Какой толщины делать направляющие для утепления фасада
Какой толщины делать направляющие для утепления фасада
Существует возможность покупки минваты различной толщины. Ее необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от того, из какого материала выполнен дом, в каких климатических условиях он расположен и т.д.
Минеральная вата – это один из наиболее распространенных теплоизоляционных строительных материалов. Он имеет волокнистую структуру.Минвата изготовляется посредством расплавление горных пород, металлургических шлаков и их смесей.Специалистами разработано несколько типов минваты. Все они используются для проведения утеплительных работ. Среди основных видов стоит выделить прежде всего такие:
- Каменная вата. Для ее изготовления преимущественно используются расплавы изверженных горных пород. Такой материал также называется базальтовой ватой. Он всегда изготовляется из пород вулканического происхождения. Про утепление фасада каменной ватой можно прочитать тут.
- Стеклянная вата. Она образуется посредством использования расплавов стекла.
- Шлаковая вата. Процесс ее изготовления подразумевает использования расплавов доменных шлаков.
- низкая степень проводимости тепла;
- высокий уровень пожарной безопасности;
- проницаемость пара;
- выдерживание значительных механических нагрузок;
- изоляция звука;
- существенная плотность;
- безопасность для человеческого здоровья.
Как и любой другой теплоизоляционный материал, минеральная вата все же имеет пару недостатков. Их тоже следует учитывать перед началом выполнения монтажных работ.Основные минусы минваты, по сравнению с утеплением пенопластом, состоят в значительной массе, чуть более высокой цене, а также в снижении основных функциональных качеств при попадании воды.Таким образом, в настоящее время по своим техническим и функциональным характеристикам минеральная вата в значительной степени превосходит классический пенопласт. Именно поэтому данный материал используют все чаще.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.
Технология утепления мокрый фасад: разбираемся с тонкостями такой методики утепления
Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.Технология утепления мокрый фасадСуществует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.
Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?
Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад зданияПодсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:
Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»1 – утепляемая фасадная стена здания.2 – слой строительной клеевой смеси.3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).7 – декоративная штукатурная отделка фасада.Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:
- Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
- Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
- Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
- Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
- При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
- Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
- В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.
- При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.
- Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
- Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.
Как выбрать утеплитель?
Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?
Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | «ROCKWOOL ФАСАД БАТТС» | «Baswool Фасад» | «Izovol Ф-120» | «Технониколь Технофас» |
|---|---|---|---|---|
| Иллюстрация | ||||
| Плотность материала, кг/м³ | 130 | 135-175 | 120 | 136-159 |
| Предел прочности, кПа, не менее | ||||
| — на сжатие при 10% деформации | 45 | 45 | 42 | 45 |
| — на расслоение | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): | ||||
| — расчетная при t = 10 °С | 0,037 | 0,038 | 0,034 | 0,037 |
| — расчетная при t = 25 °С | 0,039 | 0,040 | 0,036 | 0,038 |
| -эксплуатационная при условиях «А» | 0,040 | 0,045 | 0,038 | 0,040 |
| — эксплуатационная при условиях «Б» | 0,042 | 0,048 | 0,040 | 0,042 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Класс пожаробезопасности | КМ0 | — | — | — |
| Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
| Влагопоглощение по объему при частичном погружении | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
| Размеры плиты, мм | ||||
| — длина и ширина | 1000×600 | 1200 ×600 | 1000 ×600 | 1000 ×500 1200×600 |
| — толщина плиты | 25, от 30 до 180 | от 40 до 160 | от 40 до 200 | от 40 до 150 |
Как определить необходимую толщину утеплителя?
Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщинуКакую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.
Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкцийСтена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.
Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»
Расчёт проводится в такой последовательности:- Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
- Уточните материал самой стены и ее толщину.
- Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.
- Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.
Какие еще материалы и комплектующие потребуются?
Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.
Различные виды клеевых составов для утеплительных работСуществует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).
Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкойПредпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».Средний расход – 6 шт/м².8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.
ПВХ-уголок с полосами армирующей сеткиРасход – по реальной суммарной длине всех углов.10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.12 – фасадная краска.Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?
Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей , поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.
Калькулятор расчета количества необходимых материалов
Проведение работ по технологии «мокрого фасада»
Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.Подготовка поверхности стен к утеплительным работам
При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.- Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.
- Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
- Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.
- Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
- Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
- На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.
- Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.
Монтаж цокольного профиля
Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.Схема крепления цокольного профиляПро виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.
Монтаж утеплительных плит
Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкциейНе следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.Клей на плиты может накладывать несколькими способами.
- Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.
- Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.
Основные принципы правильного расположения утеплительных плит
- Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
- Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
- На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
- Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
- Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).
Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинамКак бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.
Этот вопрос решается вставками по углам проемаРаскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.
Специальный нож для качественной резки минераловатных плитВ ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.
Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.Штукатурная смесь ROCKmortar
- Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
- Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
- На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
- Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.
- Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.
Примерная схема армирования откосовОбязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.
Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.
Подрезка излишков армирующей сеткиВажно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.
Затирка базового штукатурного слояПосле того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.
Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краскиИ в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».
Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»
Рисунок 4. Подготовка фасада к утеплению.
Чем лучше всего утеплить дома фасад
Осуществляя выбор и расчет материалов для утепления фасада несложно заметить, что с каждым годом ассортимент лишь увеличивается.Самыми востребованными материалами остаются: минеральная/базальтовая/стеклянная ваты, хлопковая эковата и пенопласт. Каждый из материалов отличается от другого прочностными, теплоизоляционными свойствами, поэтому решение об использовании конкретного материала должно приниматься исходя из того, какой материал был выбран для отделки наружных стен в первую очередь.
Расход клея на этом этапе будет немалым – около 5 кг/м². Но от этого никуда не деться.
Пример проведения утепления стен по технологии «мокрого фасада» — пошагово, с комментариями
Сразу маленькая оговорка. Выше речь шла преимущественно о пеноплексе. Здесь же будет показан пример утепления с помощью блоков белого пенопласта. Пусть это читателя не смущает – на технологию «мокрого фасада» это существенно не влияет. С пеноплексом, за счет наличия замковых кромок, бывает даже несколько проще ровно стыковать плиты при их монтаже.Но зато у пенопласта все же имеется какая-никакая паропроницаемость, то есть риск получить отсыревшую стену – значительно ниже, чем при использовании пеноплекса. Так что есть, над чем подумать.| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| Начинают с подготовки стены. Убираются все выступы и наплывы кладочного раствора. Ничто не должно мешать утеплительной плите плотно прижиматься к стене всей своей площадью. | |
| Провалы, наоборот, заделываются заподлицо с общей поверхностью. Производится ремонт (расширение и последующая заделка) трещин и щелей. Затем придется дождаться высыхания раствора на участках ремонта. | |
| Поверхность стены должна быть очищена от налипшей грязи и пыли. Удаляется и старая краска – все, что может навредить хорошей адгезии при приклеивании плит. | |
| Следующий шаг – грунтования стены. В данном примере используется грунтовка глубокого проникновения. | |
| Для первого слоя на впитывающей поверхности грунтовку рекомендуется разбавить водой, примерно на 30÷35%. Так она глубже впитается в основание. | |
| На больших площадях при первоначальном нанесении грунтовки удобно пользоваться распылителем. Получается намного быстрее. Если нет – придется кистью или валиком | |
| При первичном грунтовании нет особого смысла экономить на разведенном растворе. Все должно быть смочено обильно, без оставления пропусков. Повышенное внимание, как всегда, сложным участкам, и в особенности – внутренним углам. | |
