Как выполнить пайку клеммы с проводом

Современный вариант скрутки выполняется без плоскогубцев, а с помощью специальных полимерных колпачков, внутри которых находится спираль из металла.

Современные клеммы для соединения проводов

Существуют разные способы соединения кабеля. Это сварка, механические скрутки или использование клеммников. Как правильно соединить провода между собой зависит от определенных требований, обеспечивающих безопасность и надежность системы.

Вариант соединения при помощи клемм

Скрутка

Этот способ используется при отсутствии специальных инструментов и дополнительных приспособлений. Провода закручиваются и заматываются изолентой. Такой вариант надежен, но нужно соблюдать некоторые правила. Медь скручивается только с медью, а алюминий с алюминием. Запрещено скручивать медные и алюминиевые изделия, так как при этом возникает процесс электролиза и компоненты разрушаются. Вариант скрутки зависит от материала, диаметра и предназначения соединения.Современный вариант скрутки выполняется без плоскогубцев, а с помощью специальных полимерных колпачков, внутри которых находится спираль из металла.Чтобы выполнить соединение, концы проводов сначала нужно зачистить на расстояние 15 мм, а затем вставить их внутрь колпачка. Затем корпус поворачивается до упора.

• простая технология;
• доступные материалы.

• нельзя соединять провода из алюминия и меди;
• не очень качественная стыковка.

Такой вариант подходит для временной проводки.

Скрутка проводов

Пайка

Нередко применяется и пайка. Тем более такой вариант также прочен, как и сварка, но при этом нет необходимости доставать сварочный аппарат. Подойдет и обычный паяльник. Проводки фиксируются при помощи плавленого припоя.Чтобы выполнить пайку сначала с проводов следует убрать изоляционный слой, а затем почистить поверхность наждачкой. Контакты нужно состыковать, а затем припой с паяльника нанести на скрутку. Припой должен попасть внутрь скрутки и соединить жилы друг с другом. После остывания провода следует изолировать.

Варианты соединения

Сварка

Теперь выясним, как соединить провода методом сварки. Для этого проводки сначала скручиваются, а затем их концы свариваются. При этом получается надежное и стабильное соединение. К минусам такого метода относится то, что соединение получается неразъемным. И если понадобится что-то поменять, то придется полностью убирать сплавленный участок.Кроме того, для такого способа требуется сварочный агрегат и специальные электроды. После остывания сваренную область изолируют с помощью термоусадочной трубки или изоленты.

Способ сварки

Опрессовка

Чтобы сделать опрессовку понадобится медная гильза или алюминиевая. Ее выбирают из расчета диаметра скрутки. Зачищенные провода нужно скрутить, а затем надеть на них трубку-гильзу. Ее зажимают специальными клещами. Такой вариант достаточно сложен, поэтому его применяют профессиональные электрики.

Опрессовка проводов

Клеммы для соединения проводов

Существуют разные соединители для электрических проводов и один из простых вариантов – клеммные колодки.Клеммная колодка состоит из пластикового корпуса с запаянной пластиной или металлическим гнездом. Между пластинками или в гнездо устанавливается оголенный проводник, зажимающийся винтом. После затягивания винта следует убедиться в прочности конструкции. Для этого рекомендуется подергать проводник.Стоит учитывать, что места соединений не изолируются, поэтому использовать клеммные колодки можно только в помещениях с нормальным уровнем влажности.Плюсы этого способа:

• быстрота и простота применения;
• небольшая стоимость;
• не требуются специальные навыки;
• можно соединять кабели с разными диаметрами.

Из минусов стоит отметить то, что соединения в клеммных коробках необходимо периодически подтягивать.Использование клеммных зажимов позволяет избежать соприкосновения разных материалов в проводах. Поэтому таким способом можно выполнить соединение алюминиевых и медных проводов между собой. Клеммные колодки бывают пружинными, винтовыми и ножевыми.

Для прочного соединения применяются разные варианты клемм

• сварочного трансформатора;
• навыков сварщика;
• маски (очков) для сварки, специальных перчаток, электродов;
• строительного фена для термоусадочной трубки.

Соединение проводов скруткой

Соеднинение проводов скруткой, распространено повсеместно, но если мы обратимся к главной книге электриков ПУЭ, то согласно:

Как мы видим, соединения проводов скруткой в данном пункте нет, а значит скрутки проводов запрещены. Но скрутки всегда были, есть и будут использоваться для соединения проводов при монтаже электропроводки. Да и грамотно-сделанная скрутка, способна прослужить не одно десятилетие, но соединение проводов скруткой необходимо выполнить качественно. Технология соединения проводов и кабелей скруткой достаточно проста:

• длина скрутки должна быть не менее 4-5 см;
• зачищенные от изоляции соединяемые провода нужно очистить от окисляемой пленки, например, обычным ножиком или наждачкой;
• необходимо, чтобы соединяемые провода обвивали друг друга ровно и плотно, обеспечивая достаточно надежный контакт.

