрывалась. Не мог понять в чем дело, а после посмотрев ваше видео, начал поиски мембраны и найдя — все стало на свои места. Отличный сайт.А у меня такая ситуация: стоит мембранный клапан (Псков), однако груша (старая) слегка пропускает воду микроструйкой (если бачок не доверху наполнен и груша не пригружена). И тогда вода постепенно убегает до уровня, когда поплавок клапана тонет и он начинает набирать воду. Но вся штука в том, что он не полностью нормально открывается. А дергается — туда-сюда, то откроет, то закроет воду и в трубе стоит стук и вибрация: ту-ту-ту. И так без остановки часами может гонять. Думаю, вот это не дело — может шланг повредить по идее. А что делать -непонятно. Хоть старый впускной клапан ставь — который штоковый, а не мембранный — он хотя бы не будет шланги и трубы «дергать», если груша слегка будет пропускать. Что скажете?Плюс еще забыл добавить. Когда вода набирается и клапан открыт — то вода просачивается над «гайкой накидной» — которая на стоп-кадре видео. Это нормально или так быть не должно? И второе — если брать штоковый клапан (не мембранный), то лучше пластиковый штуцер или металлический?В вашем случае действительно лучше поставить штоковый клапан. Я предпочитаю из металлов.
При открытом мембранном клапане вода в бачок может попадать не только через основное отверстие, это не критично, если клапан срабатывает и перекрывает воду. Но это также может происходить, если гайка не плотно прикручена.Спасибо за описание с рисунками. у меня другая конструкция поплавка. но дело не в этом. для меня, дилетанта-сантехника, рисунки не очень наглядные и описание не очень ясное, остались вопросы. непонятно, зачем нужен шток «с отверстием, продетый в отверстие мембраны»? на рисунке не видно «наполнительной камеры, образованной поршнем 4 и мембраной 3 «. непонятно, какой диаметр отверстий 1 и 2. также непонятно, как оно все может работать, если в итоге вода поступает через отверстия 1 и 0,5мм — судя по осадку на стенках бачка эти отверстия должны забиться очень быстро. почему они не забиваются? «При опущенном поплавке отверстие (6) диаметром около 0.5 мм в поршне (4) открыто, через него часть воды стекает в бачок» — а другая часть воды как попадает в бачок? «. или испортилась мембрана (3) или резиновое уплотнение штока. Все это можно промыть и прочистить. » — если прочистить «испортившуюся» мембрану — она от этого исправится? у меня клапан перестал полностью перекрывать воду, все три раза разобрал и перечистил, но так и не выяснил, почему вода не перекрывается. обычно дело в резиновой прокладке (мембране), но она на вид эластичная и без повреждений.Попробую хотя бы отчасти удовлетворить ваше любопытство.
Ненаглядность рисунков должно компенсировать видео, там можно в частности увидеть, как при сборке арматуры образуется наполнительная камера. Шток необходим для перераспределения давления, возникшего в накопительной камере. Если штока не будет, то резиновая мембрана не будет плотно прижиматься к торцу предварительной камеры, следовательно не обеспечит герметичность стыка.
Диаметр отверстий зависит от конструкции запорной арматуры и как уже говорилось, является результатом сложного гидравлического расчета.
Отверстия могут забиваться твердыми частицами, содержащимися в воде, но не заиливаться, потому что скорость истечения жидкости при малом диаметре отверстия очень большая (законы гидравлики — ничего не поделаешь). Это означает, что в области истечения воды формируется турбулентный поток, препятствующий оседанию взвешенных в воде частиц. Кроме того, относительно быстрое перекрытие отверстия поплавковым штоком приводит к резкому уменьшению скорости истечения жидкости, что вызывает гидравлический удар (наверно обращали внимание, что клапан срабатывает с характерным звуком и даже арматура при этом иногда дергается). Например, засорение фильтра на входе в арматуру означает уменьшение входного диаметра, а значит и снижение давления подаваемой в арматуру воды. Вследствие этого вода не может развить скорость, необходимую для гидравлического удара и клапан не срабатывает так, как требуется.
Основная часть воды поступает в бачок через предварительную камеру, эта камера герметизируется при срабатывании клапана.
Промывание или прочистка помогают, если в отверстия или между мембраной и поршнем попали твердые частицы. Если в процессе эксплуатации изменились упругие характеристики мембраны, то клапан перестанет срабатывать корректно и тогда его нужно только менять.
И еще, нигде в статье не сказано, что арматура с мембранными клапанами — простая и надежная система, легко поддающаяся ремонту. Как правило впускная арматура с мембранным клапаном меняется каждые 3-5 лет.Шток, двигаясь дальше, прижимает поршень (4) с мембраной (3) к большому седлу, при этом наполнительная камера становится герметичной.У меня арматура Церезит и такая проблема,иногда очень медленно набирается бачок,вода льется только из отверстия 6,то есть мембрана не выжимается,хотя напор не сильно маленький. При этом сама конструкция такова,что шток только перекрывает это отверстие и ни куда больше не двигается,а запирание 2 камеры происходит автоматически мембраной,никакого поршня нет.
Поможет ли мне если я увеличу отв. 6 ?
И еще есть ли штоковые механизмы на 3/8 ,у меня такой выход на бачке. Спасибо за подробные разъяснения. но вы меня опять запутали. уточните, пожалуйста, что такое «накопительная камера»? — такого термина у вас не встречалось. перераспределение давления между чем и чем? как может шток (т.е. стерженек, как я понимаю) перераспределить давление? кстати, к чему крепится этот шток, он же не просто вставлен в мембрану? почему без него «резиновая мембрана не будет плотно прижиматься к торцу предварительной камеры»? шток фиксирует мембрану и, возможно, не дает ей деформироваться? (у меня, кстати, эта мембрана какая-то тонкая и фигурная, т.е. не плоская и камеры между ней и поршнем, по-моему, нету, мне ее даже не удалось стянуть с клапана). «. вода не может развить скорость, необходимую для гидравлического удара и клапан не срабатывает так, как требуется. » — т.е. для правильной работы гидравлический удар должен быть всегда? но почему? это непонятно.
