Крыша на гараж из рельс
Крыша на гараж из рельс
Для выполнения всего комплекса ремонтных работ мягкой крыши сооружения понадобится следующий набор инструментов:
Крыша на гараж своими руками
Один из важных этапов строительства гаража – возведение крыши, нередко вызывает массу вопросов. Что выбрать: чердачную или плоскую кровлю, красный профнастил или дешевый шифер, сделать «теплое» перекрытие или утеплять сами скаты? И ниже Вы узнаете, как делается крыша на гараж своими руками, на примерах вариантов двускатной и односкатной кровли.Прежде всего, Вы должны выяснить, какой гараж Вам вообще нужен: отапливаемый или холодный бокс, который может только скрыть машину от снега и дождя?Теперь определитесь с типом самой кровли:
- плоская – она подразумевает заливку бетонного перекрытия или монтаж его заводских плит (как правило, круглопустотных), применяя для их укладки кран;
- односкатная – самый простой вариант для тех, кто планируете делать крышу на гараж своими руками;
- двускатная – более сложный и трудоемкий вариант крыши, требующий определенных строительных навыков и большого расхода материалов.
Как вариант, рассмотрите устройство над гаражом второго этажа. В зависимости от используемой кровли стоит определиться с вариантом ее утепления:
- плоская утепляется по верху плиты;
- односкатная обычно утепляется за счет укладки между стропилами теплоизоляционного материала;
- двускатная утепляется либо как односкатная, либо разместив утеплитель над помещением гаража в горизонтальном перекрытии.
Выберите для Вашего типа крыши подходящий кровельный материал.Все эти действия стоит выполнять еще на этапе проектирования, поскольку от выбранной конструкции зависит ее вес и нагрузка, которую крыша будет оказывать на фундамент (это скажется на размерах конструкции фундамента и его виде: столбчатый, ленточный или плита основания по всему периметру гаража).
Высота зависит от пожеланий владельца и его идей насчёт использования места под крышей. Если не возникает никаких сомнений по поводу прочности коробки, то под крышей можно спокойно организовать склад, мастерскую и даже комнату отдыха. Технология монтажа скатной крыши для гаража сходится в очерёдности с монтажом обычных скатных крыш. Стропильная конструкция может быть сделана как из древесины, так из металлопрофиля.
Разновидности гаражных крыш
Зачастую для гаражей применяют односкатные либо двускатные крыши. Проще всего сделать один скат. В таком виде кровли важно учитывать уклон, он должен быть обращён к задней стене, однако, если гаражное сооружение примыкает к стене другой постройки, то уклон делается в обратном направлении. Также следует учитывать, с какой стороны больше дует ветер. Ведь ветровые потоки должны подниматься по скату, таким образом можно минимизировать вред при сильных ветрах.Ещё при возведении стен, нужно принять решение касательно количества скатов, ведь под односкатную крышу строится одна стена выше другой, а для двускатной — стены обязательно должны быть одинаковы по длине. От высоты стен и расстояния между ними зависит уклон крыши.Для расчёта перепада высоты между параллельными стенами гаража с односкатной крышей, используют формулу:
разница высоты стен = расстояние между противоположными стенами * тангенс угла наклона крыши.Чтобы решить задачу о поднятии крыши, применяют приведённую формулу. Допускается варьирование угла в рамках 5–60 градусов. Важно учитывать, что при пологой крыше создаётся нагрузка на каркас. Это бывает из-за задерживания снега или скапливания влаги после дождя. Также, если поверхность крыши ровная, то угол наклона должен быть меньшим — ведь сама поверхность способствует быстрому спуску осадков.Из-за этого в средней полосе России необходимо устанавливать кровлю с уклоном 15–25 градусов. Однако там, где большие снегопады, минимум 45. И все же, чем выше уклон, тем больший расход стройматериала, и соответственно, более трудоёмкий процесс.Ещё один фактор, который следует учитывать — это ограничение угла наклона ската. Это ограничение бывает из-за характерностей кровельного стройматериала.
Например, минимальный уклон для шифера должен быть 25 градусов, для профнастила — 15, а для металлочерепицы — 25.
Односкатная гаражная крыша
Такая крыша имеет нижеприведенные элементы:
- Стропильная конструкция — это первооснова, на которую впоследствии устанавливаются все составляющие, и она берёт на себя нагрузку всей крыши.
- Обрешётка изготавливается подобной тем, какие применяются на остальных типах крыш. Служит в качестве несущей поверхности для кровли.
- Изоляционный стройматериал незаменим, и исполняет роль защиты от влаги и препятствует утечке тёплого воздуха.
- Кровельное покрытие.
- Вспомогательные стройматериалы, способствующие укреплению стропильной конструкции.
Далее необходимо грамотно выполнить стропильную конструкцию:
- Для этого нужно применить лиственный либо сосновый брус, размер которого 10*10 см и влажность не выше 15%.
- После его приобретения, следует обработать брус антисептическим средством.
- Следующим шагом является укладывание балок на каркас, там их следует зафиксировать при помощи гвоздей.
- Сверху на стропила, монтируется обрешётка под углом 90 градусов. Рейки крепятся к каждой стропильной ноге, благодаря этому достигается хорошая прочность.
- После того как обрешётка будет сделана, необходимо её закрыть гидроизоляционной плёнкой.
- Дальше поверх гидроизоляции крепится кровельный стройматериал. Если применять профнастил, то его лучше крепить так, чтобы края свисали приблизительно на 10 см со всех сторон. В среднем на 1м 2 кровельного стройматериала требуется сделать около 8 точек соединения. Во избежание появления коррозии саморезы нужно крепить с помощью уплотнительной прокладки.
Конечно, односкатные конструкции не слишком привлекательны, однако просты и надёжны в обслуживании.
Односкатные крыши имеют следующие преимущества:
- Минимум расходов. Для сооружения потребуется минимальное количество стройматериалов.
- Простота конструкции. Такая крыша складывается с отдельных стропил, а их края ложатся на стены разной высоты. Также стропила могут опираться на колонны или столбы.
