Оценить состояние русской печи

Можно выделить следующие основные параметры традиционной конструкции:

Как сделать русскую печь своими руками

Русская печь имеет богатую историю и вокруг нее не зря формировались сказания и легенды. Она всегда считалась важным элементом любого русского дома, и выполняла несколько функций. По своей сути, это традиционное строение, но на протяжении веков претерпевшее некоторые усовершенствования, что позволило развиться нескольким ее разновидностям. Возводили русскую печь всегда мастера этого дела, но и своими руками при наличии определенных навыков можно ее соорудить.формировались сказания и легенды

Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что кроме тепла они очищают дымоход от сажи, поэтому по праву они до сих считаются «царскими» дровами.

Особенности конструкции и функционирования русских печей

Строительство печи выполняют с помощью кирпичной кладки. Ее конструкция довольно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медленно проходят дымовые газы, передавая тепло через стену внутреннему воздуху помещения дома. Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги выполняется двумя специальными заслонками их функции надо знать, для понимания того, как правильно топить русскую печь дровами.

Русская печь в интерьере дома

1. Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Несмотря на то, что сегодня многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строительных работах, специалисты все рекомендуют установку, поскольку этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
2. Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
3. Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтобы пища оставалась горячей. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
4. Под (лещадь) — расположенное с небольшим уклоном основание в очаге, того чтобы легко передвигать тяжёлую чугунную посуду.
5. Горнило — главное внутренне пространство печки, одновременно выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция удерживает горячие газы под сводом, в связи, с чем они успевают нагреть каменный массив стен печи.
6. Загнёток — переходная зона между горизонтальными поверхностями печки с разным температурным режимом.
7. Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
8. Самоварник(душник) – узкий дымоход, идущий в основной газотвод, к которому раньше подключали самоварную трубу. В настоящее время устройство не выполняют.
9. Вьюшка — лючок в вертикальном дымоходе над шестком, перекрывающий его полностью в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве.
   Лежанка.

Устройство русской печиПринцип работы печки:

1. В загнётке, которая выполняет роль современного рекуператора, входящий воздух нагревается продуктами сгорания. Процесс смешивания не выполняется из-за различной плотности сред. Проведенные специалистами расчеты доказали нулевую турбулентность на границе раздела обеих потоков — горячего и холодного. Поверхности хайла и загнётка выполняют ровными, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание топлива.
2. Разогретые продукты горения поднимаются к своду горнила. Уклон и небольшой порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Именно здесь заключена мощь русской печи. Поэтому необходимо при строительстве в точности выполнять все основные размеры.
3. Зоны циркуляции продолжительное время удерживают несгоревшие частицы топлива в районе высокотемпературного пламени, тем самым повышая полноту сгорания дров. Разогретый свод и стены становятся источником инфракрасного теплообмена, равномерно прогревая пищу в горниле.
4. Загнёток, исполняет роль теплового экономайзера, что позволяет оставаться пище в течение дня горячей. Для этого перекрывают дымоход (при полностью сгоревшем топливе), а устье закрывают деревянной заслонкой.
5. Дымооборот печки происходит с минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения способствует тому, что в печи сгорают даже мельчайшие частицы. Такой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенках печи, поэтому чистить её всего лишь несколько раз за весь период эксплуатации.

Принцип работы русской печи

Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Общие сведения о печах

Русские печи бывают обыкновенными, то есть самыми простыми, со щитками и различных улучшенных конструкций (более сложные в изготовлении).Обыкновенные печи имеют ряд недостатков. Они расходуют много топлива, из которого только 25-30 % выделяемого топливом тепла идет на нагревание печи, остальное уходит в трубу. Происходит это потому, что у печей нет никаких дымооборотов. Количество тепла, выделяемого печью, одинаково как зимой, так и летом. Печь прогревается только до уровня шестка или пода, остальная часть (800-90О мм от пола) остается холодной. Это приводит к большой разности температур воздуха: у потолка плюс 20-25°С, а у пола около 0°С. На полу часто замерзает вода, стены до уровня подоконников бывают холодными и сырыми. Поэтому в холодное время года приходится ставить печь-времянку, загромождающую помещение.В предлагаемых вниманию конструкциях печей рассмотрены стандартные размеры, но они могут быть увеличены или уменьшены.Рассмотрим детали простой обыкновенной русской печи без самоварника (рис. 67). В нижней части печи оставляют свободное пространство — подполье 1 для хранения различного инвентаря. Подполье перекрывают кирпичным сводом, бетонными плитами, кирпичной кладкой по стальным балкам (уголкам), иногда деревянным настилом 2 из толстых досок или пластин, но так, чтобы они опирались на стенки кладки минимум на 50 мм (лучше 100 мм). По деревянному настилу обязательно укладывают двух-, трехслойную войлочную изоляцию из вымоченного в глиняном растворе войлока и обитого сверху кровельной сталью, которую предварительно окрашивают с двух сторон. Эта изоляция предохраняет доски от излишнего нагревания и предупреждает высыпание засыпки 17 из-под пода 16. Швы между бетонными плитами промазывают любым раствором.