и про низкое давление: вы пишете, что при низком давлении воды она вообще не будет течь в бачок, и в то же время поплавок будет подниматься, но не сможет перекрыть воду. это вообще у меня как-то не укладывается: так за счет чего поплавок будет подниматься, если вода не будет течь в бачок, и что ему тогда перекрывать, если вода не течет?
и еще, вы пишете, что диаметр отверстий 5 и 6 (вы их размер указали) «..является результатом сложного гидравлического расчета. » и тут же предлагаете их рассверлить на глазок. (я, кстати, спрашивал о диаметре отверстий 1 и 2)Анатолий, попробуйте немного открутить крышку (на четверть оборота), возможно, она пережимает мембрану (странно, что у вас нету поршня, может, вы его не заметили?)На рисунках расстояние от мембраны до предварительной камеры показано больше, для наглядности. На самом деле перемещение измеряется в долях миллиметра, так что никакого особого движения не нужно.
Наверно Церсанит, Церезит вроде только разного рода смесями занимается.
Если без арматуры напор воды нормальный, а замедление набора воды происходит не всегда, то либо поплавок до конца не опускается из-за помех в бачке или конструкция поплавка не удачная(такое бывает), либо при сборке арматуры слишком плотно зажата накидная гайка, что иногда препятствует нормальному набору воды, так как расстояние между мембраной и предварительной камерой меньше требуемого или просто арматура не очень качественная и ее следует заменить.
Увеличение диаметра отверстия 6 может привести к уменьшению скорости потока и как следствие неправильному срабатыванию клапана. Вам скорее следует увеличивать отверстия 1 или 2. Впрочем конструкций мембранного клапана сейчас много.
Если вы имеете в виду впускную арматуру на 3/8 со штоковым клапаном, как в советских унитазах, то я такую не встречал.Оговорился — наполнительная камера.
Под штоком я имел в виду круглую пластмассовую пластину, на которую одевается мембрана. На рисунках пластина не показана, так как находится внутри наполнительной камеры, принцип действия пластины такой же как и штока. Пластина как бы перекрывает предварительную камеру, а мембрана при этом выполняет роль резиновой прокладки обеспечивающей герметичность. Эту пластину вы назвали клапаном, что не совсем верно.
Если давление в водопроводной сети низкое, то и давление в наполнительной камере низкое и его не хватает для плотного прижимания мембраны. Диаметр входного отверстия (1) как правило в несколько раз больше диаметров отверстий (5) и (6). Поэтому чем меньше давление в точке входа — отверстие (1), тем больше разница давлений в предварительной и наполнительной камере
Гидравлический удар не обязателен, если давление в наполнительной камере достаточное, но как правило срабатывание мембранного клапана сопровождается гидравлическим ударом, к тому же при ударе мембрана плотно перекрывает предварительную камеру на то время, пока поплавковый шток продолжает движение.
Я писал, что «при ОЧЕНЬ низком давлении», т.е. при таком давлении когда напора не хватает даже для преодоления местных сопротивлений отверстий малого диаметра. А низкое давление и очень низкое давление — это все-таки разные вещи. Впускная арматура с мембранным клапаном как правило оснащается фильтром на входе воды, а это дополнительное местное сопротивление, преодолеть которое при очень низком давлении вода не может.Спасибо за ответ, но каждый ваш ответ порождает у меня новые вопросы.
вообще-то я всегда считал, что шток — это стержень, обычно, служащий для соединения двух деталей, но никак не пластина, которую я называю клапаном, поэтому засомневался и решил уточнить, что вы имели в виду.
далее: «Если давление в водопроводной сети низкое, то и давление в наполнительной камере низкое и его не хватает для плотного прижимания мембраны.» — я так понимаю, что мембрану прижимает (на 99,99%) не давление в наполнительной камере (какого жа объема эта камера, если имеет такое значение для перекрытия воды? — ну пара миллилитров — не больше, в ней давление должно быть = давлению в предварительной камере, хотя вы пишете про разницу давлений (откуда разница, даже если вода туда не поступает, но там же не воздух?), и почему оно должно давить вниз, а не равномерно во все стороны?), а шток, о котором вы говорите в фазе 2, на который с помощью рычага давит поплавок, поднимающийся вместе с водой? поэтому почему вода не будет перекрываться, даже если давление ОЧЕНЬ низкое, если вода, как вы пишете, все же поступает в бачок и поднимает поплавок — все же непонятно.
впрочем, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что на самом деле все гораздо проще — все дело в прокладке (мембране), иначе, учитывая, что ни в одной квартире давление воды не совпадает, «сложный гидравлический расчет» пришлось бы проводить для каждого бачка.Сразу скажу, объяснить вам на пальцах законы гидродинамики не смогу, а комментировать каждую отдельно взятую фразу, вырванную из контекста, нет смысла. Например, о разнице давлений я упомянул, когда рассказывал вам о возможных причинах не срабатывания клапана, а о приблизительном равенстве давлений я писал, когда описывал принцип работы клапана. Вы же ставите эти два высказывания в один ряд, вызывающий у вас непонимание.
Для надежной работы клапана давление в водопроводной сети должно быть не менее 0.05 Мпа, а это 0.5 атмосферы или 5 м водяного столба. Параметры рабочего давления приводятся к паспорте к каждому изделию и могут отличаться от приведенных в статье. Мембранный клапан может срабатывать и при гораздо меньших давлениях, однако этого даже ныне действующий ГОСТ не требует. Тем не менее пределы рабочего давления очень широкие, что и позволяет устанавливать арматуру с такими клапанами во множестве квартир.
