Печь шведка №3 890х890 порядовка

Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.

Печь-шведка — разновидности

Опубликовано 18.02.2019 · : 0 · На чтение: 6 минВарочно-отопительные печи из кирпича пользуются спросом среди населения. Их устанавливают в загородные и городские частные дома для отопления помещений и для приготовления пищи. Современные конструкции позволяют не только отапливать дом, но использовать устройство в качестве камина, духового шкафа. Подробное описание строения, самостоятельного сооружения, рекомендуемых размеров и видов поможет своими руками соорудить малогабаритную конструкцию для обогрева дома.

Фото: Печь шведка размеры

• компактность – площадь основания до 1 кв. м и высота не более 2 м;
• возможность использования как для отопления, так и при приготовлении пищи, отдыха, для просушивания вещей;
• прекрасные показатели эффективности – высокие КПД и теплоотдача;
• простота конструкции;
• декоративная функция украшения помещения;
• возможность регулирования режимов отопления;
• оперативность разогрева;
• простота в обслуживании и нечастая укладка топлива.

Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Печь шведка своими рукамиСуществует несколько моделей печи типа «Шведка»:— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

• Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

• Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

• Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
• Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
• Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
• Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидомКроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

• Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

• Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
• Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Установка нижнего армирующего пояса

• Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
• После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Верхняя армирующая сетка фундамента

• Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

• После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной частиПечь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны каминаВнутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

• Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
• Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
• Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
• Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
• Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
• Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
• Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
• Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
• Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
• Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
• Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
• Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …… и второйИмея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладкиПрежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровнымПервый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решеткиВторой ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналовВ третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцыС задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

4 рядЧетвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеруНа пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

«Примерка» духового шкафаЗатем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камерыНа шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Порядовка с 7 по 12 рядыСедьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры каминаСедьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое местоДевятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

9 рядНа десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной панелиДалее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной частиНа одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичейНа этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Порядовка с 13 по 24 ряды13 ряд13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полкиНа четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полкиНа этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия нишиНа шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцыНа 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверцаНа 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 рядаНа 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижкиНа 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше25 ряд — еще одна задвижкаНа 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцейНа 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 и 28 ряды27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижкаНа тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубыС 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкойПодобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

МатериалыДля того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество в шт.	Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200	900-920
Шамотный кирпич Ш-8	200-215
Дверца для топки	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	3	70×130
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижки для дымохода	2	130×260
Колосник	1	250×400
Варочная панель	1	310×610
Стальная полоса	5м	50×5
Стальной уголок	80 см	60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора)	160 кг
Духовой шкаф	1	450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

Порядовка печки с лежанкойВ соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

• Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
• С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
• На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
• На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
• На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
• Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
• Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
• На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
• С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
• На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

Так устанавливаются металлические задвижки

• С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
• На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
• Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлюПримерная схема использования ондубандаНа оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Печь «Шведка» порядовка

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей «по белому» до селе топившие избы по «черному» народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)От Европейцев мы получили такие конструкции печей как «Шведка» и «Голландка» из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь «Шведка» включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металлаИнструменты1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпательПошаговая инструкция по кладке печи «Шведка» своими руками и порядовка.Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.

Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок. Общий вид печи «Шведка».И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором. Далее устанавливается варочная плита.Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.
Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм. Затем снова делается кирпичная кладка.
Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.
После чего идет формирование и кладка дымоходов.Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.Далее идет расширение еще на 5 см для создания карниза.В 31 ряду уменьшаем размер печи до первоначального.Начинаем класть трубу в 5 кирпичей, начинают ее класть когда до потолка остается 3 ряда.Под потолок снова делаем расширение.На выходе за пределы чердачного помещения трубу следует класть на цементный раствор. Так же следует соблюсти правило указанное на фото -это необходимо чтоб тяга была стабильная и трубу не задувало. Так же обязательно следует установить металлический защитный колпак. Дабы защитить трубу от атмосферных осадков и разлета искр.Имея в частном доме такую чудесную печь вы можете не беспокоиться, что у вас отключат газ или электричество, в вашем доме всегда будет тепло, светло, приготовлен обед и горячий чайник. Помимо всего перечисленного печь «Шведка» довольно статно смотрится и придаст вашему интерьеру большего антуража.На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Источник Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данныхСтановитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