- Долговечность хорошей службы. Грамотная конструкция вентиляции в такой крыше позволит избежать гниению деревянных элементов.
Из минусов крыши такого типа можно отметить то, что над гаражом нет возможности соорудить чердачное помещение, в котором можно хранить разные вещи.
Плоская крыша гаража
Есть ещё один тип гаражных крыш, которые подходят для строений с одинаковой высотой стен — плоская крыша. Её отличие от привычной односкатной в том, что монтажа необходимо установка не стропильной системы, а плит перекрытия, поэтому не всегда можно сделать это самостоятельно. К тому же для обустройства плоской крыши нужны специальные инструменты, которые не всегда есть под рукой.Плоская крыша гаража всё равно должна монтироваться под уклоном, но он может делаться на разных этапах строительства:
- если для перекрытия будет заливаться бетон, то уклон формируется на этапе укладки гидроизоляционного материала;
- если в качестве перекрытия укладываются бетонные плиты, то их нужно сразу укладывать под уклоном, для чего одну стену гаража делают немного выше (2 см на 1 м постройки).
Сам процесс обустройства плоской крыши гаража происходит в несколько этапов:
- Монтаж плит перекрытия под углом 2 см на 1 м постройки. Укладывать их можно непосредственно на стены, так и на металлический каркас из швеллеров.
- Укладка гидроизоляционного слоя. Для гаража рекомендуется использовать полимерную плёнку. Укладывать её нужно внахлёст.
- Укладка утеплителя. Для этой цели идеально подойдут стекловолокнистые маты или пеноплистирол, который также выпускается в виде плит. Помните, что укладывать утеплитель необходимо таким образом, чтобы не было ни одной щели. Избавиться от щелей можно монтажной пеной.
- Укладка гидроизоляционного материала. Утеплитель должен быть защищён с двух сторон.
Особенности двускатной крыши гаража
Крыша гаража своими руками может быть построена и с двускатной кровлей, которая аналогична крыше дома. Нет никаких расхождений в использованных технологиях построения скатных крыш для гаражей и других зданий.Высота зависит от пожеланий владельца и его идей насчёт использования места под крышей. Если не возникает никаких сомнений по поводу прочности коробки, то под крышей можно спокойно организовать склад, мастерскую и даже комнату отдыха. Технология монтажа скатной крыши для гаража сходится в очерёдности с монтажом обычных скатных крыш. Стропильная конструкция может быть сделана как из древесины, так из металлопрофиля.
Перед тем как взяться за подсчитывание необходимого количества стройматериалов, крайне важно определить, каким будет угол наклона. Его величина варьируется, отталкиваясь от количества различных осадков и технических характеристик стройматериала. Например, в местностях, где сильные снегопады и резкие изменения температуры, рекомендуемый наклон колеблется должен быть от 45 до 60 градусов. Он препятствует задержанию осадков на крыше, благодаря этому сам покровный слой остаётся невредим. С другой стороны, в регионах где сильные порывистые ветра, скаты ставят под меньшим углом. Таким образом уменьшается парусность поверхности. Для зоны, занимающей среднюю часть России, подходящий угол наклона — 20–30 градусов.
Маленькие углы склона чреваты попаданием осадков под кровлю. Также есть опасность того, что воздушные потоки могут легко проникнуть под кровлю и сорвать её.
Составные части двускатной крыши:
- стропильные арки треугольной формы;
- основание конструкции, на которое ложатся стропила;
- фронтальные стены;
- обрешётка;
- изоляционный стройматериал;
- кровельный стройматериал.
Типы двухскатной крыши
Крыша гаража с неравномерными углами наклона скатов. В таком случае конёк крыши будет проходить не через центр гаража. В результате этого формируется разная длина карнизных свесов. Такой тип крыши позволяет выразить некую архитектурную особенность строения, сделать его оригинальным. Имеет такая крыша только один недостаток — нерациональность использования чердачного помещения.
Симметричная крыша гаража. Такая крыша в основе имеет равнобедренный треугольник. Проста в возведении, поэтому если у вас нет достаточного опыта в строительстве, рекомендуется выбирать именно этот тип крыши для своего гаража.
Пошаговая инструкция сооружения двускатной крыши:
- На стены монтируются мауэрлаты (основание конструкции) по периметру сооружения.
- Берутся доски, одинаковой длины с расстоянием между мауэрлатами.
- Одна из досок монтируется на мауэрлат, остальные две скрепляются под углом так, чтоб сошлись верхними концами под крышей.
- Точно по центру монтируется перпендикулярная опора, соответствующая высоте конька.
- Доски соединяются между собой гвоздями или шурупами.
- По этому шаблону стропил изготавливаются остальные стропила. Для возможности поправить шаблон, стропильные ноги делаются чуть длиннее нужного.
- Сначала устанавливаются и крепятся анкерами крайние пары ног, а следующие по натянутому от конька шнуру. Шаг закрепления 70–120 см.
- На стропила из досок (2,5–3 см) набивается обрешётка.
Гараж с ломаной крышей
Сооружения квадратной формы особенно хорошо выглядят с ломаной кровлей.Эта крыша гаража, в сочетании с узким и продолговатым домом, будет ни к чему. Как и другие кровельные системы, ломаные крыши рассчитываются в два шага. При первом этапе, рассчитывается количество стройматериала, а во время второго, устанавливается показатель несущей способности. Делая второй расчёт, важно помнить о таких факторах:
- нагрузка конечного покрытия;
- вес изоляционных стройматериалов;
- масса самой обрешётки и контробрешётки;
- расстояние, которое между коньком и свесом карниза;
- шаг расположения обрешётки и частей стропильной конструкции;
- угол наклона скатов крыши;
- всевозможные добавочные нагрузки, включая вентиляцию и вес работников.
Типы ломаной крыши:
- Трёхскатная крыша гаража. Конструкция состоит из двух скатов и вальмы или вертикальной стены. Характеризуется небольшим весом. Часто такой тип крыши для гаража выбирается в том случае, если гараж является пристройкой к другому зданию.