Как при падении давления ниже 0.01 МПа в водопроводной сети мембранный клапан перестает не то что срабатывать, но даже просто держать воду и вода, переполняя бачок, стекает в чашу унитаза иногда ощутимым потоком (до 3 литров в минуту), наблюдал неоднократно, при этом поплавок поднят само собой до предела.
И еще, если вы составите свое описание принципа работы мембранного клапана, то я буду это только приветствовать. Если захотите даже размещу ваше описание отдельной статьей. Так как любое мнение ценно и я также как и вы могу ошибаться.Извините за дотошность, я не хотел вас обидеть, просто хотел бы, чтобы вы объясняли немного более детально, т.к. это важно для полного понимания.
Я, если вы не заметили, не ставил два ВАШИХ высказывания про одинаковость и разницу давлений в один ряд (то, что вы это отнесли к разным случаям, я понял) — это было чисто мое предположение (возможно, неверное), что давления должны быть в любом случае одинаковыми — и я написал, почему я так думаю. в данном случае я хотел, чтобы вы указали (если вам это известно и не вдаваясь в объяснение законов гидродинамики), где давление выше, а где ниже, и насколько т.к. для меня это осталось непонятным.
поэтому то, что, как вы пишете, при ниже 0,01Мпа вода переполняет бачок, а поплавок поднят до предела и его давления не хватает, чтобы клапан надежно перекрыл вход — для меня парадокс.
чего я вообще заинтересовался этой темой — клапан перестал полностью перекрывать воду (правда, он стоит 8 лет), с виду (после чиски налета) — как новый, и гидроудар есть, и мембрана на вид эластичная и без повреждений, а не работает!Я и не обижаюсь, но чувствую, что в наш диалог для лучшего взаимопонимания следовало бы добавить иллюстрации, возможно формулы, но в формате комментариев это невозможно. Если хотите — зарегистрируйтесь на форуме (ссылка на главной странице) и мы продолжим обсуждение вопроса там.
А пока повторю, чтобы мембрана плотно прижималась к стенкам предварительной камеры, давление со стороны наполнительной камеры должно быть больше. Это достигается за счет того, что давление в камерах приблизительно одинаковое, но со стороны наполнительной камеры действует дополнительное давление — сила, выталкивающая поплавок.
Это формулировка условия в общем виде и таким образом обязательное, но не достаточное условие нормальной работы клапана. Так как при такой формулировке мы рассматриваем некие усредненные давления, действующие на мембрану с двух сторон, по всей площади мембраны. А между тем значение давления по высоте или ширине мебраны (тут следовало бы привести эпюры) изменяется. На значение давления в некоторой точке мембраны влияет множество факторов, это и эластичность мембраны и геометрия всех деталей. Поэтому при определенных условиях, например при общем низком давлении локальное давление со стороны предварительной камеры может быть больше локального давления, действующего со стороны наполнительной камеры.
А теперь вернемся к вашей ситуации, хотя с ее рассмотрения и следовало начинать разговор. Клапан у вас нормально срабатывает, но вода продолжает набираться в бачок после срабатывания клапана — я правильно понял? или вода продолжает набираться с прежней скоростью?Еще раз спасибо, более подробные рисунки с эпюрами не помешали бы, но теперь уже что-то проясняется, так что не надо морочиться, тем более, что общие вопросы возникают только у меня, а на днях я уезжаю в отпуск.
я же говорю, что заинтересовался этим вынужденно, т.к. ковыряюсь с поплавком третий вечер, но из-за того, что единственного элемента, который у меня вызывает сомнение в конструкции (хотя выглядит как новый) — мембраны (или с поршнем)- не поменяешь, то придется менять всю впускную систему.
да, вы поняли мой случай правильно: клапан срабатывает (гидроудар), после чего вода медленно продолжает поступать и минут через 5 поднимается на 2 см и уже идет перелив. причем, я экспериментировал — и поджимал рычаг поплавка рукой, и снимал поплавок и давил пальцем на клапан вместо штока — вода не перекрывается.Если вода после срабатывания клапана продолжает медленно поступать, то имеет место разгерметизация одной из камер. Причин может быть много, износ резины на поплавковом штоке, в результате чего отверстие (6) перекрывается не полностью, но эту вероятность вы вроде бы исключили. Дефекты и микротрещины, но как правило неплотное примыкание. Неплотное примыкание может быть не только в результате заиливания, попадания твердых частиц, но и при незаметном глазу износе деталей или в результате накопившихся неупругих деформаций. В таких случаях полная замена впускной арматуры — оптимальное по времени и деньгам решение.Немного добавлю по поводу устройства таких клапанов. По принципу действия они еще называются клапанами попутного давления, тогда как «советские» — клапанами противодавления. Шток, продетый в мембрану, может быть вовсе не связан с поплавком и не иметь полноценного отверстия, вместо него выемка, которая и выполняет дренажную функцию. Запирание клапана происходит только за счет герметизации камеры, прилегающей к внешней стороне мембраны, мембрана прижимается к седлу только давлением воды, не имея прямой связи с поплавковой системой. Поплавок же в данном варианте служит лишь для перекрывания махонького дренажного отверстия, дренирующего камеру, прилегающую к внешней стороне мембраны. Такой вариант конструкции используется, к примеру, в российской арматуре Псковского завода. Между прочим, что удивительно, мне удалось даже найти на рынках запасные мембранки для нее (!). Вторая распространенная особенность конструкции таких клапанов — применение поплавковой камеры, когда поплавок плавает в специальном стаканчике, снабженном дренажным клапаном. При наборе воды дренажный клапан стаканчика зарыт, бачок наполняется, уровень воды достигает краев стакана, наполняет его и, таким образом, достигается быстрое движение поплавка вверх и более четкое срабатывание клапана, более стабильный уровень в бачке. При снижении уровня воды стакан опустошается через дренажный клапан в его дне.Дельные дополнения и уточнения. Спасибо.