Одно “но”, могут возникнуть проблемы при сдаче электроустановки пожарной инспекции, т.к. соединение проводов скруткой по ПУЭ запрещены. Впрочем это касается в основном промышленных потребителей, торговых помещений и т.д., в вашу квартиру или частный дом пожарный инспектор не придет с проверкой.Соединение проводов скруткой – это вынужденная мера, когда другого ничего не остается, и лучше использовать соединение проводов, способами описанными ниже.

Стоит учитывать, что места соединений не изолируются, поэтому использовать клеммные колодки можно только в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Что делать, если проводов несколько?

При скреплении двух контактов проблем обычно не возникает. А вот что делать, если одновременно необходимо объединить три, четыре и более?

В этом случае рекомендуется остановить свой выбор на следующих вариантах соединения (от лучшего к худшему):

• с помощью клеммников wago;
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• скрутка с использованием сизов;
• скручивание и обмотка изолентой.

Порядок соединения проводов для каждого из методов мы подробно рассмотрели выше. Настоятельно рекомендуем Вам использовать первый вариант, т.к. он относиться к наиболее современному и эффективному. При этом стоимость ваг не слишком велика, а проводка служит более 30 лет.

#7 by Никита on 29.02.2016 — 01:14

Электрика по-немецки 🙂

В предыдущей статье я рассказал о технологии соединения проводов при помощи опрессовки. Неплохой способ. Но если вы были внимательны, то заметили, что там я вскользь упомянул, что есть способы более надежные, чем опрессовка – сварка и пайка. О пайке мы сегодня и поговорим. И, да, как и обещал, сегодня я буду ругаться.

Вы думаете, что на первой фотке статьи запечатлена пайка? Нет, это не пайка. Es ist Scheiße, а не пайка! Мне, впервые взявшемуся за паяльник в восьмилетнем возрасте, было нелегко сотворить это непотребство. Пришлось постараться. Я даже копирайт на эту фотку не стал наносить. Как выглядит настоящая пайка, вы увидите позже.

Сначала, дорогой читатель, немного теории. Пайка, так же как и сварка, являются соединениями на молекулярном уровне , как бы пафосно это ни звучало. Все остальные соединения основаны на использовании контактного давления, реализованного тем или иным способом. Ясно, что любой конструктивный элемент, обеспечивающий контактное давление, со временем может ослабнуть или выйти из строя. Напротив, межмолекулярные связи чрезвычайно стабильны во времени.

На просторах Инета можно встретить множество утверждений о том, что пайка ненадежна. Многочисленные диванные эксперты, никогда в жизни не паявшие, имеющие лишь приблизительное представление о том, с какого конца следует браться за паяльник, не удосужившиеся даже почитать теорию, однажды решили что-то спаять и получили результат, как на первой фотке, а то и похуже. После этого снова уселись на диваны, и начали на чем свет стоит ругать пайку. Рукожопы хреновы! Лучше бы подкопили деньжат да сделали себе операцию по пересадке рук обратно в плечи. Правда, кроме этого останутся еще проблемы с головой, но тут медицина уже бессильна.

Пайка, дорогой читатель, требует знаний и навыков, это – почти искусство. Надо чувствовать процесс, видеть, что происходит под жалом паяльника и понимать происходящее.

Ну вот, пар выпустил, теперь можно заняться делом. Прежде чем мы перейдем к практической части, так же, как и в прошлой статье, я перечислю достоинства и недостатки пайки и расскажу еще немного теории.

Достоинства.

1. Высокая надежность. Важнейшим параметром, характеризующим надежность соединения, является его переходное сопротивление; чем оно ниже, тем лучше. У пайки переходное сопротивление исчезающе мало. По надежности пайка начинает уступать сварке только в экстремальных условиях эксплуатации (воздействие высоких температур, агрессивных сред и т.д.). Но к квартирной проводке это не имеет никакого отношения.

2. Низкая стоимость соединения. Из оборудования нужен только паяльник, а расходные материалы (припой и флюс) стоят недорого, а расход их невелик.

3. Универсальность. Пайка позволяет соединять одно- и многопроволочные жилы любых сечений и в любых комбинациях, что позволяет решать многие нестандартные задачи. Кроме того, применение специальных флюсов позволяет соединять медные провода с алюминиевыми (извечная проблема).

4. Соединение не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Сделал и забыл.

Недостатки.

1. Низкая технологичность, большое количество подготовительных операций и, как следствие, высокая трудоемкость.

2. Высокие требования к квалификации исполнителя.

Теперь опять теория. Как я уже сказал, пайка – соединение на молекулярном уровне. Поэтому она предъявляет особые требования к качеству подготовки поверхностей спаиваемых деталей. Они должны быть чистыми и свободными от окислов. Если, зачистив изоляцию провода, вы видите что жила имеет темный цвет, нужно всего-навсего зачистить ее до металлического блеска при помощи наждачной бумаги. Диванным экспертам это неведомо.