22-й — по схеме-порядовке и ставят еще одну дверцу под очистной проход

Отличительные особенности

По легенде в России появилась отопительная печь шведка еще со времен Петра I. Этому способствовала Полтавская битва. В ходе сражения на нашей стороне оказались специалисты, способные возвести такую прогрессивную домашнюю конструкцию. В дальнейшем происходило усовершенствование конструкции, дополнение новыми элементами и поддержанием достоинств.В отопительно-утеплительном процессе основными позитивными характеристиками такой установки являются следующие качества:

• многофункциональность, так как кроме отопления она способна использоваться для приготовления пищи (варочная печь шведка);
• компактные размеры помогают разместить ее практически в любом помещении;
• печь шведка с плитой обладает высоким КПД в сравнении с аналогами;
• в систему может быть внедрена заслонка, помогающая в регулировке наиболее комфортного режима;
• шведка порядовка имеет достаточно простую схему, что позволяет проводить кладку из шамотного кирпича самостоятельно без привлечения специалистов со стороны;
• в сети представлено множество вариантов как классические, так и более современные занимающие около метра квадратного пространства в помещении.

В процессе понадобится качественный материал, например, упаковки огнеупорного кирпича, которые способствуют дальнейшей длительной эксплуатации.

Эксплуатационные параметры

По расчетам даже установка метровой печи шведка на 1 м 2 хватает, чтобы обеспечить комфортной температурой пространство в 30 м 2 . Однако, необходимо в такой ситуации, чтобы кладка распространялась на две комнаты. Часть с варочной поверхностью может уходить в кухню, а тыльная сторона являться стеной для спальни или гостиной.

Высокая эффективность и небольшой расход топлива обусловлены сложностью дымоходных каналов, обеспечивающих правильное распределение тепла с минимальными потерями калорий. К плюсам стоит отнести возможность конструирования нескольких одновременных вариантов топок, которые можно использовать в зависимости от сезонности, например, летний, межсезонный или зимний.Методика эксплуатации отличается по путям прохождения дыма, что позволяет, например, заниматься приготовлением еды летом, не увеличивая температуру в помещении. Особенности расположения дымоходов одновременно не допускают наличия задымления и удерживают систему в рабочем состоянии. Такой эффект не всегда удается у собственников печи голландки с ее конструкцией.

Разнообразие модификаций

Любители этой системы знают, что конструкция обладает несколькими модификациями, способными значительно расширять диапазон использования домашнего отопителя. Кроме экзотической внешности печка шведка задействуется функционально. Этому помогает чугунная поверхность и дополнительный духовой шкаф.Качественная вентиляция формируется благодаря применению вытяжки. Нагретый воздух с ароматами готовящейся еды отправляется в дымоход. Нередко варочную зону оснащают дополнительной защитой в виде стеклянных дверок, выступающих в роли дополнительного барьера от ароматов готовки.Во время кладки предусматривается встроенная кирпичная ниша небольших размеров. Она является удобной зоной для использования в качестве сушки. Хранят в ней такие вещи:

• ягоды;
• грибы;
• фрукты;
• травы;
• вещи и пр.

Оптимальные параметры закладываются на стадии проектирования. Считается, что выложенная печь шведка с лежаком обладает терапевтическим эффектом. Все простудные заболевания проходят быстрей. Также тепло от нее способствует прогреванию суставов. Тем, у кого имеются поясничные боли, несколько сеансов на теплой площадке также рекомендованы.