При написании статьи не стал заострять на указанных вами деталях внимание, но теперь статья будет более полной и надеюсь, более понятной.Эх, родимая, удалил я вашу инквизицию по оплошности. Да все одно сантехник-то прав, менять впускную арматуру надоть, раз ента глючит, толку с нее не будет.Подскажите, пожалуйста, унитаз Идо Арабиа в прощлом году поменяли арматуру на родную или типа такой. Сейчас возникла проблема — не набирает воду, в основном это случается ночью. При включении воды в ванне, унитаз срабатывает и начинает набирать воду. И так опять до ночи, все повторяется, заклинило, открыл кран в ванной, закрыл — унитаз заработал. Давление, что ли меняется?С подобным сталкивался при использовании насосов, повышающих давление в водопроводной сети, автоматически включающихся при открытии крана. На впускную арматуру унитазов такие насосы не реагируют. Возможно у вас подобная ситуация.Обычный одноподъездный 17-ти эт.дом 1995 года выпуска.Предполагаете, что такие насосы в таких домах ставят?На видео, после разборки поплавкового клапана — между четырьмя упорами видно ченое отверстие. Через него должен выступать шток связанный с поплавком, или это просто отверстие? На схеме — да, а в натуре не видно.Если вы имеете в виду арматуру с нижним подводом, то это отверстие как раз и перекрывается с обратной стороны штоком поплавка. Конструкции клапанов бывают разные, на схеме приведен один из вариантов, чтобы пояснить принцип действия. В видео показать все детали действительно трудно.Клапан не держит воду, потихоньку доливает до края сливной трубы(((((( Потратил время читая статью . вобщем нашел проверку работает клапан или нет . если дуть в подающую воду трубку и закрыть отверстие выхода воды в бачек и закрыть рычагом отверстие, которе закрывается поплавком то воздух не должен проходить. У меня показанная еа видео нижняя подача и мемрбана кроме своей непосредственной функции выполняет роль прокладки между камерами. Вобщем не работала прокладмка и не было герметичности камер при закрытых отверстиях дренажа и подачи воды в бачок. Намотал ленту на край мембраны потуже затянул . стало луше . раньше доливал в бачке 1см за 10 мин теперь за пол дня))))Закрыто для комент ?Видимо проходит комент через проф.аанализ)))))Так как 90-95% комментов добавляются ботами, да еще и как правило англоязычными, то я ввел премодерацию. Не думаю, что пользователей очень интересуют простыни генеренного почти бессмысленного текста.Сталкнулся с такой-же ситуацией:вода в сливном бачке набрало уровень,поплывок поднялся и через пять минут идёт перелив воды.Вылечил очень просто-почистил филтр на входе поплавкового клапана.Это одна из самых первых причин и жаль что на видео это не показано,хотя на одном клапане этот фильтр даже виден.Доктору Лому большое спасибо написано и(разжовано)всё правильно.Добрый день. У меня такая ситуация. Малое давление в центральном водопроводе частного дома. Поставил накопительный пластиковый бак.Давление ночью нормальное,но его нехватает чтобы продавить штатный попловковый клапан бежит струйка тоньше спички.Подскажите какой поплавковый клапан можно поставить.В таких случаях лучше использовать впускную арматуру с штоковым клапаном, а не мембранным. Такие использовались в старых советских унитазах и продаются до сих пор.Всем доброго времени суток! Кто может подсказать мне? Устоновил унитаз , на даче, подача воды снизу, мембраный клапан. Вода подается с 200 литрового бака,давление для закрытия клапана мало. Как можно решить проблемку, может ктото подскажет?Можно поменять арматуру с мембранным клапаном на арматуру со штоковым. Также иногда помогает установка насоса, автоматически включающегося при открытии воды.Очень полезная информация. Спасибо. Не знал что там отверстия. сегодня вместо покупки нового попробую прочистить старый.Почти мгновенное перекрытие отверстия 2 мембраной объясняется наличием положительной обратной связи, что и вызывает иногда заметный гидравлический удар (содрогание гибкой подводки). Физика процессов здесь такова: когда начинается перекрытие отверстия 6 давление над мембраной растет, что вызывает ее движение в сторону отверстия 2. Частичное перекрытие отв. 2 (уменьшение потока через него) в силу непрерывности потока поступающей воды на вход арматуры вызывает рост поступления воды в наполнительную камеру через отверстие со штоком. Давление над мембраной растет еще сильнее. Процесс становится лавинообразным. В итоге мембрана просто присасывается к отверстию 2 поскольку за отверстием 2 давление практически отсутствует, а над мембраной оно равно водопроводному.Клапан перестал работать,разобрал,оказалось что мембрана лопнула,на рынке нет такой.Сделал прессформу,но по моему стенка оказалась чуть толще и мембрана не работает,щас буду думать что изменить.Здравсвуйте!
был сильный свист при наполнении бачка, разобрал — обнаружил леску в мембране, выкинул (думал мусор). свист на время прекратился, но через 2 дня снова свистит и вода переливается. Леску зря походу выкинул. а почему свистит/гудит? Заранее спасибо.Чем выше давление в водопроводной сети, тем больше вероятность появления различных шумов при наполнении бачка унитаза. Иногда давление удается отрегулировать вентилем на подающей трубе. Однако если клапан не держит воду, то арматуру скорее всего придется менять, кстати при сильном напоре арматура быстрее выходит из строя.Здравствуйте!