Рис. 67. Детали обыкновенной русской печи: а — сбоку; б — спереди; в — в плане; г — по своду; 1 — подполье; 2 — деревянный настил; 3 — холодный печурок; 4 — шесток; 5 — окно шестка; 6 — чело или устье; 7 — газовый порог; 8 — перетрубье; 9 — вьюшка; 10 — задвижка; 11 — труба; 12 — засыпка; 13 — свод; 14 — варочная камера, или горнило; 15 — перекрыша; 16 — под; 17 — засыпка под подом; 18 — зольник; или очелок; 19 — щечки, или скулыЧасто в передней стенке печи образуют холодную печурку 3 для хранения мелкой посуды. С передней стороны на уровне пода печи, примерно на высоте 800-900 мм от пола, выкладывают шесток 4 (ровную площадку), над которым оставляют отверстие или окно 5 шестка. На шесток ставят посуду с различной пищей до варки или после.Перекрывать шесток следует по уложенной угловой стали, которая должна находиться с наружной стороны печи, и полосовой сталью — с внутренней. Не следует применять для этой цели деревянные бруски. Во всех других случаях кладки печей в местах сильного нагрева не рекомендуется применять сталь; нагреваясь, она расширяется и расстраивает кладку.Против шестка находится главная часть печи — варочная камера 14, которую также называют горнилом или топливником. В передней стенке камеры устраивают отверстие-чело или устье 6 прямоугольной формы или в виде свода шириной 500 и высотой 350 мм (могут быть и другие размеры), через которое в камеру закладывают топливо, ставят посуду с пищей. Устье устроено так, что над ним до верха камеры имеется стенка — газовый порог 7, благодаря которому в подсводном пространстве, расположенном выше устья, задерживаются горячие газы, которые полностью там сгорают и лучше нагревают печь в целом.Устье печи закрывают заслоном или заслонкой нужной формы с ручкой посередине после топки или прикрывают во время топки, чтобы из камеры меньше уходило тепла.В шестке с правой или правой и левой сторон устья имеются впадины или отгороженные места — зольники, или очелки 18.Над шестком кладут стенки для образования щитка или перетрубья 8, то есть камеры в виде опрокинутого ящика, в котором собираются дым и горячие газы и прямо направляются в трубу. У улучшенных печей там имеется перегородка с отверстием, называемым хайлом, через которое дым и горячие газы направляются в трубу.В улучшенных печах для улавливания искр перед выходом в дымовую трубу, но перед вьюшкой 9 или задвижкой 10 устраивают стенку со скосом, образуя как бы ящик (зуб), в котором собирается спадающая со стенок трубы сажа. При постановке вьюшки впереди ее крепят дверку. Печь можно закрывать или одной задвижкой, или одной вьюшкой, но более плотно она закрывается тем и другим или двумя задвижками. Выше их начинается труба 11.На кладку варочной камеры, горнила или топливника обращают самое серьезное внимание и выполняют их из отборного кирпича. Особое внимание уделяют кладке свода 13. Боковые и заднюю стенки камеры кладут в 3 /₄ или один кирпич, переднюю стенку — в половину кирпича. Так как свод вверху наклонен к устью, то при устройстве последнего ряда над ней или верхней плоскостью печи 15 перекрыши кладку над сводом приходится выравнивать, устраивая песчаную засыпку 12.В нижней части камеры (поде) 16 выпекают изделия из теста, ставят посуду с пищей. На 0,5 кв. м пода можно одновременно выпечь 20-25 кг ржаного хлеба. В варочной камере с правой и левой сторон устья остаются стенки, называемые щечками или скулами 19.Для пода отбирают самый ровный, гладкий кирпич. Его укладывают на засыпку 17, которой заполняют колодец над настилом или сводом. Засыпка — это масса, накапливающая в себе тепло и равномерно прогревающаяся во всей своей массе под подом. Поэтому под хорошо пропекает хлебобулочные изделия с нижней стороны и различные запеканки.Засыпку производят сухим крупнозернистым песком, лучше смешанным с битым стеклом, или из песка, смешанного с гравием или щебнем.Однако над засыпкой из гравия или щебня следует выполнять выравнивающую засыпку из песка слоем 2-3 см.Под настилают с небольшим подъемом к задней стенке камеры на 3-4 см выше шестка, от которого подъем идет постепенно. Эти условия необходимы для лучшего притока воздуха к задней части камеры, чем обеспечивается полное равномерное сгорание топлива.Настилают под различно. В одном случае, когда выложен один ряд кладки стенок выше уровня пода, в другом — после того, как камера полностью выполнена. Все это зависит от привычки мастера, но в первом случае выкладывать под гораздо проще и удобнее.Если под и свод выполнены горизонтально, то топливо сгорает медленно и печь нагревается слабо.Свод камеры устраивают еще с большим подъемом к задней стенке, чем под. Например, если у устья высота камеры — 460-480 мм, то к задней стенке свод поднимается над подом на 500-520 мм. Такой подъем свода направляет горячие газы к задней части камеры и обеспечивает ее. лучшее нагревание, особенно пода. Если же свод устроен горизонтально, то задняя часть камеры по сравнению с передней будет нагреваться слабее.Форма свода играет большую роль. Своды полуциркульной формы выполнять легче, но от них неравномерно отражаются горячие газы и слабо нагревается под. Пологие трехцентровые своды класть труднее, но они обеспечивают более равномерное и сильное нагревание пода.Многие квалифицированные печники выполняют трехцентровый свод бочкообразной формы. Кроме обычного подъема к задней стенке, он еще имеет подъем на 30 мм в средней части, превышающий подъем у задней стенки. Ширина свода также увеличивается в середине на 50-60 мм. Такой свод выкладывать труднее, но печь работает гораздо лучше: пламя от топлива как бы расстилается и не выбивает из устья, искры не вылетают в перетрубье, а это более безопасно в противопожарном отношении. Многие мастера также рекомендуют класть варочную камеру к устью на 40-90 мм уже, чем к задней стенке, что также улучшает работу печи по сравнению с печами, имеющими камеру одинаковой ширины (рис. 68).