Печь Шведка с лежанкойОдним из известных разработчиков данной конструкции является Г.Резник. Основная зона занимает пространство в 3х4,5 кирпича, а на теплое место для отдыха отводится 2,5х7 кирпичей. Подобная схема даст тепла для помещения в 35 м 2 , дополнительно обладая двумя режимами для топки (зима/лето).Для загородных построек актуальной является собранная печь шведка своими руками, порядовка которой достаточно простая, с встроенным камином. Монтируют постройку в стыке кухни и гостиной. Эстетичный интерьер будет украшен в основной комнате, но при этом не пострадает функционал. Экономию пространства обеспечит единый дымоход. В месте отдыха можно релаксировать, наблюдая за огнем.

При грамотном расположении конструкция не займет много места, но будет выполнять одновременно несколько функций — отопление, готовка, место для отдыхаУкрашением конструкций служат некоторые архитектурные элементы:

• своды в виде арок;
• кирпич фигурной формы;
• внешняя отделка изразцовой плиткой.

Стоит учесть, что усложнения в кладке могут вынудить обращаться к более опытным специалистам. В результате отдача составит около 5 кВт от конструкции средних размеров.

Инструкция по кладке печи с камином и варочной панелью

Рекомендуем делать на 70-80 см выложенный камнем и залитый бетоном фундамент. Такой высоты в большинстве случаев будет достаточно, чтобы не дать значительной усадки. Выравнивается стяжка с армирующей металлической сеткой. Вся площадка застывает за 3-4 недели.Далее кладется сплошная подушка из кирпича на гидроизоляцию из рубероидной прослойки. Верхняя плоскость кладки должна быть на 1 кирпич ниже предполагаемого уровня пола. Образуется площадка примерно 1,1х1,1 м. После нее кладем согласно схемы.Количество кирпича рассчитывается по плану. Рекомендуем предварительно его замачивать на несколько часов, чтобы минимизировать высоту швов. Для шамотного материала они должны составлять максимум 0,3 см.Для того, чтобы понимать, как работает дымоходный канал, как дым движется внутри конструкции и за счет чего происходит нагревание, требуется ознакомиться со схемой камер и полостей, где указывается порядовка.

Схема шведки с камином — стрелками отмечено направление движенияПо указанной схеме можно выложить всю конструкцию без раствора. Это практикуется как новичками, так и опытными мастерми, чтобы понимать конфигурацию целиком.

ВАЖНО! Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь

Для удобства и правильной подгонки каждый следующий ряд также укладывается насухо, после чего уже класть на раствор.

Порядовка 1-6 рядыСперва фундамент в месте, где будет строиться печка, застилают рубероидом, расчерчивают его под будущее основание и выкладывают первый ряд сплошняком.

Обязательно проверяют уровнем прямолинейность – только при условии идеальной линии вся конструкция будет устойчивой.

Первый ряд выкладывают на рубероид сплошным слоем

На втором уже крепят каминную решетку2-й укладывают также сплошняком, но с некоторыми поправками. Во-первых, в той части, где планируется каминная полка, ставят силикатный – прочный – кирпич. Во-вторых, после настила на краю фиксируют держатели, а к ним приваривают решетку.С 3-го ряда начинается оформление поддувала и прочистной магистрали. Если планируется духовой шкаф, его закладывают здесь же. С третьего же уровня выставляют канал для отвода дыма, а с другой стороны – топка.

На 3-м ряду закладывают рабочие камеры, дымоотводной канал и дверцыТакже на раствор кладут куски проволоки, к которым крепят дверцы в нужных местах.

Таким способом стандартно крепят дверцы из чугунаЕсли будет устанавливаться духовка, с тыльной части оставляют проход, который будет совмещен с камерой очистки.

Здесь все аналогично третьему с тем лишь исключением, что кирпичи кладут в обвязку.

5-й ряд — начало топки и колосникаНа пятом те участки, где будет прямое пламя, выкладывают из силиката. На этих участках будет монтироваться колосниковая решетка. В остальном кладка идет аналогично 3 и 4-му.Здесь же выставляют духовой шкаф – его сперва обмытвают асбестовой лентой, чтобы от высокой температуры он не лопался.