| После того как первичный слой полностью впитался и высох, наносят второй, но уже грунтом в нормальной концентрации. Здесь лучше пользоваться широкой щеткой-макловицей, буквально втирая состав в поверхность стены. | |
| С грунтованием закончено, и после просыхания стен можно крепить цокольный профиль. Для этого должна быть нанесена идеально горизонтальная линия на планируемой высоте. | |
| Как крепится цокольный (стартовый) профиль – уже показывалось и рассказывалось выше. Повторяться не станем. | |
| Плиты пеноплекса рекомендуется с обеих сторон несколько «взлохматить» — пройтись по ним специальным игольчатым валиком, металлической щеткой или грубой теркой. Все мелкие опилки, образовавшиеся при этом, обязательно стряхиваются. | |
| Готовится клей для плит. Он обычно имеет неплохой «срок жизни», но все же замешивать стоит столько, сколько гарантированно будет израсходовано в течение примерно часа. Если начал схватываться в емкости – всё, конец, никаким добавлением воды его уже не «оживить». И придётся выбрасывать неизрасходованный остаток. | |
| Замешивается клей в пропорции, указанной производителем. При этом сухая смесь добавляется в отмеренное количество воды, но не наоборот. | |
| Замешивание проводится строительным миксером. Добиваются полностью однородной консистенции, затем дается пауза на 5 минут для дозревания, потом еще один энергичный замес – и состав готов к работе. | |
| Клей наносится на плиту. По какой схеме это делается – рассказывалось ранее. Правда – один нюанс. Обратите внимание, что полосы по периметру выложены так, что пик их высоты приходится ближе к середине плиты. Эта «хитрость» даст после прижатия плиты меньше выдавленного по краям раствора, который придётся, так или иначе, убирать. | |
| Промазанная клеем плита устанавливается на место и плотно прижимается к поверхности стены. На иллюстрации показан монтаж не на стартовый профиль, а на уже ранее сделанный пояс утепления цокольной части фундамента. Но это частность, не влияющая на «общий ход событий». А вот натянутый шнур для точного контроля за горизонтальностью выкладываемого ряда может стать очень даже полезным подспорьем. | |
| Каждая плита должна быть проверена и на ровность установки в вертикальной плоскости. При необходимости приходится приложить силу, простучав по плите через прокладку – например, отрезок доски. | |
| Про схему кладки уже говорилось, поэтому лишь несколько нюансов. На иллюстрации показана замковая перевязка плит на внешнем углу. Как это выполняется практически? | |
| Одна плита уже приклеена, и ее торец ровно совпадает с линией угла здания. Вторая прикладывается на соседней стене с небольшим выступом за уровень уже смонтированной плиты. | |
| Этот выступ после застывания клея несложно будет потом срезать ножовкой. Следующий ряд на этом участке будет монтироваться в противоположной последовательности. | |
| Важный момент – на участке, где между собой стыкуются соседние плиты (показан синей штриховкой), клея быть ни в коем случае не должно! Да и вообще, на будущее – клей никогда не должен применяться ни для соединения соседних плит, ни для заполнения возможных просветов между ними. А сами плиты должны лишь максимально плотно прижиматься друг к другу. | |
| А это – обязательная замковая перевязка плит во внутреннем углу. | |
| Не забываем про правила обрамления оконных и дверных проемов. | |
| Плиты в показанном примере используются толстые. Потому там, где будет располагаться оконный отлив, мастер предусмотрительно сделал срез под небольшим углом. | |
| Работа продолжается в том же порядке, пока не будет закрыта вся площадь утепляемых стен. Если высота стен большая, придётся предусматривать строительные леса или длинные высокие козлы. Со стремянки здесь – не наработаешь… | |
| После монтажа плит все щели и просветы герметизируются монтажной пеной… | |
| …излишки которой после расширения и застывания срезаются вровень с поверхностью. | |
| Можно сразу проверит поверхность на наличие небольших ступенек, неровностей и т.п. Приложенное правило сразу обнаружит их. | |
| И они довольно легко ликвидируются теркой с надетой на нее крупнозернистой наждачкой. | |
| Вся стена покрыта плитами термоизоляции. Дожидаемся застывания клея. | |
| Следующий этап — дополнительная механическая фиксация плит дюбелями-«грибками». На перфоратор устанавливается бур нужного диаметра, выставляется ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще примерно 15 мм. | |
| Прямо через утеплитель в стене в нужном месте бурится отверстие – до упора ограничителя в плиту. | |
| В отверстие вставляется «грибок» и просаживается рукой до плотного упора в плиту. | |
| Затем, в зависимости от конструкции «грибка», в него или вкручивается центральный распорный саморез… | |