аналогичная проблема: унитаз РОКА ВИКТОРИЯ НОРД с арматурой ГЕБЕРИТ (нижний подвод воды, поплавок в камере), заполняет бачок нормально, закрывается нормально, но при малом доливе воды (вода чутьчуть тоненькой струйкой подтекает в унитаз) с конкретным свистом открывается клапан и через несколько секунл когда наберётся бачок опять же со свистом закрывается. у меня 1й этаж, давление в системе оч приличное (не измерял). пробовал дросселировать входным шаровым краном- не помогает- свистит и на оч малых углах открывания вплоть до полного закрытия крана. не знаю, пытаться ли ставить регулирующий клапан перед впуском, может прочистить клапан, его входной фильтр (пока этого не делал, всё новое). посоветуйте , пожалуйста, что делать?Если вода тонкой струйкой стекает в чашу унитаза, то вам нужно озаботиться ремонтом не впускной, а сливной арматуры. То, что при уменьшении уровня воды поплавок опускается и начинает работать впускная арматура — это нормально. А вот то что прокладка спускной арматуры подтравливает — нет. Больше подробностей в статье «Вода постоянно стекает в чашу унитаза, что делать?».Доброго времени суток.Поставил впускную арматуру(с мембраной) бокового подвода воды(1 этаж). Суть вопроса-вода набирается(уже хорошо:)),поплавок поднимается и происходит перекрытие воды,но травит воздух в районе мембраны,а через некоторое время начинается и капли сифонить и потом там где мембрана стоит оттуда идёт постоянно вода. Пробовал регулировать кранчиком подачу воды,пробовал разбирать и чистить мембрану-проблема остаётся.Возможно арматура имеет заводской брак и ее следует заменить на новую.Добрый день. У меня унитаз Jika Lyra, сегодня поставили, кран подачи воды упирается в стену, вода подается наполовину напора. бачок наполняется только наполовину. Может ли это быть от напора воды или как то клапан регулируется?Попробуйте отрегулировать поплавок.Здравствуйте, Клапан нижней подводки пропускал воду, я его разобрала, почистила от ржавчины, он потом нормально проработал пару месяцев и опять стал пропускать, решила заменить, купила а там в мембране из отверстия кусочек лески торчит, в старом клапане такого не было, так мне его вынуть или прямо так устанавливать, зачем он нужен? Вообще-то с этим вопросом вам следовало бы обратиться к производителю, потому как конструкций арматуры с мембранным клапаном очень много. Возможно эта леска нужна по проекту, так что вы ее не трогайте, а установите арматуру и проверьте ее работу. Если арматура не рабочая, то лучше ее вернуть.Спасибо за ответ, установила как есть, работает хорошо, только шумит перед тем как перекрывается, пусть так, у нас давление воды в доме то слабое, то бьет. Если сломается, другой куплю, этот дешевый 100 руб.Добрый день.у меня порвалась мембрана в боковом клапане, теперь клапан протекает, вернее брызжет. можно мембрану отдельно где-нибудь купить? компакт Сersanit, прослужил 11 летК сожалению реалии современной эпохи потребления таковы, что сейчас значительно проще и быстрее купить полностью новую впускную арматуру, чем искать ремкомплект для арматуры, выпускавшейся 11 лет назад. Впрочем, вы можете поискать информацию о ремкомплектах на официальном сайте производителя или обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр Cersanit.Спасибо. Всё очень подробно и доступно. При помощи этой информации смог побороть течь клапана: почистил, подмотал шток для уменьшения отверстия, добавил фильтр. Полёт нормальный.Здравствуйте! Хочу сама отремонтировать впускной клапан. Все здесь прочитала, многое не поняла, но купила на рынке мембранный узел, т.к. своя родная мембрана порвалась (продавец вынул из собранного клапана и продал за 200 руб, а весь клапан 500 руб.)В общем сэкономила, но когда дома все собрала и поставила в бачок,то выяснилось, что клапан воду не перекрывает когда поднимается поплавок. Подозреваю, что новый поршень не подходит по размерам, хотя фирма одинакова «Алкапласт». правильно ли я думаю и не надо ли снова идти на базар и купить оставшуюся часть клапана? Спасибо.Более правильно менять арматуру целиком, потому как проблема может быть не только в самом клапане, да и модели арматуры даже у одного производителя бывают разные. Потому стоит пойти на базар и купить остальную часть арматуры, вы все правильно думаете.Здравствуйте! Можно теперь спросить про выпускной клапан, при нажатии вода из бачка сливается, но клапан на место не возвращается и вода уже на прямую поступает в унитаз, если рукой надавишь на трубку перелива, то клапан закроет поступление воды в унитаз, но это все действия при открытой крышке. Вопрос: можно ли в этой ситуации что-то исправить руками на месте, ну кроме как поменять клапан? Спасибо.Татьяна Михайловна, посмотрите пожалуйста статью «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать». Кроме того модели сливной арматуры также бывают разные, иногда удается пригрузить трубку (прикрепить к ней определенным образом некоторый груз), но этот способ не очень надежный.Здравствуйте! У меня проблема с унитазом. Медленно набирается вода в бачок, минут за 10. А последние дни бывает еще и сильно стекает в унитаз и вода бывает вообще не успевает набраться. Помогите решить проблему. Заранее благодарен.Как правило такое бывает, когда забивается фильтр на впускной арматуре или сильно понижается давление в системе холодного водоснабжения. При низком давлении клапан перестает срабатывать. Чаще всего в таких случаях помогает прочистка фильтров. Но иногда приходится менять всю арматуру.Здравствуйте. В квартире 2 санузла плюс один дома у матери — итого 3 унитаза, все с мембранниками. Нижний подвод, хотя это вряд ли принципиально. Нетрудно догадаться, что развлекаться с заменой приходится частенько, чисткой не занимаюсь, т.к. после самого первого случая понял, что это мётвому припарка.
ИМХО, через несколько лет эксплуатации резина мембран начинает «дубеть», т.е., терять эластичность, и, насколько я помню, каждый раз проблема «недозакрытия» очередного клапана возникает ближе к зиме, когда температура водопроводной воды существенно понижается. Возможно, эластичность ухудшается совсем незначительно, на ощупь кажется всё ОК, но фактор ледяной воды вносит свой вклад.