Рис. 68. Форма сводов: а — полуциркульный; б — трехцентровый; в — бочкообразныйСвод любой формы следует класть одновременно с обеих сторон, начиная от пят к середине, до тех пор, пока не останется промежуток меньше, чем в четверть кирпича, в который закладывают замковый кирпич, обмазанный с трех сторон глиняным раствором. Этот кирпич должен с большим усилием входить в оставленное для него место, иногда его просто вбивают киянкой или поленом. Пяты или площадки в стенах для опоры свода вытесывают с нужным уклоном, который лучше всего проверять шаблоном.Чтобы выложить свод из нечетного количества кирпичей, последний из которых будет замковым, свод следует рассчитать, то есть вычертить в натуре.Прежде всего на засыпку насыпают песок, придают ему нужный уклон и на него без раствора укладывают кирпич как можно плотнее и ровнее. Затем на под насыпают мелкий песок и с помощью кирпича хорошо притирают отдельные неровности пода.Класть под на глиняном растворе нельзя, так как он от нагревания обжигается, сильно схватывается с кирпичом и в дальнейшем при ремонте его трудно разобрать. Щели между кирпичами пода засыпают мелким песком или золой.Легче всего выполнять глинобитные своды любой формы так, как это описано в разделе «Глинобитная печь».Самоварники или душники могут быть в виде квадратного отверстия со вставленной дверкой, круглого самоварника из кровельной стали или просто отверстия, закрываемого металлической коробкой или деревянной чуркой, выполненной по форме отверстия. Для самоварника следует обязательно выводить отдельный канал, закрываемый задвижкой. Если его оставить без задвижки, то через него в зимнее время из помещения будет уходить много тепла и в канал проникать холодный воздух до самого самоварника. Ранее было сказано, что для лучшего удержания тепла в печи ставят вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку. Располагают их на расстоянии трех — пяти рядов одна над другой. Многие печники у начала трубы сначала ставят вьюшку, а над ней на нужном расстоянии задвижку. Если канал самоварника вывести так, чтобы он находился между вьюшкой и задвижкой, то при постановке самовара достаточно открыть только задвижку. Кроме того, задвижка над вьюшкой удобна тем, что при топке печи, для лучшего нагревания щитка или перетрубья, задвижку немного прикрывают, регулируя выход газов.Печурки устраивают с одной или двух сторон печи, а иногда небольшую печурку с передней стороны, в которой хранят мелкие предметы. Печурки следует располагать так, чтобы они перекрывались не одним, а двумя-тремя рядами кладки. Ширину печурок следует делать 150-200 мм, высоту — 210 мм, перегородки между ними — в половину кирпича, что дает возможность перекрыть печурки целым кирпичом. Высоту печурок берут на два-три ряда кладки — 140-200 мм.Рассмотрев основные детали русских печей и требования, предъявляемые к ним, можно приступить к кладке, строго соблюдая все порядовки и тщательно выполняя перевязку швов.

Простая печь

Простая русская печь несложная по устройству и уходу. Кладут из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением минимального количества приборов — заслонки и дымовой задвижки.Самая простая печь (рис. 69) имеет размер: ширину — 1270 мм, длину — 1650, высоту — до потолка 2380, до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм.

