Крепление стропил к срубу из бревна

Устройство двухскатной крыши сруба, двускатная крыша это наклонные скаты, обычно под углом 45% и фронтоны треугольной формы по торцам крыши. Устройство стропильной системы может быть нескольких видов с мауэрлатом, прогонами, так и без них(если в этом нет необходимости).Мауэрлат устраивается в том случае, когда нет возможности установить стропила на несущие стены или подстропильные балки.

Устройство двухскатной крыши сруба. Устройство балок

Виды устройства двускатных крыш на срубе

Устройство двухскатной крыши сруба, двускатная крыша это наклонные скаты, обычно под углом 45% и фронтоны треугольной формы по торцам крыши. Устройство стропильной системы может быть нескольких видов с мауэрлатом, прогонами, так и без них(если в этом нет необходимости).Мауэрлат устраивается в том случае, когда нет возможности установить стропила на несущие стены или подстропильные балки.

Что такое мауэрлат

Устройство двухскатной крыши сруба, с маурлатом-это брус или бревно, подложенное под стропильную ногу. Мауэрлат устраивается по всему периметру строения дома,по внешнему краю строения дома, гаража или , чтобы основание стропил(подошва) находились на одном горизонтальном уровне.

• При устройстве двухскатной крыше на стены сруба дома или бани из бревна , устройство мауэрлата не требуется. Стропильные ноги крепятся по верхнему венцу деревянного строения из бруса, бревна.
• Для устройства крыши на подстропильные балки, мауэрлат не требуется, стропильная нога располагается на балке сруба. Подкосы под стропильные ноги устанавливают , при существенной длине стропил от 6 метров и более, где по конструкции крыши требуются удлиненные стропила.
• Установка ригеля на каждую стропильную пару обязательно, устройство двухскатной крыши может быть с висячими стропилами, то есть не жестко закрепленными. Такая конструкция стропильной системы, используется с рублеными фронтонами и прогонами.

Устройство стропильной системы на подстропильные балки

Устройство двухскатной крыши сруба, на подстропильные балки, такая конструкция установки стропильной системы,больше подходит для бревенчатых домов, бань срубленных из бревна по технологии в лапу . Вариант устройства стропил на балки может быть на два ската, три или четыре . Четырёхскатная , она же мансардная выполняется при устройстве второго этажа в виде мансарды.

В варианте двухскатной крыши устроить мансардную комнату тоже возможно без особых проблем. В любом случае устройства крыши на подстропильные балки, должно быть соблюдено одно правило, балки должны иметь длину минимум на один метр больше, чем размер строения дома, бани или гаража.В качестве примера можно рассмотреть строение сруба 6*6 по брёвнам.

• длинна подстропильных балок для такого сруба из бревна, должна быть минимум 7-метров
• подстропильные балки врезаются на несущие стены строения .

Способ врезки балок может быть в полу чашу, или лапу. При устройстве балок в полу чашу, сама балка не надпиливается то есть сохраняет свою целостность как бревно, при строительстве в лапу балка спиливается с трёх сторон. Для устройства подстропильных балок на стену, нужно разметить расстояние по стене от одного края бревенчатого дома до противоположного на равные промежутки. Обычно такое расстояние рассчитывается от 0.8-1.2 метра по центрам бревна.

Устройство балки на срубе в полу чашу

Второе условие, нужно определить глубину запиливания для балки, для этого нужен прибор под названием гидро -уровень. При помощи его можно, определить точки на одном уровне на верхнем венце сруба. Каждая полу-чаша выпиливается индивидуально для каждой балки. После всех проделанных мероприятий, балки кладём на свое законное место .Следующим шагом будет выравнивание подстропильных балок по длине. Для определения расстояния, которое будет равным для всех балок, для точки отсчёта расстояния берётся ось бревна (верхний венец сруба) и до края балки.Последним шагом устройства балок для установки стропил, необходимо сделать площадки для установки стропильных ног. Воспользуемся снова гидро уровнем, при помощи это прибора делаем отметки на торцах подстропильных балок все на одном уровне. Верхнею часть балки спиливаем по отметке, в результате должны получить площадки на одном уровне, куда будут установлены стропила.

Длина стропил определяется для каждого строения индивидуально. Максимальная длина доски , которую вы сможете купить на рынке не превышает 6-метров. Исходя, из этих размеров и рассчитывайте длину стропильных ног. Подкосы по необходимости устанавливаются под каждую стропильную ногу. Устройство стропил на стены, расскажем в следующей статье.Более подробно о крышах домов, их названий можно узнать здесь.