К сожалению, запасные мембраны мне в магазинах найти не удавалось, поэтому каждый раз решение радикальное — новый впускной узел. Как правило, использую Alcaplast (более крутые/дорогие в нашем городе не попадались). Однако, доводилось использовать даже какую-то нонейм кетайскую, которая аж лет 5 продержалась — браво!Вопрос! Собрал унитаз. Унитаз пока не подключен! Для проверки налил воды 2 литра в бачок. Протечек нигде нет кроме того, что вода тонкой струйкой вытекает из наполнительной арматуры (штуцера). Конусная прокладка держит, течь из самой трубки. Так должно быть или не подключенный бачок с водой должен быть герметичен?Судя по описанию, у вас унитаз с нижним подводом воды и в этом случае в вытекании воды нет ничего удивительного. Во-первых мембранный клапан работает только при соответствующем давлении, а во-вторых это давление будет обеспечиваться системой водоснабжения.
Гораздо эффективнее будет проверить работу унитаза при подключенной воде.Добрый вечер!У меня такая ситуация, после отключения воды, перестал держать клапан воду, я все помыл, прочистил, все равно течет.В чем дело?Возможно засорился один из фильтров, что привело к снижению давления воды или после сборки не все детали были установлены в проектное положение.Все детали на месте, заменил мембрану, никакого эффекта.Давление вроде в норме, но есть подозрение, что фильтр таки засорился.Иду покупать новый впускной клапан.Может перед входом фильтр грубой очистки поставить,а то у нас такое теперь из-за регламентных работ часто?Фильтр конечно же значительно снизит вероятность засорения арматуры.объяснение не точное, при поднятии поплавка перекрывается отверстие, а на мембрану никакой шток не давит, при закрытии малюсенького отверстия поднимается давление за мембраной и давлением мембрана перекрывает отверстие (непосредственно клапан) по которой вода с подается уже в накопительную ёмкость.впускной клапан фирмы Доломит-есть ли возможность заменить на клапан другой фирмы, так как родной не достал?В принципе можно устанавливать арматуру от любого производителя, главное, чтобы совпадал диаметр и хватило места в бачке.Сегодня пол-дня провозился с унитазом, демонтировал и чистил арматуру. Собрал, а впускной клапан не перекрывается при наполнении. В интернете наткнулся на Вашу статью, прочитал, оказалось все просто — при чистке потерял уплотнительную резинку в «коромысле». Вырезал из старой прокладки новую — все работает! Спасибо огромное!Здравствуйте, уважаемый Доктор Лом!
Спасибо за подробное описание! Руководстуясь им, несколько раз удавалось привести в рабочее состояние мембрану впуска. К сожалению на этот раз она просто физически рассыпается. Вопрос: в Вашем видеоролике мембрана впуска какой фирмы показана? Не знаете ли Вы, какие еще фирмы используют точно такую же мембрану? У меня hybner, и найти оригинальную мембрану или целый впуск нереально. А выглядит она абсолютно точно так же, как показано у Вас.
Спасибо.Дело в том, что я снимал ролик лет 5 назад и сейчас уже не скажу, что там за арматура показана. Одна вроде как от французского унитаза, вторая с ближайшего строительного рынка.В Вашем ролике интересующая мембрана видна примерно с 0:48 до 1:08.А нет, я похоже ошибся, это была арматура к польскому унитазу Cersanit, но вот модель сейчас уже точно не вспомню.Здравствуйте, ночью падает напор воды из-за чего начинает течь вода в унитазе(Cersanit), хотя днем при нормальном напоре все отлично. Подскажите пожалуйста полное описание как менять мембранную арматуру с мембранным клапаном на арматуру с штоковым клапаном.Поменять в принципе не сложно, намного сложнее купить качественную арматуру с штоковым клапаном. Посмотрите статью «Как разобрать унитаз-компакт».Добрый день, подскажите пожалуйста,в чем решение следующей проблемы — вода из бачка сливается в унитаз воронкой по стенкам чаши, образуя слабый водоворот. Качество смыва вообще отсутствует. Бачек наполняется хорошо и быстро.Возможно, такова конструкция чаши вашего унитаза или в этой конструкции есть дефекты, так что без замены чаши проблему не решить. Впрочем можно максимально поднять бачок для улучшения качества смыва, как это делали раньше.Свист наливной арматуры с бачком нижнего подключения: как правило при разборе все детали в полном порядк но свист не исчезает мне помогло следующее: была полностью разобрана наливная арматура вычищена и собрана вновь для выявления «свистящей» детали решил не ставить на место а отвернул насадку у душа и присоединил к шлангу (в большинстве случаев резьба эдентичная) врубил холодную воду и понял что свист издаёт селиконовая прокладка со штоком после долгих танцев с бубном ничто не помогло она так и продолжала свистеть тогда я врубил горячую воду (почти кипяток) и оставил на 15 минут в ванной после чего сразу переключил на холодную (контрастный душ) свист исчез и после установки на место не появился уже наблюдаю 3 дня полёт нормальный 🙂Добрый вечер! Впервые столкнулся с заменой механизма в бочке, всего полностью! Вроде все поставил как в инструкции, но случилась беда. вобщем при подаче воды, она не останавливается. Как выяснилось не опускается и не поднимается самостоятельно, от давления воды, поплавок, тем самым не фиксируя закрытие/ открытие подачи воды! Не могли бы Вы мне чем помочь? Механизм купил SA 2000, подача воды снизу. Ощущение как будто его что то держитПо вашему описанию трудно понять, из-за чего именно возникла проблема. Как правило поплавок — самая надежная часть конструкции арматуры, но возможно его перекосило, или это заводской брак. Попробуйте поднять и опустить поплавок руками, он должен перемещаться свободно в положенных пределах.Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с таким случаем: переустановил бочок (были проблемы с удержанием воды выпускным клапаном, снял бачок и клапан, почистил выпускной, поставил всё на место) смыв после этого изменился стал закручиваться (как торнадо) и теперь смывается с 3-4 раза. Что могло измениться после установки бачка?Возможно у вас проблема с регулировкой выпускного клапана. Попробуйте приподнять его выше.Здравствуйте, что делать если есть повреждения на мембране, можно ли её отремонтировать или изготовить самостоятельно?