Рис. 69. Русская обыкновенная печь: 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стекломТеплоотдача печи: при одной топке в сутки — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке в сутки выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч.Под шестком печи имеется подпечье (отверстие) для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений для топки.Печью можно отапливать помещение площадью 20-30 кв. м.Материалы: кирпич — 1610 штук; глина обыкновенная — 66 ведер; песок — 60 ведер; дымовая задвижка — 300×300 мм (лучше ставить две); самоварник — 130×130 мм; заслонка — 430×340 мм.Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов. Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.Первый ряд кладут из целого кирпича.Второй ряд выкладывают в виде колодца, нужного для образования подпечья.Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.Одиннадцатый ряд похож на предыдущий с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывают закладку шестка, устья печи и варочной камеры-горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45°). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.Семнадцатый ряд полностью оформляет заднюю стенку и устье по форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки.Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода.Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи.Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, чтобы обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи со стесыванием кирпича (см. разрез А-А).С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сбора сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, с постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26×26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.Конструкция заслонки показана на рисунке 70. Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из угловой стали 25×25×3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или угловой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Рис. 70. Заслонка: 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали — 25×25×3 мм

Печь с плитой и обогревательным щитком

Русские печи с плитой и обогревательным щитком гораздо лучше. Щиток представляет как бы самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он очень хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условии печь можно не топить, а использовать только плиту. Для топки применяют то же топливо, что и для обыкновенной печи.Печь (рис. 71) обладает большим преимуществом перед обычной.

Рис. 71. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — щиток обогревательный; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 13 — засыпка; 14 — чистка 130×130 мм