- Четырёхскатная крыша. Такой тип крыши гаража имеет по всем скатам ломаные профили. Технически сделать такую конструкцию довольно сложно, однако данный недостаток отлично компенсируется небольшим весом крыши.
- Ломаная вальмовая крыша гаража. Данная крыша может иметь сколько угодно скатов, которые располагаются под разными углами относительно друг друга. Размеры могут разниться и в ширину скатов и длину свесов.
Поэтапная инструкция монтажа ломаной крыши:
- Прежде всего выполняется монтаж стропильных ног.
- В роли каркаса для стен выступают перпендикулярные балкам перекрытия, стойки.
- Прогонами связывают верхушки стоек. Нижние боковые стропила создают скос крыши. Верхние стропила — висячие. Для их жёсткости на балках используют фиксаторы. В некоторых случаях распорки тоже будут кстати.
- Также с торцов сооружения монтируется каркас для проёмов дверей и окон.
- Когда каркас готов, выполняется паро-, гидроизоляция и утепление. С помощью скобострела по стропилам без провисаний фиксируется плёнка для пароизоляции.
- Производится фиксация обрешётки с металлического профиля.
- Между стропильными ногами укладывается утеплитель.
- Процесс строительства ломаной крыши заканчивается гидроизоляцией и монтажом кровли. Последнее рекомендуется производить снизу. Каждый ряд покрытия должен накрывать нижний.
Эксплуатируемая кровля
Этот вид кровли наиболее функционален и предполагает дальнейшее применение ровного покрытия.Существуют всевозможные применения этой чудо-крыши: паркинг, зона отдыха, вертолётная площадка, бассейн, корт и т. д.Чтобы с радостью и долго пользоваться такой кровлей, следует грамотно устроить каждый слой кровельного сэндвича. Определившись с назначением крыши, нужно просчитать нагрузку, вес всего сооружения и приобрести подходящие стройматериалы. Тщательное исполнение этих шагов продлит срок использования крыши до 40–50 лет.
Минусы эксплуатируемой кровли
Эксплуатируемая крыша крайне подвержена разным нагрузкам, резким переменам температур и солнечным лучам. В этом и проявляется маленький минус подобного типа кровли. Нагрузка бывает от частой эксплуатации, от самих стройматериалов, а также от сильного ветра и снега. Она может достигать и 25 т/м2, вот почему к стройматериалам, использованным в ней, высокие требования по надёжности. Так как кровля все время находится под влиянием солнечных лучей, что в результате приводит к разрушению покрытия, стройматериалы должны быть UV устойчивы.Срок эксплуатации может увеличить использование перевёрнутого или инверсионного типа укладки (с обратным размещением защитных слоёв).И традиционный, и инверсионный тип крыши обладает некоторыми достоинствами и недостатками. Преимущества второго типа состоят в том, что такую кровлю очень быстро можно реконструировать, её стоимость доступна, а благодаря тому, что гидроизолятор защищён теплоизолятором, стройматериалы не так портятся и не требуют частых ремонтов. С другой стороны, воронки для отвода осадков. Что касается традиционных способов строения кровли, то одним из плюсов служит возможность применения любого теплоизоляционного стройматериала. В этом случае советуется применять минеральную вату, стоимость которой радует покупателей. Минусы традиционного решения заключаются в меньшем сроке эксплуатации и большей массе всей конструкции.
Во всяком случае, каждый слой кровли важен и имеет своё предназначение:
- Уклонообразующий слой. Благодаря ему формируется уклон, а также направление отвода осадков с поверхности. Величина уклона варьируется в пределах 0,5–3%. В этот слой входит керамзит, бетон и подобные шлаку стройматериалы.
- Гидроизоляционный слой препятствует затеканию воды внутрь строения. В роли этого слоя, применяют герметики и мембраны. Гидроизоляция должна обладать сроком службы минимум 30–40 лет. Некоторые владельцы предпочитают установить флюгарки или капельники для отвода пара, который может скапливаться при эксплуатации здания.
- Теплоизоляционный слой сберегает тепло в холодное время года. Правильным должен быть как подбор стройматериалов, так и расчёт толщины утеплителя. Это убережёт от разрушения, намокания и мокрых пятен. Расчёты лучше поручить проектировщику, который будет учитывать условия службы стройматериала и характерный местности климат.
Вот некоторые требования к теплоизоляционным стройматериалам, используемым в эксплуатируемых крышах:
- высокий уровень грузоустойчивости;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- низкий уровень водопоглощения (в перевёрнутых крышах);
- негорючие стройматериалы;
- в случае традиционных кровель, защита теплоизолятора от пара.
Например, у теплоизоляторов на ватной основе, при росте влажности на 5–7%, характеристики ухудшаются на 50%, то есть в два раза.При применении традиционного вида гидроизоляции подвержено влиянию перепадов температур (смена сезонов, дня и ночи). Стройматериал, в этом случае, стареет и становится негодным для использования очень быстро. Если теплоизоляционный слой установить выше гидроизоляционного (перевёрнутый вид), влияние на температуру сокращается, а срок эксплуатации кровли растёт.Теплоизолятор, в инверсионном виде кровли, напрямую касается воды. Поэтому в случае использования этого вида, необходимы утеплители с низким уровнем водопоглощения, которые не впитывают воду и сберегают свои теплотехнические свойства в течение всего периода использования. Сюда входят такого типа стройматериалы, как пенополистирол, пенопласт либо вспененное стекло. Подойдут и другие стройматериалы, которые сегодня предлагаются на рынке, главное, чтобы они были закрытого ячеистого характера.