Как правило мембрана ремонту не подлежит, только замене, но и ремкоплект к определенному виду впускной арматуры найти достаточно трудно. Проще и быстрее купить новую арматуру. В домашних условиях изготовить мембрану тоже вряд ли получится, это не просто резиновая прокладка в арматуре с штоковым клапаном, которую можно просто вырезать из старой камеры.Добрый день, Доктор Лом! У меня унитаз IDO. После разборке прочистки впускного клапана перестал останавливаться напор воды. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Разбирал и собирал несколько раз — восстановить работоспособность не получается. До первой разборки все работало хорошо.Перед шлангом поставьте обратный клапан и ВСЁ, да дорого зато работает.По вашему описанию трудно определить возможную причину. Такое впечатление, что вы просто забыли поставить мембрану на место или неправильно ее установили или она вышла из строя. Впрочем возможны и другие причины, например, неплотная сборка и т.д.Здравствуйте! У меня следующая проблема!У меня подобная впускная арматура и всё работает исправно и нигде ничего не пропускает, НО после слива воды, вода по впускному клапану начинает набираться слабо и неохотно, при пустом бачке и спустя секунд 5 — 7мь по нарастающей выстреливает и набирает бодро и исправно! Я разобрал всю арматуру, все клапана — всё вычистил и вымыл от налёта, но к сожалению ситуация не изменилась! Где я не досмотрел? Спасибо за ответ.Возможно это просто заводской дефект арматуры и проще ее поменять, чем искать сам дефект.Добрый день! После установки нового унитаза при наборе бачком воды возникает вибрация и шум бачка, причем, довольно значительная. Вибрация возникает не при каждом наборе воды, а 1-2 раза в сутки, в основном по вечерам. В бачке установлен комплект наполнительной арматуры с нижним подводом воды и спускной одноуровневой арматуры SA2000/S Чехия. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим явлением бороться?Как правило по вечерам давление в системе ХВС немного снижается. Соответственно уменьшается скорость потока при заполнении бачка. А вот почему в вашем случае возникает резонанс колебаний — вибрация, мне судить трудно. Возможно в систему попал посторонний предмет, создающий местное препятствие для движения потока или таким местным препятствием является конструкция впускной арматуры.
Проще говоря, вам нужно или обеспечить постоянное давление в системе подачи воды, или промыть систему, или поменять арматуру.Здравствуйте, у меня не сработал клапан впускной арматуры когда дали воду, меня не было дома, бачок переливал и затопило 2 нижних этажа. При следующем наполнении бачка клапан срабатывал исправно. По какой причине это могло произойти? Соседи говорят что воду дали под давлением намного большим чем обычно, не могло это повлиять?Теоретически могло, а кроме того клапан не срабатывает при низком давлении, прочитайте внимательно предпоследний абзац статьи.Здравствуйте, не могу открутить накидную гайку, пробовал и накидными ключами, уже начинает хрустеть и боюсь сломать. Что можете посоветовать, что бы все таки открутить?В таком случае лучше не рисковать и вызвать сантехника. Но возможно вы просто крутите гайку не в ту сторону.Отличная статья, большое спасибо. Долго искал какую-либо информацию по этой арматуре. Здесь же все детально расписано. Понял одно — с нашим качеством воды лучшее — это штокоавя ситема впуска.И вам, Евгений, спасибо. И за положительный отзыв и за десяточку. Сразу видно — хороший человек в гости заходил. А по поводу штоковой арматуры, вы в принципе все правильно мыслите.Тем не менее чудеса случаются. Недавно помогал одному хорошему человеку (это была женщина, а у меня к женщинам слабость с детства). Так у нее в унитазе 17 лет стоит арматура с мембранным клапаном. Я когда крышку снял, думал с момента подключения унитаза лет 300 прошло, все в сплошных сталактитах и сталагмитах. У нас в Маяках меловые горы, поэтому кальция (или чего другого, я в химии не силен) в воде — немеряно. Но ничего, счистил наросты, подергал поплавок и все опять нормально работает.Капец. Рисунки совершенно не наглядны. Пояснения абсолютно мутны, путаны и непонятны.. У меня клапан впускной — как второй на видео. Рисункам вашим соответствует в лучшем случае отдаленно. Подвижного горизонтального штока я не вижу. Понять почему происходит перелив (после прочистки клапана) не могу. Где какие отверстия на МОЕМ клапане идентифицироваать не могу. Мембрану вижу. Микроотверстия нет. Ночь. Все сломано. Читать, разбираться крайне тяжело.Искренне сочувствую вам, Кирилл. Думаю, на сайте производителя ВАШЕЙ арматуры вы найдете более ясную и понятную информацию. А пока перекройте подачу воды и ложитесь спокойно спать. А если что, воду и из ведра слить можно.Здравствуйте. У меня вот какая проблема: периодически (примерно 1 раз из 10) не закрывается выпускное отверстие после слива. Фурнитура GEBERIT. Можно ли как то отрегулировать?Мне отсюда трудно судить. Попробуйте вызвать сантехника.Спасибо огромное! Купил впускной клапан Alcaplast, а он один раз воду наливает, а после того как поплавок вверх один раз придёт — после этого уже не работает. Оказалось — песчинка микроскопическая в отверстии 6 — я пока у вас на картинке не увидел и подумать не мог, что там есть малюсенькое отверстие и от него зависит вся работа этой пластмассовой фигни. Прочистил — работает. Видимо до следующей песчинки.Долго мучился и в итоге додумался наклеить скотч вокруг поршня (на рисунке — 4). Поршень спустя годы не плотно сидел и по краям начала просачиваться вода. Теперь всё идеально работает.Игорь, спасибо за дельный совет. Думаю, кому-то из читателей он обязательно пригодится.На счет идеальности всё же поспешил. За несколько часов литр набирался. На счетчик воды это никак не влияло, но я всё же решил купить новый механизм. Сперва думал купить только поршень с мембраной и резинку, но эти запчасти стоили 50 грн, а новый комплект — 90. Так что если механизму лет 5 и не жалко 90 грн лучше меняйте и не мучайтесь. Имею в виду случай когда не помогает ни перестановка резинки (есть ещё способ её разрезать пополам и перевернуть половинки), ни чистка всего и вся. Если изнашивается мембрана и стирается пластмасса уже ничем не поможешь.Ребят подскажите, стоит alcaplast sa2000s арматура в бачке, клапан вибрирует при наборе, создает прям не приятный резонанс, почему так?Причин может быть несколько:
1. Если проблема началась недавно, то возможно арматура засорилась, ее нужно снимать, чистить, промывать.
