Перемычка над воротами забора
Перемычка над воротами забора
При оборудовании въезда на собственный участок, когда планируется проезд только своей машины, вполне возможно не делать сплошной фундамент для ворот, а сделать отдельные под каждый столб. При этом просто сваривают столбы в нижней части толстым двутавром, а сверху делают такую же балку, но съёмную, вставляющуюся в приваренные гнёзда и имеющую приваренные штыри для вставки.
Стоит ли закрепить столбы ворот между собой. Как правильно установить ворота: советы, инструкции.
Перед тем как разговор пойдет о том, как установить столбы для распашных ворот, осветим изделие – столбы ворот. Со столбами для ворот всегда существует непонимание. В основном существуют разногласия, считать ли столбы для ворот частью самих ворот или нет. Немало Заказчиков почему-то в этом уверены на 100% и недоумевают, когда им объясняют, что это не так. Клиент считает, что ворота в принципе не могут существовать только в виде двух отдельных створок, и тем более без приваренных воротных петель. Или иная крайность, когда Заказчик все же допускает существование подобной комплектации ворот без столбов, но, она должна быть довольно дешевой. Разумеется, легче всего направить такого Заказчика в дальнейший поиск нужных ему ворот и не поберечь свои нервы на разъяснение элементарных вещей, которые являются аксиомами для изготовителя ворот. Но то, что лишних Заказчиков не бывает – это факт. Мнение о том, что распашные ворота обязательно должны комплектоваться столбами для ворот совершенно беспочвенно. Типа если створки ворот есть, и они не могут висеть в воздухе, должны же петли ворот к чему-то крепиться, а если так, то в комплект ворот обязаны входить и столбы для ворот. Подобная логика на счет ворот может быть только у человека, который весьма далек от строительных работ, не представляет технологию установки ворот и очередность монтажа изделий при возведении забора. В действительности, столбы для ворот устанавливаются намного раньше самих ворот, и именно размеры ворот будут сниматься с этих столбов. То есть столбы ворот уже готовы и хорошо выглядят, а самих ворот еще и в эскизах нет. Столбы для ворот это правильнее сказать, часть комплектации забора. Толковый строитель, возводящий забор всегда интересуется, где будут стоять ворота и калитки. И всегда начинает работу с установки столбов для ворот и калиток. А затем выполняет кладку кирпича или другого материала.В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.
Зачем поднимать ворота
Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:- износ петель;
- деформация рамы;
- неправильное проектирование;
- нарушение целостности фундамента;
- замена транспортного средства.
Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.
Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.
Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.
Армировать соответсвенно как балку — 4 прута арматуры минимум 12 (а лучше d14) два прута сверху, два снизу, по 3 см от краев опалубки, арматура связана в объеме прямоугольниками через 50 см. крепить можно пластиковыми хомутами.
подскажите как накрутить и какую арматуру. Заливать будем по месту. С верху будет 1м газобетона, а дальше поясок , мурлат и крыша, а на крыше снег.Может есть у когонибудь фотоочёты как делали?
а чё у Вас только одна машина в семье? и та матиз?гараж 10.8 * 10.8м, и я не хочу в нем делать 2-е ворот, хочу одни и посередине. Чтобы заезжать в двоём и с разгону ))))))
Эту перемычку надо рассчитывать как балку с незакрепленными концами с небольшой нагрузкой (посчитайте вес газобетона и армпояса + 2-й запас). Как рассчитать — есть специальная программа. Тут на форуме народ упоминал ее.Армировать соответсвенно как балку — 4 прута арматуры минимум 12 (а лучше d14) два прута сверху, два снизу, по 3 см от краев опалубки, арматура связана в объеме прямоугольниками через 50 см. крепить можно пластиковыми хомутами.Бетон можно готовить легкий — вместо щебня — керамзит крупный.Идея правильная — в Америке, когда была мода на гаражи с фасада — делали широкие, чтобы былоу добно заезжать.
Теперь эта мода в домостроении ушла: гаражи маскируют под жилые комнаты и въезды делают не с главного фасада и чаще несколько отдельных.
Но для верхнего крепежа есть достаточно серьёзное ограничение – иногда может потребоваться проезд транспорта, превышающего по высоте габариты столбов и верхней балки. Поэтому последнюю делают съёмной.
Конструкция забора с использованием кирпичных столбов
Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:- глубина траншеи – 20-30 см;
- глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
- высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
- ширина фундамента – 20-35 см;
- расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
- высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).