Колосниковую решетку по краям фиксируют кладочным раствором. По желанию, можно на 5-м утсанавливать дверцу, которую апо краям обрабатывают асбестовой веревкой. А можно это сделать и на 6-м – принципиальной разницы нет.

На 6-м огнеупорные кирпичи – стенка между топочной камерой и духовкой – ставятся на ребро. За счет такой «»шубы» духовка будет нагреваться быстро и дольше хранить тепло.

Порядовка 7-12 ряды

На 7-м в растворе закрепляют полосы, чтобы перекрыть каминную камеру

На 8-м ряду закончена установка духового шкафа — обратите внимание на срез кирпичаВ 9-м ряду все точно также с тем исключением, что над духовкой фиксируют стальные полосы – они нужны для равномерного распределения нагрузки верхней массы, а также одновременно выступают как прочное основание

С 10-го готовят место под будущие конфорки, где будет готовиться еда. Для этого край над топкой и духовкой усиливается уголком, а по краям выстилают асбестовые нити

С 11-го выкладывается ниша под варочную панель

Обратите внимание, как срезаны кирпичи – это делают для перераспределения движения и направления продуктов сгорания в дымоход.

Запрещена одновременная обвязка огнеупорных и глиняных кирпичей, имеющих разные показатели линейного расширения. При повышении температуры они начнут трескаться.

Порядовка с 13 по 18 ряды

Порядовка с 19 по 24-й

С 14-го начинают собирать каминную полку, для чего на 25-30 мм выдвигают вперед и по бокам кирпичи

На 15-м полка расширяется за счет того, что кирпичи кладут перпендикулярно предыдущим рядам и дополнительно выдвигают по периметру еще на 2,5 см

В 16-м ряду свод над варочной панелью закрывают металлическими полосами, а по краю фиксируют уголок

На 17-18 сплошняком закрывают нишу над варочной панелью

На 19-м делают систему воздуховодов и прочистных каналов

20-й выкладывают по порядовке, на 21-м делают ревизионную дверцу

22-й — по схеме-порядовке и ставят еще одну дверцу под очистной проход

На 24-м закрепляют задвижку на канал для отвода дыма

Порядовка 25-30 ряды

На 25-м ставят еще одну задвижку

В 26-м ставят последнюю ревизионную дверцу на прочистной проход и объединяют оба канала

28 и 29 укладываются аналогично друг другу по порядовке

В 29 и 30 остается только одно отверстие — под дымоход, все остальное укладывается сплошным слоем с обязательным соблюдение герметичности всех швов

31-й — ставят общую задвижку

С 32-го и до потолка кладут дымоходную трубу как минимум в полкирпичаТруба над крышей по высоте выкладывается по схеме. Чтобы увеличить тягу, нужно соблюдать расстояние от конька крыши.

Если что-то непонятно или не можете разобраться в порядовке, в видео инструкции более подробно объяснен порядок действий.ВИДЕО: Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. РязанкинаЭто был лишь один из примеров шведки. Популяростью пользуется и ее разновидность с лежанкой

Порядовка печи с лежанкой

Правильный ввод в эксплуатацию

Проводить работы и финишировать предпочтительней летом или в теплый период, когда солнце хорошо прогревает пространство. Это способствует отличному естественному высыханию кладки. Если же пришлось проводить закладку зимой, то необходимо обеспечить прогрев помещения с помощью искусственных источников тепла, к которым относятся тепловые пушки или тепловентиляторы.Когда все просохло и зафиксировалось, то можно проводить естественные испытания. При первом старте необходимо обеспечить огневую сушку. Для нее используются мелко нарубленные деревянные заготовки. Делается это дважды в день, при этом порция закладки подбирается не более 5 кг.Предпочтительней выбирать дерево с минимальным выделением сажи, например, хорошо отработает осина. Просушка осуществляют, когда при топке на задвижке отсутствует влага.

До полной просушки конструкции использовать печь по назначению (приготовление еды или обогрев помещения) не рекомендуется.

ВИДЕО: Пример строительства шведки с тремя режимами работы топки

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать – можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!