Рис. 71. Русская печь с плитой и обогревательным щиткомРазмер печи: ширина — 1530 мм, длина — 1650, высота до потолка — 2380 и до полатей-1540 мм.Теплоотдача при одной топке в сутки — 4000 ккал/ч, при двух топках — 5600 ккал/ч. При одной топке в сутки передняя стенка выделяет 400 ккал/ч, задняя — 1000, левая — 1400 и правая — 1200, а при двух топках в сутки — соответственно 500, 1400, 2000 и 1700 ккал/ч.Под шестком с левой стороны печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его.При этом задвижку 10 закрывают, а задвижку 9 оставляют открытой (см. разрез А-А). Топливник щитка или плиты работает на всех видах твердого топлива. При использовании каменного угля или антрацита его выкладывают из огнеупорного кирпича.Варочная камера или горнило печи работает также на твердом топливе, за исключением каменного угля.Печью можно отопить дом площадью 30-40 кв. м. Располагать эту печь рекомендуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.Материалы: до потолка (без трубы) кирпич красный — 2000 штук; глина с песком — 170 ведер; топочная дверка — 140×250 мм; самоварная дверка — 130×130 мм или круглый самоварник; поддувальная дверка — 130×130 мм; две домовые задвижки — 300×250 и 300×170 мм; колосниковая решетка — 260×280 мм; настил из пяти чугунных плит — 180×445 мм с двумя конфорками; заслонка — 430×340 мм; водогрейная коробка — 400×160×280 мм; подтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм; вьюшка диаметром 220 мм с дверкой — 140×25 мм; угловая сталь — 25×25×1150 мм; два куска полосовой стали — 4×25×1100 мм.Имеющиеся в печи две чистки закрывают дверками 130×130 мм или закладывают кирпичом. Водогрейную коробку изготовляют из оцинкованной стали, заслонку — из черной. В первом ряду наружные стороны можно выполнить из целого кирпича, а середину заполнить половинками и четверками.Второй ряд кладут стенками разной толщины, соблюдая перевязку швов.Третий и четвертый ряды кладут одинаково. Сначала на втором ряду ставят поддувальную дверку, закрепляют ее кладкой и оставляют против нее зольник (поддувало). В этом же ряду оставляют чистку. В результате получается зольник и канал, отгороженный стенкой толщиной в кирпич. Сверху канал перекрывают перемычкой. Острый угол внутри канала закругляют.Пятый ряд перекрывает чистку и дверку поддувала. Боковые стенки кладки стесывают для образования пят, устраивают опалубку для кладки свода. На этом своде будет держаться засыпка, необходимая для укладки пода.Шестой ряд кладут согласно порядовке, с полным выполнением свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. Выложив свод, опалубку убирают, выкладывают стенки с установкой водогрейной коробки.В седьмом ряду выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный канал, оставляя над ним три отверстия для вертикальных каналов: один — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке. Пространство между сводом и стенками заполняют глиняным раствором.В восьмом ряду кромки кирпичей, укладываемых над поддувалом, стесывают для образования наклонных поверхностей. Колосниковую решетку укладывают так, чтобы она лежала свободно, то есть между решеткой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам не менее 10 мм. Это дает ей возможность расширяться при нагревании, не расстраивая кладку. Каналы остаются без изменения.В девятом ряду с левой стороны печи против колосниковой решетки ставят и закрепляют топочную дверку для топливника плиты и щитка. Каналы остаются без изменения. С задней стороны топливника (около водогрейной коробки) кирпич стесывают под углом 45°. Образованный уклон обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку (см. разрез А-А).Десятый ряд перекрывает водогрейную коробку двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез А-А), срезая тем самым острые углы в канале и топливнике. В этом ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите, один из которых длинный. В процессе кладки над сводом образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком, или крупнозернистым сухим песком. Эти материалы хорошо уплотняют. Конечно, эту работу можно выполнить после укладки одиннадцатого ряда. Если применяют засыпку с мелким гравием, то его засыпают до уровня кладки десятого ряда, а в одиннадцатом ряду сверху насыпают сухой песок, выравнивая тем самым гравий. Эту засыпку делают с подъемом к задней стенке, и она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.Одиннадцатый ряд похож на десятый. Дверку топливника перекрывают, чистку оставляют. Вместо четырех каналов остаются только три со стороны щитка, один из которых прямо идет в трубу. Насыпанный песок выравнивают, придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью.Двенадцатый ряд показывает сплошную кладку стенок и пода печи. Если под настилается тут же, то сначала выкладывают заднюю стенку варочной камеры в четверть кирпича. Лучше всего под настилать после того, как вырисовались размеры варочной камеры, то есть после двух-трех рядов кладки, но часто его настилают после кладки печи полностью. Со стороны щитка остаются три канала. Средний из них длинный. Настил из чугунных плит укладывают на тонком слое глиняного раствора строго горизонтально, образуя тем самым шесток. С передней стороны уложенных плит крепят угловую сталь, предохраняя кладку от быстрого расстройства. Чистку перекрывают.Под печи должен быть размером 950×890 мм, с подъемом от шестка к задней стенке камеры на 30 или 40 мм. Под настилают по насыпанной засыпке без раствора из самого ровного кирпича, начиная от шестка. Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая все неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами засыпают мелким песком или золой.Тринадцатый ряд показывает кладку стенок варочной камеры толщиной в 3 /₄ кирпича (190 мм). С наружной стороны ее выполняют в половину кирпича, с внутренней — из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: две боковых и заднюю. Стенки шестка закладывают в половину кирпича. Такой же толщины (сказано выше) выполняют и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и посуду. Устье лучше всего выкладывать по дуге, выполненной из угловой или полосовой стали (из угловой лучше) с приклепанными лапками, которыми ее закрепляют в кладке. Между дугой и кирпичной кладкой рекомендуется проложить асбест, чтобы закрыть щель, так как глиняный раствор быстро выпадает. По обеим сторонам передней стенки варочной камеры остаются щечки шириной по 250 мм. В обогревательном щитке ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате образуются пять каналов, разделяемых стенками толщиной в половину кирпича. Эти каналы до двадцать восьмого ряда включительно остаются без изменения.Четырнадцатый — шестнадцатый ряды выполняют согласно порядовкам. Кирпич, укладываемый на ребро по двум боковым стенкам, рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва (глиняной прослойки) или вставки тонких пластинок кирпича. Некоторые печники этот кирпич укладывают вертикально вплоть до пят закладываемого свода.Семнадцатый ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки — 480 мм, задней — 510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри камеры на ее боковых сторонах, выложенных в четверть кирпича, выполняют пяты, то есть площадки, стесывая для этого кирпич. Они, как и свод, должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм. Устанавливают опалубку для кладки свода, который выполняют от пят к середине. Кладку ведут поочередно то с одной, то с другой стороны. Если опалубку тяжело вынуть, ее выжигают, лучше всего опалубку делать разборной.В восемнадцатом ряду заканчивают кладку свода. Работу ведут попеременно то с одной, то с другой стороны, укладывая одновременно по одному-двум рядам. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь, с внутренней — полосовую и на них в дальнейшем кладут перетрубье. Применять деревянный брус вместо стали запрещается. Это опасно в пожарном отношении.С этого ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 и высотой 210 мм, с перегородками между ними в полкирпича. Перекрывают печурки последним или предпоследним рядом кладки обязательно целым кирпичом, причем так, чтобы он опирался на стенки перегородки своими концами минимум на 25 мм.Свод имеет подъем к задней стенке. Горячие газы также сначала направляются к задней стенке и тем самым способствуют более сильному нагреванию камеры. Кроме того, газы задерживаются на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм, устроенный над устьем варочной камеры. Таким образом, не только хорошо нагреваются свод, стенки камеры, но и под. Под, поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.В девятнадцатом ряду при кладке стенок с левой стороны перетрубья с двух сторон стесывают кирпич, образуя небольшие пяты для кладки перекрытия под отдельный канал самоварника. Выкладывая стенки, кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее ложились на него. Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивается (закладывается кирпичом), что необходимо для образования полки-ящика, куда собирается выпадающая из трубы сажа. Полку-ящик выкладывают до двадцать третьего ряда включительно. Сверху и с нижней стороны этого ящика кирпич стесывают. Все это показано в разрезе по А-А.Двадцатый ряд выполняют по порядовке, устраивая перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше. Кирпичи, укладываемые на свод, стесывают,В двадцать первом ряду еще больше уменьшается перетрубье. Стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины (к перетрубью толще, см. разрез В-В). Это необходимо для того, чтобы свод был выложен с уклоном в 30 мм.Двадцать второй ряд полностью выравнивает перекрытие над сводом. В этом ряду ставят самоварник или дверку размером 130×130 мм. Штриховка в перетрубье показывает, что верх полки-ящика стесывают.В двадцать третьем ряду кладут перетрубье и щиток. В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи, на что указывает штриховка.Двадцать четвертый ряд кладут как двадцать третий, отверстие перетрубья увеличивают, самоварник перекрывают.Двадцать пятый и двадцать шестой ряды схожи с кладкой предыдущего ряда. Их выкладывают с соответствующей перевязкой швов.Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 10 размером 300×250 мм — с передней стороны печи в канале трубы и задвижку 9 размером 300×170 мм — с правой стороны печи, то есть в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой (разрез по Б-Б).Двадцать восьмой ряд кладут с перекрытием перетрубья, установкой дверки и вьюшки (см. разрезы А-А и Б-Б).Двадцать девятый ряд кладут по порядовке. Из пяти каналов со стороны щитка остаются только три, самый меньший из них средний.Тридцатый ряд выполняют так, что из трех каналов остаются только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе. Для перекрытия этого канала его сужают, укладывая с внутренней стороны перетрубья четверти кирпича.Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, за исключением трубы сечением 250×380 мм.Тридцать третий ряд кладут, как предыдущий, соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250×250 мм или 1×1 кирпич.Тридцать четвертый ряд показывает кладку шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.