Дренажный слой
Дренажный слой полезен в своевременном и полном отведении воды. Одна часть осадков в эксплуатируемых крышах выводится сквозь воронки и лотки. Другая — проходить путём верхних слоёв в середину кровельного сэндвича. Из-за этого, вода может застаиваться, а стройматериалы, в свою очередь, преждевременно гнить и разрушатся.В дренажный слой входит дренажное ядро и фильтрующий элемент. Конструкция дренажа создаёт полость, по которой происходит отвод воды. Этот слой выполняется из термоскрепленного геотекстиля, которые не подвергаются заиливанию. Для дренажного ядра применяются и натуральные, и искусственные стройматериалы. Во избежание неприятных запахов, на крыше устанавливается система вентиляции (отдушины). Толщина дренажного слоя варьируется, отталкиваясь от площади кровли, уровня осадков и количества точек слива.Такие кровли условно делятся на 4 вида:
- Крыша-терраса. Кровля для отдыха, занятий спортом. Назначение кровли обуславливает верхний слой, который укладывается на вспомогательные слои. К примеру, тротуарную плитку укладывают на цементно-песчаную смесь.
- Крыша гаража-паркинг. Представляет собой альтернативное место для стоянки и парковки автомашин. Это довольно полезная вещь для гостеприимной семьи. Также парковку можно устроить и на крыше-террасе, главное, не забыть просчитать нагрузку на стройматериалы.
- Зелёная кровля. Это крыша с грунтом, на котором растут кустарники, деревья, газоны и клумбы. Следует правильно подбирать растения для композиции, и учитывать глубину роста их корней. Противокорневая защита, при этом виде, не будет лишней, а растения с развитой корневой системой можно посадить в отдельно подготовленных клумбах.
- Кровля с пешеходными зонами. Это смесь остальных типов в разных вариациях.
Откатная крыша для гаража
Перед владельцем гаража открывается большой ассортимент сдвижных крыш:
- Полностью съёмная. Такая крыша целиком или частично снимается со своего места.
- Передвигающаяся. Все или некоторые части крыши двигаются по роликах.
- Раздвижная крыша гаража.
- Не полностью сдвижная. Мобильными являются лишь некоторые части крыши.
- постоянного использования (круглый год);
- сезонного использования (в течение определённого периода);
- временного использования (для негабаритных конструкций).
Для того чтобы легче выполнить задачу по возведению раздвижной крыши, можно обратиться к специалистам.
Существуют следующие варианты передвижения крыши:
- открывание всей конструкции;
- поднятие всей крыши;
- открытие какой-то части крыши;
- перенос частей крыши.
- ручной;
- полуавтоматический;
- электрический.
При обращении к специалистам, будет произведён качественный ремонт, а в результате можно получить ещё и гарантию.
Итак, гараж в большинстве случаев рассматривается именно как подсобное техническое помещение, поэтому при его проектировании и строительстве обычно господствует утилитарный подход – простота, надежность, создание эффективной защиты автомобиля от попадания атмосферных осадков. Именно поэтому такую популярность в данном случае имеют односкатные кровли.
Односкатная крыша для гаража своими руками: расчёты и монтаж
Можно только позавидовать тем автовладельцам, которые имеют или получили возможность возвести собственный настоящий гараж. Зная менталитет наших мужчин, можно с высокой долей достоверности утверждать, что подавляющее большинство «счастливчиков» примется за собственноручное строительства «дома» для своей машины. В наше время предоставляется немало возможностей по выбору материалов для строительства гаража – как с позиций простоты самостоятельного возведения, так и с точки зрения максимальной экономичности.Односкатная крыша для гаража своими рукамиЛюбую постройку всегда венчает крыша, и если, опять же, ориентироваться на минимальные затраты, то оптимальным вариантом становится односкатная ее конструкция. Кроме того, проблемы какой-то особой декоративности, как правило, отступают на второй план, уступая место надежности конструкции и скорости ее монтажа. Именно такими качествами и обладает упомянутый вариант. Итак, односкатная крыша для гаража своими руками: от проведения необходимых расчётов до особенностей монтажа – в настоящей публикации.
В чем достоинства односкатной крыши, есть ли недостатки?
Итак, гараж в большинстве случаев рассматривается именно как подсобное техническое помещение, поэтому при его проектировании и строительстве обычно господствует утилитарный подход – простота, надежность, создание эффективной защиты автомобиля от попадания атмосферных осадков. Именно поэтому такую популярность в данном случае имеют односкатные кровли.- Такая конструкция – несложна для самостоятельных расчетов. В основе ее лежит треугольник – самая «жесткая» изо всех двухмерных фигур, которая описывается простыми и понятными геометрическими соотношениями.
- Стоимость материалов и комплектующих всегда значительно ниже, чем для даже самой простой двускатной крыши. Важно, что экономия пиломатериалов в данном случае ни в коей мере не сказывается на надежности конструкции.
- Монтаж односкатной кровельной системы – прост и интуитивно понятен. Для самостоятельного возведения такой конструкции вовсе не обязательно быть квалифицированным мастером – при соблюдении технологических рекомендаций с подобной задачей способен справиться любой владелец гаража. Это ещё один «плюс» в плане экономичности строительства – нет нужды прибегать к найму специалистов.
- Еще одно достоинство – скорость выполнения работ. Перекрыть гараж односкатной крышей можно в считанные дни, тогда как при выборе более сложной стропильной системы и времени потребуется значительно больше.
- Односкатная крыша в большей степени подвержена снеговой нагрузке –за счет небольшого уклона на ее поверхности могут образовываться сугробы. Это обязательно следует учесть при проведении расчетов.
- Такая конструкция или вовсе не предполагает чердачного помещения, или же его эксплуатационные возможности будут существенно ограничены.
- Существуют определенные сложности с обеспечением качественной термоизоляции такого гаража, особенно в том случае, если проектом не предполагается наличие хотя бы небольшого чердачного помещения.
- Наконец, не всем нравится внешний вид односкатной кровли, не предполагающий каких-либо декоративных изысков. Впрочем, это дело вкуса, да и при желании односкатную кровлю вполне можно вписать в общий «архитектурный ансамбль» своих загородных владений. Для многих этот недостаток вообще не является существенным.