• Керамическая черепица. Классическое покрытие из мелких глиняных черепков, выглядит очень красиво в сочетании с бревенчатыми стенами. Её главные недостатки — это тяжелый вес, хрупкость и высокая стоимость. Натуральную черепицу можно увидеть на крышах по всей Европе. Это самое благородное, на наш взгляд, кровельное покрытие. К тому же, срок его эксплуатации, составляет более 100 лет.
• Битумная черепица. Устойчива к проникновению влаги и не шумит при дожде, идеально подходит для холодного и дождливого климата. Отличается долговечностью и достаточно проста в ремонте. Битумную черепицу изготавливают из стеклоткани — её пропитывают модифицированным битумом и кладут на манер плитки. Это самый популярный вид кровельного материала, который выбирает подавляющее большинство наших заказчиков. О её плюсах и минусах мы подробнее расскажем дальше.
• Металлочерепица. Этот вид кровли изготавливается под холодным прессом из оцинкованной стали, в процессе производства ей придают тот самый волнистый вид. Это лёгкий материал, прост в монтаже и невысок по цене.
• Ондулин. Изготавливается из целлюлозного волокна и пропитан битумом так же, как битумная черепица Ондувилла. По сравнению с ней ондулин проигрывает в плотности, зато легко настилается даже любителем и хорошо режется.
• Цементно-песчаная черепица. Чрезвычайно устойчива к любой погоде, прослужит дому более 100 лет, но из-за тяжелого веса и хрупкости возникают трудности при транспортировке. Является более дешевым аналогом натуральной керамической черепице.

Компенсация усадки в крыше для сруба

Важным моментом, о котором необходимо помнить при устройстве кровли, является компенсация усадки сруба. Ведь кровлю мы устанавливаем на еще сырой сруб и в со временем он изменит свои размеры в процессе усушки. Один из способов компенсировать усадку сруба и сделать её более равномерной — это установка скользящих опор, которыми стропила крепятся к срубу. Подвижные крепления дают возможность элементам перемещаться, не вызывая напряжения в стропильной системе. Крепления устанавливаются в местах соединения стропильных ног и стен сруба. Также, чтобы избежать смещения конькового соединения мы используем подвижную шпильку в коньке. Все эти меры являются неотъемлемой частью компенсации усадки сруба. Надежнее всего установить скользящие опоры на двускатную кровлю. В этом случае крыша сядет равномерно и конструкция сохранит свою надежность. Если в выбранном вами проекте крыша имеет более двух скатов — стоит посоветоваться с архитектором, который специализируется на проектировании бревенчатых домов. Архитектор рассчитает нагрузку на конструкцию и, возможно, предложит сделать второй этаж каркасным. Либо, как вариант, накрыть сруб временной кровлей — под рубероид, а после усадки сруба — уже произвести монтаж постоянной кровли с выбранным покрытием.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

Конструкция стропильной системы

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 – 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Любая стропильная система состоит из таких основных компонентов:

• стропильные ноги. Монтируются параллельно по отношению к скатам. Предотвращают прогиб кровельной конструкции;
• прогон. Представляет собой поперечный брус, устанавливаемый продольно сверху;
• лежни и стойки – поддерживают прогоны стропильной конструкции;
• подкосы – компоненты подстропильной фермы, благодаря которым обеспечивается дополнительная устойчивость стропил.

Схема стропил

Наслонная стропильная конструкция является самой легкой и требует наименьшие затраты материала.

Секреты установки крыши в деревянном срубе. Крыша для сруба – какую целесообразнее выбрать?

Порода дерева – основного строительного материала – играет важную роль, так как срок службы деревянного дома зависит от нее и качества дерева. Из лиственных предпочтение отдается дубу, ясеню, буку, березе и осине. Из хвойных пород все большее распространение приобретают пихта и кедр, а в Украине сосна, ель и лиственница.

Кто из них лучше: ель сосна или лиственница? Последняя стоит в этом ряду особо, поскольку отличается о других прочностью и красотой текстуры.Она практически не подвергается влиянию влаги, и в старину из нее часто делали опоры для деревянных мостов. Но материал дорог и не каждому по карману. Поэтому большинство застройщиков выбирают ель или сосну. В Украине наиболее популярна сосна.Особенно ценной считается тонкослойная (до 16 слоев на 1 кв. см.), “кондовая” сосна, произрастающая на сухих песчаных почвах.Физические характеристики сосны и ели очень близки, но ель имеет более рыхлую структуру и потому теплее. Химические составы также близки.