Улучшенная печь «Теплушка»

Печи улучшенных конструкций нагреваются до самого пола, например печь «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова. Однако кладка их более сложная и требует определенного мастерства.Улучшенная русская печь с отопительным щитком конструкции В. П. Протопопова хороша тем, что только небольшая часть топочных газов выпускается из варочной камеры в трубу через устье и перетрубье для поддержания необходимой тяги, большая же их часть направляется в дымообороты отопительного щитка непосредственно из варочной камеры, минуя перетрубье.Печи под названием «Теплушки» (рис. 72) представляют собой одну общую камеру-колпак от пола до свода, разделенную подом на две части: верхнюю варочную камеру 1 и нижнюю отопительную камеру 2. Варочная камера такая же, как у русской печи. Она так же закрывается заслонкой, но более плотно. Для поддержания пода печи внутри отопительной камеры имеется несколько столбиков. Отопительная и варочные камеры соединены между собой четырьмя отверстиями, расположенными с боков пода. Через эти отверстия газы из топливника попадают сперва в варочную камеру, а затем опускаются в отопительную, то есть нагрев варочную камеру, они нагревают низ печи и только оттуда направляются в дымовую трубу 5 высотой не менее 5 м.

Рис. 72. Улучшенная русская печь ‘Теплушка’ с плитой конструкции И. С. Подгородникова: 1 — варочная камера; 2 — отопительная камера; 3 — канал; 4 — водогрейная коробка; 5 — труба; 6, 10, 13, 17 — задвижки; 7 — два отверстия для выхода остывших газов; 8 — канал; 9 — водогрейная коробка; 11 — вьюшка; 12 — заслонка; 14 — кухонная плита; 15 — топливник; 16 — задвижка прямого хода; 18 — связи

Рис. 72. Улучшенная русская печь ‘Теплушка’ с плитой конструкции И. С. ПодгородниковаПечь «Теплушка» имеет небольшой размер, требует меньше топлива, выделяя при этом в 2,5 раза больше тепла, чем русская печь таких же размеров, на топку которой требуется почти 3 ч, а на «Теплушку» — всего 30-60 мин.Кроме того, «Теплушки» обогревают помещение по всей его высоте, то есть от пола до потолка с разницей в 2-3°С При желании «Теплушку» можно топить, как обычную русскую печь. Расход материалов и стоимость такая же, как русской печи. Для топки используют твердое топливо, кроме каменного угля.Рассматриваемая печь «Теплушка-4» с кухонным очагом имеет размер: ширину и длину — 1290 мм, высоту — 2380 и 1680 мм. Теплоотдача печи при двух топках в сутки — 3200 ккал/ч. Кухонная плита 14 расположена в шестке. Этой печью можно отопить дом площадью до 35 кв. м и обслужить семью в шесть человек. С боку шестка расположена дымовая труба, имеющая внизу два отверстия 7, через которые удаляются остывшие газы из отопительной камеры печи 2. Через отверстие 16 (задвижка прямого хода) дымовые газы от плиты направляются в трубу.Выше этого отверстия расположено отверстие 6 (задвижка летнего хода), через которое в летнее время выпускаются газы из варочной камеры 1. Для удаления газов, выходящих из печи при открытой заслонке 12, и вентилирования во время топки плиты служит верхняя задвижка 13. Тягу в дымовой трубе создают задвижкой 10. Работу плиты регулируют задвижкой 16, через которую газы из топливника 15 могут направляться непосредственно в дымовую трубу, а также и щитковой задвижкой 17, с помощью которой газы направляются в нижнюю отопительную камеру. Из отопительной камеры остывшие газы направляются в дымовую трубу через отверстия 7.Материалы: кирпич обыкновенный — 1000 штук, при возможности желательно иметь 50 штук огнеупорного кирпича для кладки топливника; глина обыкновенная — 40 ведер; песок — 28 ведер; две задвижки — 260×260 мм; задвижка летнего хода — 180×140 мм; две задвижки к плите — 140×140 мм; колосниковая решетка — 250×250 мм; колосниковая решетка — 380×250 мм; вьюшка с отверстием — 230 мм (не менее); две топочные дверки — 250×205 мм; две поддувальные дверки — 250×140 мм; дверка под вьюшку, вставляемую в трубу, — 250×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; плита на две конфорки размером 700×400 мм; водогрейная коробка — 500×120×280 мм; заслонка — 450×350 мм с глазком, закрываемым круглой задвижкой (волчком); полосовая сталь — 50×12×1000 мм (для перекрытия шестка над плитой); семь кусков полосовой стали — 25×2×1430 мм; четырнадцать стальных шайб — 50×50×5 мм для связки или стягивания кладки в нескольких местах печи (показаны квадратиками в разрезах и порядовках).Количество кирпича и глины приведено для кладки печи только до потолка, без трубы.Из описания и рисунка видны особенности и сложность кладки печи. Однако эта печь весьма интересна. Пищу варят при закрытой заслонке и следят за процессом варки через глазок, открывая для этого задвижку.Прежде чем класть такую печь, рекомендуется выполнить ее макет, проверить работу и учесть, что в двадцать первом ряду над перекрытием выполняют засыпку кирпичным щебнем толщиной 20-30 мм с раствором глины и песка.