Варианты односкатной крыши гаража
Система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельно друг другу стропил, расположенных таким образом, что один их конец поднят относительно другого на определенную высоту, для создания уклона. Стропила становятся основание для монтажа необходимой обрешетки, а уже она, в свою очередь – для настила выбранного кровельного покрытия.Превышение одного края стропил на другим может обеспечиваться несколькими способами:- Еще в процессе проектирования гаража одна из стенок планируется выше противоположной, на величину (о расчете такого превышения будет рассказано чуть ниже). Двум другим стенам в этом случае придается форма трапеции.
В каркасном строительстве уклон ската кровли обеспечивается разницей по высоте вертикальных стоек противоположных стен.Какие стены станут различаться по высоте, безусловно, будет зависеть от выбранного направления ската.— Это может быть поперечный уклон, в сторону одной из боковых сторон гаража. Такой способ привлекает тем, что стропила получаются короче, и часто можно обойтись простейшей схемой, без создания для них дополнительных опор.— Другой вариант, когда фасадная стена строения выше задней, и тогда уклон ската организуется назад. Длина строил в таком случае, применительно к гаражу, уже достигает 5÷6 и даже более метров, и без их усиления уже не обойтись.
- Если по проекту обе стены здания – одинаковой высоты, или же односкатная крыша возводится на ранее сооруженную постройку, то организовать уклон стропил можно подстановкой под них в одной стороны стоек той же высоты ΔН. Стойки поверху обычно объединяются брусом обвязки, который и станет выполнять функцию мауэрлата.
Искусственная фасадная стенка односкатной кровли – стойки с верхним обвязочным брусом, и дощатая обшивка.Такой подход нередко позволяет достичь экономии при возведении капитальных стен гаража – меньше уйдет кирпича или блоков, а сам процесс кладки пройдет быстрее – нет нужды выводить дополнительные боковые трапециевидные стенки фронтонов.
- Если стенки одинаковой высоты, то прибегают и к другому приему – на «земле» монтируют стропильные фермы, а затем уже устанавливают их с определенным шагов на мауэрлат.
Еще один вариант – гараж пристраивается к уже ранее возведенному зданию.В этом случае один конец стропил опирается на установленные на стене на определенной высоте кронштейны или опорный брус, а второй – на вертикальные стойки с обвязкой – в случае каркасной конструкции, или на мауэрлат пристроенной рядом стены. В любом случае, эта точка опоры опять же расположена с расчетным перепадом высоты ΔН.
Гараж с односкатной крышей пристраивается к домуПри необходимости, вместо стропил с стене дома могут крепиться и стропильные фермы, по аналогии с ранее рассмотренным случаем.
Основные параметры односкатной крыши гаража, проведение их расчетов
Итак, если принято решение возводить над гаражом односкатную крышу, то необходимо определиться с ее основными параметрами.Из исходных данных, как правило, имеются только размеры «коробки» гаража – его длина и ширина. Отсюда и начнем «плясать».Исходные данные для расчетов – длина гаража (D), его ширина (L), планируемое направление ската кровли.
Направление уклона кровли
В первую очередь, следует определить заранее направление уклона ската, руководствуясь при этом не только соображениями удобности и простоты монтажа стропильной системы, но и принимая в расчет преобладающее направление ветра на участке строительства.Уклон крыши рекомендуется выполнять именно на наветренную сторону, чтобы движение воздуха не создавало подъемной силы, а наоборот, прижимало кровельную конструкцию вниз. Хотя гараж, как правило, невысокое сооружение, и может практически полностью зарываться от воздействия ветра другими зданиями, тем не менее, преобладание ветра может быть вызвано особенностями местности или соседней застройки – открытые пространства, лесные просеки и т.п. Ну и, конечно, определенную роль в выборе направления ската может играть и специфика участка – общий «фон» дизайна территории, расположение элементов системы ливневой канализации или иные факторы.Определение крутизны ската
Следующий шаг – необходимо определиться с крутизной ската, то есть с величиной угла α.Для односкатных кровель этот угол обычно не превышает 25, максимум — 30°. При слишком большой крутизне само строение выглядит нелепо, а самое главное – кровля становится весьма уязвимой к ветровой нагрузке. Слишком маленькие уклоны, менее 10°, также нежелательны, так как в этом случае резко возрастает значимость снеговой нагрузки на скат, затрудняется отток воды, особенно в период оттепелей или начала массового таяния снега.На угол ската серьезно влияет и тип кровельного покрытия. Если хозяин гаража заранее отдает предпочтение тому или иному материалу для кровли, например, чтобы выдержать общий дизайн территории, то он должен руководствоваться определенными правилами при расчетах крутизны односкатной крыши.Ниже приведена схема, показывающая допустимые типы кровельных покрытий для различных углов крутизны ската крыши.Диаграмма зависимости угла ската от линейных размеров, допустимые виды кровельного покрытияОбратите внимание, что крутизны ската на диаграмме показана в трех различных вариантах – в градусах и в соотношении высоты подъема (ΔН) к базовой длине (D или L), которая, в свою очередь, может быть выражена в дробном соотношении или в процентах. Имея под рукой такую схему, несложно будет перевести одни единицы измерения в другие.Числами в кружках обозначены типы кровельного покрытия, а стрелка, идущая от них, указывает на минимально допустимую величину уклона кровли, при которых их можно использовать.
Как придать скату заданный угол уклона?