| …или вбивается распорный штырь. Если предусмотрена термоголовка (заглушка центрального отверстия), то она сразу устанавливается на место. | |
| Так продолжают по всей площади стены, пока все плиты не получат окончательную фиксацию. Можно переходить к оштукатуриванию. | |
| Снова готовится тот же штукатурно-клеевой раствор. Пропорции приготовления – без изменений. | |
| Важный нюанс. Помните, шел разговор о максимальных напряжения по углам оконных и дверных проемов? Так вот, чтобы отделка здесь не пошла трещинами, рекомендуется не только укладывать цельный фрагмент плиты, но еще и выполнить дополнительное армирование вот такими диагональными косынками из стекловолоконной сетки. Наносится слоем в 2-3 мм клеевой состав, и в него кельмой утапливаются отрезки стеки, расположенный под углом 45 градусов. Край сетки должен пройти по вершине угла проема. Так делается на всех четырех углах оконных проемов, на двух – у дверных. | |
| Армируются края откосов. Вначале мастер работает над верхней стороной, с использованием штукатурного профиля с сетчатыми «крыльями»… | |
| …а затем, аналогичным образом – и с остальными сторонами по периметру проема. | |
| Дополнительную армирующую накладку из отрезка сетки рекомендуется вклеить в раствор и на внутренних углах проёмов. | |
| Закончив с проемами, переходят к углам здания. Здесь также используется тот же штукатурный профиль. | |
| Далее, начинается армирование утепленных поверхностей стен. Сначала наносится тонкий, 2 мм, слой штукатурно-клеевого состава. Распределяется по поверхности. Слишком большую область захватывать не стоит – ведь нужно будет еще до схватывания успеть вклеить в него сетку. Обычно ведут работу сверху вниз полосами, из расчета вклеивания в них одного-двух метровых полотен сетки (в зависимости от высоты стены, да и от личного опыта проведения такой операции). | |
| Далее, зубчатым шпателем (кельмой) наносятся борозды. Их направление значения не имеет – как будет удобнее. Но обычно «пропахивают» их по вертикали. | |
| Отрезается полоса сетки требуемой длины. Ее вклеивание будет вестись сверху вниз. Для начала сетку временно фиксируют по месту простым прижатием к раствору. | |
| Затем широкой кельмой (шпателем) с усилием утапливают в слое клея. Ни в коем случае не должно быть пропущенных участков. | |
| Вся сетка должна полностью «утопнуть» в растворе, поверхность которого одновременно будет выравниваться кельмой. При этом должны быть категорически исключены складки или морщины сетки. | |
| Закончив с одной вертикальной полосой, наклеивают следующую. При этом нахлест полос должен составить не менее 100 мм. На многих армирующих сетках нанесена граница этого обязательного нахлеста. Далее – все так же: нанесение слоя клея, «пропахивание» борозд, фиксация сетки, утапливание и т.д. | |
| Армирование внутренних углов стен не потребует специальных профилей. Просто примерно 100 мм сетки с одной стены заводится на вторую. | |
| А когда полоса сетки наклеивается на вторую стену, то 100 мм заводится на первую. Такое «встречное» армирование дает очень хороший результат. Главное – чтобы не образовывалось замятий и пузырей. | |
| Вот такой аккуратный угол должен поучится в итоге. | |
| Работу продолжают в том же порядке. Вдоль оконных и дверных проемов полосы сетки должны перехлестнуться с сетчатыми «крыльями» ранее вклеенных штукатурных профилей. | |
| Армирующему штукатурному слою надо дать время на просыхание, но обычно, не более суток — затягивать опасно. А чтобы он не пошел трещинами, особенно при жаркой погоде, его следует периодически увлажнять водой, например, из пульверизатора или садового распылителя, дающего очень мелкие капли. | |
| Спустя сутки можно проверить качество получившейся поверхности. Если есть небольшие наплывы, выступающие неровности, то их можно аккуратно удалить. Но только не абразивной тёркой (так легко повредить сетку), а просто шпателем, действуя им, как скребком. | |
| Можно проверить поверхность и на наличие «провалов» — с помощью предложенного правила. | |
| Если такие обнаружатся, то их несложно при необходимости вывести в общий уровень небольшой порцией раствора, выглаженного правилом. | |
| Далее, приступают к нанесению последнего, выравнивающего слоя все того же штукатурно-клеевого состава. И опять начать лучше с откосов, уже окончательно придав им аккуратную внешность. | |
| Далее – переходят на стены. Как уже говорилось, под дальнейшее декоративное оштукатуривание следует нанести слой примерно в 2 мм. Под окрашивание лучше несколько побольше — 3÷4 мм. | |
| Естественно, при нанесении этого слоя стараются максимально выгладить поверхность, приготовить ее к последующему «декорированию». Но это уже, если честно – переход в область отделки, то есть выходит за рамки нашего рассмотрения. |