Глинобитная печь

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м 3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300-400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73,6).Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450-500 мм. Сперва на деревянный, настил насыпают 250-300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150- 180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи: а — проверка жесткости раствора; б — форма брусков и их укладка в печь; в — деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г — стенки под свод; д — рама для устья; е — закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки — направление ударов)Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6-8 ч, топку повторяют. Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду, Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.

Определяли размеры печи так: усаживали хозяйку дома на табурет, расстояние от верхней пуговки на воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода внутренней части печи, которая, однако, не должна была превышать 60 см. Устье печи должно быть на 10 см шире плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс два 20 см.

Как клали русскую печь

На первом этапе для печи делали отдельный от дома фундамент и печное основание – бревенчатый сруб. Его доводили до уровня пола. На сруб клали половинки бревен небольшого диаметра или толстые плахи, их плотно подгоняли друг к другу. На настил из этих плах накладывали слой глины. Затем до определенной высоты возводили из бруса или плах опечек так, чтобы удобно было бить глину. В опечек слой за слоем накладывали утрамбованную глину. Каждый слой глины толщиной 5–10 см били, уплотняя, большими деревянными молотками-чекмарями или пестами. Работа распределялась так, что один человек бил, другой легкими движениями ровно утрамбовывал. Заостренным концом деревянного молотка в каждом слое делались углубления – велось пазование, затем накладывали новый слой и снова били и утрамбовывали. Опечек и слой глины в нем поднимали до нужной высоты. Между слоями глины насыпали немного соли, чтобы слои лучше «сливались» друг с другом и основание печи было крепче.

Изготовление фундамента для русской печи. Он делается отдельно от фундамента дома. На этот фундамент ставится деревянный опечек, на котором стоит вся русская печь. Фото с сайта: pyatok.netФундамент для печки, сруб для нее с настилом и опечком обычно делали до того, как сделают в доме пол. Работа тяжелая, поэтому так делать основание печи ловчее. Саму же печку лучше класть тогда, когда уже наслан пол.На удобной для хозяйки высоте (каждая печь делалась индивидуально «под хозяйку», ведь ей приходилось работать около печи ежедневно по нескольку часов) устраивался шесток и под печи. Для этого поверхность утрамбованной глины в опечке должна быть ровной и иметь наклон 2–3 градуса в сторону устья.Определяли размеры печи так: усаживали хозяйку дома на табурет, расстояние от верхней пуговки на воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода внутренней части печи, которая, однако, не должна была превышать 60 см. Устье печи должно быть на 10 см шире плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс два 20 см.Под подовый слой кирпича насыпали слой песка или битого стекла, чтобы печь была жарче.Для образования внутреннего пространства печи делали специальную опалубку – «свинку», короб из досок с полукруглым верхом. Свод печи должен быть полукруглым. Кирпичи со срепляющим их раствором укладываются на опалубку так, что самый верхний центральный кирпич ватесывается печным молотком в виде клина и заклинивает свод. Надо так расчитать ширину печи, чтобы клин сверху имел толщину в четверть кирпича, и расклинивать надо так, чтобы свод крепко клином держался и не обрушивался, ведь на печке-то спать будут взрослые люди.