Следующий вопрос – как придать скату нужный угол наклона.Если с величиной α и с направлением уклона ската определились, то, зная исходный параметр длины или ширины гаража (), несложно определить и тот искомый перепад высоты ΔН, о котором уже не раз упоминалось.Если стены имеют определенную толщину (например, выложены из блоков или кирпича), то промер линейных параметров постройки D и L проводим по внешним их краям.Для расчета воспользуемся известной тригонометрической формулой:H = L(D) × tg αЧтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен калькулятор, который позволит выполнить расчет в считанные секунды. При желании можно «поиграть» значениями, чтобы найти оптимальный допустимый вариант.Калькулятор расчета превышения стены для обеспечения необходимой крутизны односкатной кровли
Определяемся с длиной стропил
Следующим шагом необходимо определить длину стропилНайти ее несложно – по тригонометрической формулеS = ΔH / sin αили с использованием всем известной теоремы Пифагора:S = √ (L²(D²) + ΔH²)При расчёте будет благоразумным сразу увеличить длину стропил для получения необходимого карнизного свеса кровли, который предотвратит прямое попадание атмосферных осадков на стены гаража.Величину карнизного свеса обычно увязывают с материалом стен постройки. В таблице ниже приведены значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен:| Тип стен гаража | Минимальная ширина карнизного свеса |
|---|---|
| Металлический гараж или обшитая металлом каркасная конструкция | 150 ÷ 200 мм |
| Стены гаража сложены из кирпича, блоков, железобетонных элементов | 300 ÷ 400 мм |
| Деревянные стены – сруб или каркасная конструкция | 500 ÷ 600 мм |
Варианты организации бокового свеса кровли – за счет удлинения стропила (а) и путем наращивания длины кобылками (б)Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро рассчитать длину стропильных ног как для одного, так и для второго варианта
Калькулятор расчета длины стропил для односкатной крыши
В любом случае, если предоставляется возможность выбора, следует отдавать предпочтение минимальной длине стропильных ног (между точками опоры). В таком случае появляется возможность использования материала меньшего сечения (об этом будет рассказано ниже), что уже само по себе дает немалую экономию средств. Кроме того, упрощается и сама конструкция.Стропила длиной до 4,5 метров могут опираться на две точки, не требуя при этом дополнительный усиливающих элементов. При длине стропил порядка 5 ÷ 6 метров уже необходимо их усиление подкосами (подстропильными ногами). Еще сложнее будет, если пролет более 6 метров – здесь потребуется установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, и нескольких подкосов.Усложнение конструкции стропильной системы при увеличении длины пролета1 – брус мауэрлата;2 – стропильная нога;3 – опорный брус (лежень);4 – подкос (подстропильная нога);5 – балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку);6 – вертикальная стойка
Сечение стропил, шаг установки
Следующий вопрос, наверное, относится к числу наиболее важным и сложных – это сечение бруса или бревна, из которого будут изготавливаться стропильные ноги, и шаг их установки.Длина, поперечное сечение и шаг установки стропил должны соответствовать предполагаемым нагрузкам на конструкцию крыши.Поперечное сечение пиломатериалов, подходящих для изготовления стропильных ног, зависит от выпадающей на них нагрузки. Суммарные нагрузки, которые должны быть способны выдержать стропила, складываются из нескольких величин:
- Вес самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. Эту величину можно рассчитать, но она, как правило, вкладывается в показатель 30÷40 кг/м² – не будет большой ошибкой оперировать таким значением.
- Вес кровельного покрытия. Здесь различия могут быть достаточно существенными. Усредненные значения удельной массы различных типов кровли приведены в таблице:
| Тип кровельного покрытия | Удельный вес, кг/м ² |
|---|---|
| Асбесто-цементный шифер усредненного профиля | 11 |
| то же — усиленного профиля | 18 |
| Целлюлозно-битумные листы («еврошифер, «ондулин») | 6 |
| Кровельное железо (оцинкованная сталь) | 6 ÷ 8 |
| Мягкая черепица | 11 |
| Металлочерепица, профнастил | 8 ÷10 |
| Керамическая черепица | 40 ÷50 |
| Черепица на цементной основе | 60 |
| Полимер-песчаная черепица | 22 |
| Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя | 15 |
- Наконец, нагрузки природного характера. Это, в первую очередь, давление снежных масс, накапливающихся на кровле с небольшим уклоном, к которым в полной мере относятся все односкатные крыши. Второй фактор – это ветровая нагрузка, правда, для низкопрофильных односкатных кровель она выражена несущественно. Тем не менее, можно принять в расчет и ее.
Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:
| Зонирование территории РФ по величине снеговой нагрузки | Расчетное значение в кПа | Расчетное значение в кг/м² |
|---|---|---|
| I | 0.8 кПа | 80 кг/м² |
| II | 1.2 кПа | 120 кг/м² |
| III | 1.8 кПа | 180 кг/м² |
| IV | 2.4 кПа | 240 кг/м² |
| V | 3.2 кПа | 320 кг/м² |
| VI | 4.0 кПа | 400 кг/м² |
| VII | 4.8 кПа | 480 кг/м² |
Карта-схема зонирования территории России по уровню ветрового давленияЗначения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:
| Зонирование территории РФ по уровню ветровой нагрузки | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетное значение ветрового давления, кг/м² | 24 | 32 | 42 | 53 | 67 | 84 | 100 | 120 |
| Максимальная высота расположения кровли | Зона А | Зона Б | Зона В |
|---|---|---|---|
| не более 5 м | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
| от 5 до 10 м | 1.0 | 0.65 | 0.4 |
| Зона расположения постройки | Характерные особенности зоны |
|---|---|
| Зона «А» | Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов. |
| Зона «Б» | Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов. |
| Зона «В» | Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более. |
Возводимое сооружение можно отнести к той или иной зоне, если указанные характерные особенности местности расположены не далее, чем в радиусе 30×h, где h — это высота здания. Таким образом, например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.Следующий коэффициент – n, учитывает зависимость ветровой нагрузки от направления ветра и угла ската кровли. Соотношение это – достаточно сложное, и все многочисленные значения коэффициента распределяются на несколько таблиц, в зависимости от участка кровли и преобладающих ветров – во фронтальную часть или в скат. В наше случае, при расчете односкатной крыше невысокого строения (гаража) приводить все таблицы — просто не имеет смысла. Примем допущение, что направление ската, как рекомендовалось выше, выбрано в наветренную сторону, а крутизна не превышает 30°. В ряде случаев коэффициент даже принимает отрицательные значения, так как ветер оказывает не прижимающие, а наоборот, подъемное воздействие на кровлю.