Но у сосны более сучковатая древесина и ее чаще поражает синева (заболонная окраска). Это никак не сказывается на прочностных характеристиках древесины. Синева – бич почти всех хвойных пород – вызвана многими видами грибков, которые существуют при температуре 26-27 °С.

Без проведения специальных мероприятий избежать ее невозможно. Для профилактики появления таких пятен и отбеливания уже существующих можно использовать антисептики.Он не содержит органических растворителей, поэтому безопасен для здоровья. К тому же, ни во влажном, ни в высохшем виде он не меняет цвет.

• Перед строительством стропильной системы romeomk закупил шуруповёрт, саморезы, гвозди, уголки, пластины и уровень. Крыша и мансардный этаж будет возводиться из доски 150х50 мм. Ширина мансарды шесть метров.
• Сначала я выставил боковые стойки на крыше и закрепил их на уголки саморезами и досками под углом, чтобы они не упали. Посередине он установил четыре стойки, на местах будущих стен и по краям (слева и справа от лестницы).
• Шестиметровые перекладины он крепил к стойкам, используя металлические пластины – 10х20 см с отверстиями. Результат порадовал, всё держится очень прочно.
• Затем устанавливал наклонные стропила снаружи. Крепил к стойке и балке на заранее просверленное отверстие. Наверху к стойке стропила крепил на саморезы, используя пластины. Сверху для крепости стропила закреплены горизонтальными досками.

Чердак

Делается шаблон стропила, и по нему делаются все остальные. Поднимаются на чердак и крепятся. Длина стропила составляет 3,65 м и, чтобы конструкция была надёжной, он добавляет наклонные стойки от середины стропилины до доски перекрытия.

Вот и конец октября, пора крыть крышу. Временную крышу romeomk решил делать из рубероида. Его расстилали горизонтально. Чтобы его не дырявить, решил закрепить лентой. Рубероид укладывали сверху вниз подкладывая, нижний слой под верхний.Крепление рубероида при помощи ленты не оправдало себя. За год рубероид с крыши сносило три раза, поэтому romeomk решил крепить брусками — так надежнее. Вначале, пришлось привести в порядок и доделать имеющийся фундамент. На это было потрачено – 10 000 руб. (цемент), а арматуру, песок и щебень добывали на заброшенных полях нашей родины. Работу по фундаменту производили сами.длиной 1,2 метра, скобы для бруса, льно-джутовое волокно – 3 мешка по 12 рулонов, гвозди, уголки, пластины в рулоне – 2 шт по 10м, разные саморезы – 3 кг, ручная пила, бензопила Oleo-Mac. За всё это заплатили – 140 000 руб.Всего этого хватило на постройку коробки с каркасом мансарды.

На временную крышу и покраску фронтонов купили: крепежную ленту, рубероид – 12 рулонов – 3120р, 2 ролика по 50м – 500р, , акватекс – 3 ведра по 20л – 9600р, гвозди саморезы – примерно на 1000р, 1,5 куба доски на фасад – 7 500 р.На обрешетку мансарды внутри по стенам, входную дверь, лестницу, черновой пол потрачено 2 000 руб. В основном были использованы гаражные запасы.

На отделку, утепление и гидроизоляцию по кругу двух мансардных комнат. Отделку полов из строганной доски 27 мм. и отделку стен 2 комнат вагонкой потрачено – 40 000 руб.

Шаг 8. Прикрепите вторую стропилину к первой, верхние концы должны упереться друг в друга. Закрепите гвоздями конек. Имейте в виду, что гвозди следует вколачивать под углом к годичным кольцам. Это не только исключит вероятность растрескивания доски, но и существенно повысит прочность соединения.

Доставка и хранение стропильных конструкций

Сейчас в строительстве всё чаще применяют готовые стропильные конструкции, изготовленные в заводских условиях. Сборные несущие элементы деревянных конструкций поставляются предприятием-изготовителем на строительную площадку комплектно, вместе с ограждающими конструкциями, кровельными материалами и всеми деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений — накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т. п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:

• необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем, при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок
• минимально возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей. Несущие деревянные конструкции надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам, полностью собранных ферм, секций или блоков, включая покрытия и кровлю.Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении. К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.