Дымоход на чердаке состоит из вертикальной трубы и горизонтального борова. Фото с сайта: Фото с сайта: http://ceotd_ug.giport.ruЗатем выкладывали на шестке верхнюю часть печи с чувалом, дымоходом и устьем, делали в боках печи печурки для сушки рукавиц, хранения спичек, а также отверстия для трубы самовара. Устраивали загнету – углубление в виде неглубокой канавки шириной 15–20 см в подовой части печи, куда сметают угли для поддержания ровного жара. Устанавливали заслонки, вьюшки и дверцы для подтопка. Чувал (кожук) был прямоугольной формы, трубу от чувала выводили на чердак. Дымоход в чувале (кожуке) имеет два колодца – так, что дым, выходя, делает в нем пару оборотов.В том месте, где труба проходила сквозь потолок, делали утолщение стенок трубы – разделку. Колено трубы на чердаке называлось «боровок», его делали для отбоя искр, чтобы они не вылетали в трубу, а гасли в дымоходе, и тепло чтобы чердак обогревало. Если на чердаке устраивалась светелка, то боровок и дымоход согревали и ее. В этом случае боровок и дымоход в светелке тщательно штукатурился, а на боровке можно было устроить теплый лежак.

Русская печка готова, дымоход доведен до потолка. Опечек у нее сложен из кирпича. Рисунок с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/o…

Классическая русская печь с деревянным опечком и голбцем. Рисунок с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/o…Ни в коем случае нельзя делать печи на цементном растворе. Такая печь потрескается и будет испускать вредные для здоровья и неприятные запахи. Даже дымоход, за исключением трубы на крыше, не следует делать с цементным раствором. Лучше всего для этого использовать раствор из глины с песком в соотношении по объему 1:3 (1 часть глины на 3 части песка). Если глина не очень качественная, то соотношение надо немножко изменить в пользу глины.Размер дымохода в трубе должен иметь квадратное сечение со стороной квадрата равной 1 кирпичу (в один кирпич). На крыше трубу лучше располагать ближе к коньку крыши, так как труба должна быть выше конька крыши. Это необходимо и для лучшей тяги, и в противопожарных целях. Ни в коем случае не устраивайте асбестовую или цементную трубу и дымоход. Если дымоход и труба у вас металлическая (железная), то ее обязательно надо обложить кирпичом в противопожарных целях.Когда печь была готова, и ее топили первый раз, то в дымоходе поджигали бересту. Доски, поддерживавшие свод, и внутренняя опалубка сгорали, освобождая внутреннее пространство печи. Чтобы печь набрала прочности, ее топили некоторое время несколько раз в день, и она постепенно высыхала. Завершение работ по изготовлению печи отмечали всей семьей в тот же день обильной трапезой, приглашая всех «помощников», если работали «по помочи», или мастеров, если их нанимали на работу. Печи складывали и из сырцового кирпича. Русские печи белили серой или белой глиной несколько раз в год, к праздникам. В первой трети XX в. стали использовать и известь.Устье русской печи (от слова уста, рот), в древности его еще называли «хайл о «. И сегодня можно услышать иногда выражение: «Чего хайл о разз я вил» (т.е. широко разинул рот). Но сегодня мало кто знает об изначальном значении слова «хайло».

Русская печь в гламурном состоянии – в изразцах. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/o…

А это ее негламурная родственница. Кстати, мне отец объяснял, что здоровое тепло издает только печь, не покрытая изразцами. Излучение от изразцов иное, менее живое. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/o…Русскую печь уважают не только в России. Например, у самого богатого человека в мире, разбогатевшего не на торговле туалетной бумагой, а на самой современной технологии, у Билла Гейтса в столовой в его доме стоит самая настоящая русская печь! Она в рабочем состоянии, и в ней пекут ему пироги (Информация с сайта: http://pechky.ru/novosti/istoriya-russkoy-pechi/). Но известный компьютерный магнат – не единственный человек за рубежом, который по достоинству оценил полезность удобство и красоту русской печки.Около года назад на английском аукционе братьев Батье русская печь со всем своим «приданным» – кочергой, ухватами и емкостью для гашения углей – была продана за 20 тысяч долларов. «Героем» этого аукциона стал наш соотечественник Василий Федоров, который по заказу братьев Батье и изготовил эту чудо-печь, завоевавшую сердце крупного английского бизнесмена. За всю свою жизнь этот печник «склал» более пятидесяти печей и более двух сотен печей отремонтировал. Английский аукцион он считает своим наибольшим достижением на сегодняшний день.Одно время интерес к русской печи упал. Менялся быт, печи, которые занимали слишком много места, активно ломали, поскольку в советское время в большинстве деревень отпала надобность самостоятельно выпекать хлеб – его стали завозить подводами. Тем не менее проблема отопления оставалась. В результате появились более компактные отопительно-варочные печи. Это большая группа моделей под общим названием «шведки». Альтернативой русской печи долгое время была печь-плита со щитком. Именно такая сейчас в нашем доме. Но скажу вам по опыту, это совсем не то! Ни в какое сравнение с русской печью такая не идет! Мечтаю ее сломать и сложить настоящую русскую печку. Ведь один из моих дедов (Кузьма Иванович Воронин) был классным печником. А четверть моих генов должна быть от него.

C удовольствием просмотрел интернет-ресурсы А. Бацулина. Пожалуй, ничего лучшего в интернете на эту тему прежде я не видел. Помещаю несколько фотографий последовательной работы по кладке русской печи. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.