2. Если эта проблема появилась с самого начала после установки унитаза, то возможно это заводской брак, тогда арматуру только менять.
3. Иногда такие процессы происходят при определенном давлении в водопроводной сети. Попробуйте уменьшить или увеличить давление с помощью вентиля.Доброго дня всем.
Подскажите:
Имею:
Из фильтров стаканы грубой очистки и все.
Из-за этого вижу везде темно желтый налет.
инсталляцию керсанит вектор.
Наливной механизм Cersanit ZP-AF-INS-1
Были 2 проблемы:
1)после спуска,в саму раковину очень долго текла вода.
2)Наливная арматура иногда «вдруг» добирала воду,по крайне мере,звук был именно такой.
Решил все разобрать и почистить.
Пока учился,как это делать,начитался и насмотрелся разного.
По итогу перебора:
1)точно не виноват сливной клапан.
Возможно это остатки воды из под ободка.
2)со стороны чаши-полавка(там же,где шток)
есть сливное отверстие со спуском, с (если я правильно понял) наполнительной камеры,т.е. то пространство,где ходит шток.
После набора воды,там все равно подкапывает,хоть и очень медленно.
Приведу цитату из руководств кпола:
Протекание воды на корпусе клапана во время наполнения является нормальным явлением во всех клапанах с гидродинамическим закрытием (небольшое количество воды должно вытекать через управляющее отверстие при открытом клапане).
Т.е. Любые подкапывание после набора должны прекратиться,так?
Или там немного должно капать?т.к. в камере была вода,которая попадала через отверстие 6.
Какие есть фантазии?Конечно, без натурного обследования трудно поставить верный диагноз, тем не менее. Если вода в чашу стекает практически постоянно, то это в итоге приводит к уменьшению уровня воды в бачке и как следствие — периодическому срабатыванию впускной арматуры, что вы и описали. Если проблемы с исправностью впускной арматуры (разного рода протекания), то это будет приводить к переполнению бачка и сливу воды через специальное отверстие в сливной арматуре, но не к периодическому срабатыванию впускной арматуры. Т.е. проблемы скорее всего именно со сливной арматурой.После того,как я полностью перебрал потрашка бака,
Остались только подтекания на впускной,но очень медленные.
У меня вывод только такой,что это банально аномально ускоренный износ из-за состояния труб и качества воды в целом.По какой-то причине давление не выравнивается.Но в целом,раз-два в день спуская бак,можно даже перелива избежать.
Мне больше интересна теоретическая часть износа.Где-то писал уже, что современная впускная арматура с мембранным клапаном как правило изнашивается в течение 2-5 лет в зависимости от различных факторов, а потому нуждается в периодической замене или как минимум в ремонте. И это относится не только к впускной арматуре.
Мы все живем в эпоху потребления, сейчас даже сковородки делают так, чтобы их приходилось менять каждые 2-3 года, потому что покрытие за это время портится, не смотря на самый нежный и правильный уход. При том, что раньше сковородки и по 100 и по 200 и по 300 лет служили верой и правдой и чистить их можно было чем угодно, да хоть битым кирпичом.
А так-то и автомобиль сейчас можно сделать почти вечным, ну то есть рассчитать все детали с учетом усталости материала, возможных коррозий и дефектов, но только кому это нужно? В том смысле, что производителям автомобилей придется очень туго после того, как каждый купит себе «вечный» автомобиль. То же относится и к производителям сантехники.
Впрочем это сугубо мое, частное мнение.Мда, семь лет проблема обсуждается. Явный сговор производителей арматуры и коммунальщиков.
Проблема как и у многих. Периодический «несанкционированный» набор воды и перелив. Везде пишут про замену мембраны. Визуальный осмотр дефектов не выявил. Да и прошел всего год использования. Фильтр разобрал, всё чисто. Промыл всю впускную арматуру. Не помогло.
Многоквартирный дом с насосами на крыше. Супруга заметила, что при сливе жильцами этажами выше, у нас начинается набор воды. Прочитав статью и комментарии понял, что дело в падении давления.
В результате мучительных поисков и экспериментов стало ясно, дело в мембранке, которая должна перекрывать дренажное отверстие.
Амплитуда движения у неё всего около 1 мм. Малейшая деформация — и система не работает. Подложил тонкую резинку. Сейчас помогло, но думаю из-за более сильно прижима, деформация пойдёт ещё быстрее. Надо искать замену этой маленькой мембранки.
Ну, а в час ночи и такое решение в радость 🙂
Спасибо за статью.Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).