| Угол ската кровли | Значение коэффициента «n» |
|---|---|
| от 0 до 5° | -0.6 |
| от 6 до 10° | -0.4 |
| от 11 до 15° | -0.2 |
| от 16 до 20° | 0 |
| от 21 до 30° | 0.2 |
| от 31 до 40° | 0.5 |
| Сечение стропил | Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр длины стропил, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗ БРЕВНА | ИЗ БРУСА (ДОСКИ) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||||
| диаметр, мм | толщина бруса, мм | |||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| высота бруса, мм | допустимая длина стропил между точками опоры, м | |||||||||||
| 120 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 140 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 160 | — | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 180 | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
| 200 | — | — | — | 230 | 220 | 210 | 200 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| 220 | — | — | — | — | 240 | 230 | 220 | — | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 |
Пример использования таблицы для определения сечения стропилРасчетная нагрузка на погонный метр стропильной ноги 114 кг – округляем до табличных 125 кг. Проведенные ранее вычисления показали, что длина стропила между точками опоры должна составлять 4.4 м – приводим к табличным 4,5 м. Находим соответствующие значения в таблице (выделено желтой областью.Слева в разделе «сечение стропил» в соответствующей строке (выделено зеленой областью), показаны все допустимые в данном случае размеры: бревно диаметром 160 мм, или брус сечением 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 90×170 и 100×160.Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы указанных значений (более 175 кг/пог. м), или если существует необходимость применения свести к минимуму сечение пиломатериала, ничего не остается кроме того, как уменьшить шаг установки стропил и тем самым ввести расчетные показатели в «нужные рамки».Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила. Он, кстати, дает возможность проследить, как будут изменяться параметры нагрузки при увеличении или уменьшении планируемого шага установки стропил – так проще прийти к оптимальному решению.
Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила односкатной крыши
Получив искомое значение, идем в таблицу, чтобы найти нужное сечение пиломатериала.Зная шаг установки стропил, несложно рассчитать и их количество. Для этого длину стены, перпендикулярно которой будут устанавливаться стропильные ноги, делят на шаг, округляют в большую сторону до целого числа и прибавляют единицу. Например, длина гаража – 6.4 м, выбранный расчетный шаг стропил – 0,6 м.6,4 / 6 = 10,66 ≈ 11+ 1 = 12 стропил.И теперь, уже напоследок, можно рассчитать и точное расстояние между осями стропильных ног, так как будем их размещать равномерно:6,4 / 11 = 0,582 м.Шаг получился, понятно, чуть меньше, но это только на руку, так как создаст необходимый запас прочности кровельной конструкции.Вот теперь можно будет переходить к изготовлению стропильных ног – все размеры для этого у нас рассчитаны.Монтаж односкатной крыши гаража
Собственно, если все тщательно рассчитано, подготовлены все необходимые детали конструкции, то, имея даже не самый большой опыт плотницких работ, смонтировать стропильную систему односкатной крыши гаража уже не будет столь сложной задачей.Вариантов здесь может быть великое множество, зависящих и от материала постройки, и от используемого кровельного настила. Про все рассказать – не хватит никакой публикации, но эти вопросы подробно изложены на страницах нашего портала в разделе «Крыша и кровля». В данной же статье будет рассмотрен вариант сооружения кровли на гараже, выложенном из блоков и перекрываемом профнастилом.| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Итак, простроен гараж из блоков. При проектировании постройки сразу была учтена необходимая крутизна ската и его направление. В соответствии с этим одна из длинных сторон выложена с превышением ΔН. Две короткие стороны (фронтонные) – трапециевидной формы. | |
| В первую очередь – устанавливается мауэрлат. Для него используют качественный брус сечением 100×150 мм, укладывая его на стену на широкую сторону. Мауэрлат обычно размещают по внутреннему обрезу стены – это даст возможность в дальнейшем закрыть его от внешнего воздействия рядом кирпичной кладки. Между деревянной деталью и блочной стеной обязательно укладывается слой гидроизоляции – рубероида. | |
| Способы крепления мауэрлата могут быть различными. Например, при заливке верхнего армирующего бетонного пояса сразу делаются закладки с вертикальными шпильками. Другой вариант – на анкерные крепления, насквозь через брус. Еще один вариант, если позволяет толщина стены – с использованием стальных уголков – они крепятся дюбелями к стене, а уже к уголкам мощными саморезами – сам мауэрлат (как показано на иллюстрации). | |
| Кстати, на этом этапе нечего не мешает продумать одну возможность – организацию будущих фронтального и заднего карнизных свесов за счет увеличения длины бруса мауэрлата и вынесения его спереди и сзади на необходимое расстояние за внешние пределы постройки. При этом для мауэрлата лучше взять брус попрочнее – порядка 150×150 мм. Есть еще один нюанс – к расчетному количеству стропил необходимо будет прибавить еще две штуки. | |
| Теперь необходимо подготовить сами стропила. Их удобнее будет доводить «до кондиции» на земле, а для этого потребуется изготовить шаблон. Для шаблона можно взять доску, например, 50×200 мм, такой длины, чтобы ее хватило на вся длину стропила с учетом боковых карнизных свесов. Доску-шаблон по месту можно будет сразу подогнать по требуемой длине. Доска укладывается на брусья мауэрлата строго перпендикулярно им (параллельно скошенным стенкам) | |
| Производится разметка запилов, необходимых для надежной фиксации стропил на мауэрлате. С помощью угольника, линейки, с контролем по уровню, намечается место выреза. При этом исходят из того, что высота выборки (h) не должна превышать ⅓ высоты стропильного бруса. Ширина опорной полки (m) в идеале должна приближаться к ширине мауэрлата, но все равно первое требование считается первостепенным. Подобная разметка производится на обеих сторонах шаблона. По готовому шаблону размечаются и вырезаются все необходимые стропильные ноги. | |
| По брусьям мауэрлата проводится разметка осей установки стропил с рассчитанным шагом. После этого переходят непосредственно к установке и креплению стропильных ног. Если косые стенки выложены так, как показано на иллюстрации, то между крайними стропилами и стенкой оставляется зазор порядка 50 мм. | |
| Крепиться стропила к мауэрлату могут по-разному. Например, используются специальные стальные уголки, а сама стропильная нога крепится к уголка либо гвоздями, либо пропущенным насквозь болтом, как на рисунке. | |
| На этой иллюстрации показано аналогичное соединение, с помощью уголков, но только с использованием гвоздей. А на правом фрагменте рисунка – вариант без запила (когда он нецелесообразен, например, из-за чрезмерного ослабления стропильной ноги). В этом случае снизу к стропилу заранее крепится опорный брусок. | |
| Еще один вариант – стропило крепится к мауэрлату гвоздями, забитыми наискось с двух сторон, а затем соединительный узел усиливается забитой стальной скобой. Важное условие – забиваемые острые концы скобы обязательно должны располагаться в перпендикулярных плоскостях. | |
| После монтажа всех стропил можно переходить к карнизным свесам. С двух наклонных сторон для этого будут устанавливаться кобылки. Кобылки изготавливаются из того же пиломатериала, что и стропила. Для этого можно использовать образки, оставшиеся при раскрое – это следует учесть заранее. Детали вырезаются таким образом, чтобы верхний край совпал с верхом стропил. Крепятся кобылки к стропилам двумя гвоздями в торец. Крайние кобылки приходящиеся на уровень стен, желательно дополнительно зафиксировать к капитальному основанию с использованием стальных уголков. Не забываем, что между кобылками и стеной должна быть рубероидная прокладка. | |
| Обычно поступают таким образом: устанавливают и полностью фиксируют две крайние кобылки, между ними натягивают шнур … | |
| … затем по намеченной линии также монтируются и все остальные, с шагом примерно 800 ÷ 1000 мм. | |
| Следующим шагом по всему периметру конструкции на кобылки и выступающие концы стропильных ног набивается карнизная ветровая доска. Для этого используется доска 25×200 мм. | |
| Теперь – самое время заложить кирпичом выглядывающую сторону мауэрлата на высокой стене (показано стрелками). От древесины кладка должна быть отделена рубероидом. | |
| Снизу карнизные свесы необходимо подшить. Подшивка может быть сплошной из досок толщиной 25 мм. На данной иллюстрации показана обшивка только бортиками – к ним впоследствии будут крепится софиты или полосы сайдинга. | |
| Вот теперь моно переходить к настилу обрешетки под выбранное кровельное покрытие. Для обрешетки под профнастил вполне подойдут и необрезные доски, сечением примерно 25×100 мм. Здесь на качестве материала можно немного сэкономить – приобрести для обрешётки материал второго сорта. Но обязательно необходимо проследить, чтобы на необрезных досках не осталось коры, так как в ней могут остаться гнезда с личинками паразитных насекомых – жуков-короедов. Обрешетка устанавливается или сплошной (например, для мягкой кровли), или с определенным шагом, в зависимости от конкретного типа кровельного материала и крутизны ската. | |
| И, наконец, на готовую обрешётку монтируется кровельный материал, в данном случае – профнастил. |
Итак, после прочтения статьи многие могут прийти к выводу, что наиболее ответственным этапом является расчет будущей односкатной крыши гаража. Так оно и есть на самом деле — при правильно рассчитанных параметрах, хорошо подобранных качественных деталях, самостоятельное возведение односкатной крыши небольшого строения уже станет вполне выполнимой операцией.В завершение статьи – еще один пример, теперь уже наглядный, в видео-формате, возведения односкатной крыши:Что необходимо знать о профнастиле?
Этот материал упорно движется к вершинам популярности ы среде профессиональных и индивидуальных строителей. Как правильно выбрать профнастил – читайте в специальной публикации нашего портала. А еще одна публикация поможет провести самостоятельный монтаж кровли из профнастила .
Видео: пример монтажа односкатной крыши
- уровень;
- металлическая рейка для контроля прямых линий;
- ножовка по дереву;
- электрический лобзик;
- молоток;
- кисти для краски, антисептика и битумной мастики;
- лопата;
- кровельный или другой острый нож;
- емкости для бетонной смеси и битумной мастики;
- правила разной длины;
- горелка бензиновая или газовая или же промышленный фен.
Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия
Для капитального гаража из кирпича или камня нередко используют дорогие кровельные материалы — черепицу или более легкую и дешевую, но не менее привлекательную металлочерепицу.Даже если вы перекрывали гараж, используя плиты перекрытия или двутавровые балки, и закончили «кровельный пирог» несколькими слоями рубероида, то не лишним будет самым последним положить кровельное покрытие. Дело в том, что рубероид, хоть и служит до 15 лет, но очень восприимчив к морозу, поэтому, не используя больше никаких материалов, вы будете обречены на ремонт крыши гаража раз в несколько лет, а возможно и каждый год. Самыми оптимальными материалами для финишного покрытия гаражных крыш являются:
- Профнастил или металлочерепица. Это оцинкованные профилированные металлические листы, на которые нанесен слой полимеров. К плюсам данного материала можно отнести низкую стоимость, низкий вес, легкость установки и длительность эксплуатации. Минусом является то, что перед покрытием крыши гаража профнастилом необходимо использовать гидроизоляционные мембраны.
- Шифер. Это гибкий волнистый лист, изготовленный из волокнистого материала с примесями битума и других минеральных веществ. Легко монтируется своими руками, имеет срок эксплуатации 50 лет. Преимущество следует отдать асбоцементному шиферу, так как он устойчив к грибкам и плесени, имеет низкий показатель впитываемости влаги. Минусом материала является нестойкость к резким сменам температуры и размягчение шифера в летний период, что требует при креплении монтажа определенных прокладок.
- Битумная черепица. Мягкий мелкоштучный материал на основе целлюлозы и битума, покрытый минеральной крошкой. Очень прост для монтажа своими руками, каждая часть клеится на основание и друг к другу, образуя влагонепроницаемый слой. Имеет высокую устойчивость к резкой смене температур, гниению и коррозии. К минусам можно отнести то, что клеится битумная черепица к фанере, обрезной доске или плитам ДСП, которые перед этим нужно закрепить на крыше.