Кроме того, в процессе пайки важно поддерживать оптимальный температурный режим. Маломощный или недогретый паяльник не сможет прогреть соединение, и результат будет как на первой фотке этой статьи. Это называется «холодной» пайкой. Я специально взял 40-ваттный паяльник, да еще и не догрел его и просто намазал припой на скрутку проводов. Еще одна ошибка «диванных».

С другой стороны, перегрев паяльника приведет к тому, что флюс в зоне пайки будет выгорать очень быстро, не успевая делать свое дело. Правильный температурный режим трудно описать словами, нужна практика, процесс нужно почувствовать.

Отдельно о флюсах. Ни в коем случае нельзя применять агрессивные флюсы (паяльную кислоту, паяльный жир и т.д.). Да, пайка с ними идет «на ура». Но остатки флюса в течение нескольких последующих лет разрушают пайку, тупо разъедают ее. Можно применять только нейтральные флюсы – канифоль, спирто-канифольный раствор (флюс СКФ), в крайнем случае – флюс ЛТИ-120.

И, наконец, дорогой читатель, переходим к практике.

Мощный 100-ваттный паяльник, пруток припоя ПОС-61 и флакончик спирто-канифольного флюса – вот и все, что нужно звезде рок-н-ролла для качественной пайки. Мощность паяльника избыточна, но об этом чуть позже.

А вот и учебный макет; тот же, что и в предыдущей статье:

Разделываем кабели и делаем скрутки:

Да-да, дорогой читатель, скрутка не входит в перечень разрешенных способов соединения. Но в данном случае скрутка не будет соединением; соединение будет пайкой. А скрутка – всего лишь технологический прием для фиксации жил, чтобы исключить их шевеление в процессе пайки. В строгом соответствии с инструкцией И 1.09-10, недавно сменившей старую, добрую инструкцию ВСН 139-83:

«4.1.1. Соединение и ответвление алюминиевых и медных жил следует выполнять пропаянной скруткой ; …….»

Кисточкой наносим на поверхность скруток флюс и паяем:

Какая прелесть! Ничего общего с первой фоткой. Немного пояснений:

На первый взгляд может показаться, что припой всего лишь покрыл поверхность скрутки. Однако, это не так. За счет капиллярного эффекта прогретая скрутка «всосала» в себя припой. Опытные пайщики хорошо знакомы с этим явлением. Припой заполнил все пространство между жилами, вытеснив оттуда флюс. Мысленно прикиньте площадь контакта. Она в десятки раз больше площади поперечного сечения соединенных проводников. Это, в сочетании с молекулярной природой пайки, и дает ничтожно малое переходное сопротивление.

У основания скруток припоя нет. Дело в том, что основание я придерживал узкогубцами. Они играли роль теплоотвода, чтобы тепло из зоны пайки не распространялось дальше по жилам и не плавило изоляцию.

Если присмотреться, на поверхности пайки можно заметить капельки не успевшей сгореть канифоли. Это говорит о том, что температура паяльника была выбрана верно. Она была достаточна для быстрого прогрева скруток, но не чрезмерна, благодаря чему флюс не выгорел раньше времени.

Выше я сказал, что мощность 100-ваттного паяльника избыточна. В сегодняшнем примере небольшие соединения, для которых хватило бы и 60-ваттника. Но не иметь же кучу разных паяльников. Для того чтобы поддерживать на мощном паяльнике оптимальную температуру удобно использовать вот такое устройство:

Это обычный диммер (регулятор освещения), собранный в единый блок с розеткой для паяльника. При помощи него 100-ваттный паяльник легким движением рукоятки превращается в паяльник любой меньшей мощности. Очень полезная штука.

Теперь изолируем соединения и укладываем их в коробку:

Обратите внимание, пайка имеет меньшие габариты, чем опрессовка, как по длине, так и по диаметру.

Дорогой читатель! Если вы решили освоить процесс пайки, не пытайтесь сразу делать «боевое» соединение, которому предстоит работать в реальной проводке. Потратьте пару вечеров, делая тренировочные пайки на столе. Терпение, и у вас все получится.

А нам осталось закрыть крышку коробки:

Share this:

• Twitter
• Facebook

Понравилось это:

This entry was posted on 26.03.2015, 12:24 and is filed under Инструмент & технологии, Немец ругается. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены. #1 by Антон on 17.12.2015 — 16:52#2 by Сергей on 15.02.2016 — 14:02Коллега, за пост огромное спасибо, погрело душу. С уважением Сергей Панагушин#3 by Немец on 15.02.2016 — 21:20Сергей, и Вам спасибо. Приятно, что есть единомышленники.#4 by Дмитрий on 22.02.2016 — 23:00Завораживающе.
Получается, что истории про вытекающую пайку и брызги припоя это от рукожопого?#5 by Немец on 25.02.2016 — 10:22Ну да 🙂
Меня всегда забавлял аргумент противников пайки о том, что при нагреве припой расплавится и потечет. Откуда взяться этому нагреву, если паяное соединение имеет практически нулевое сопротивление?#6 by Сергей on 26.02.2016 — 16:59Не это наверно больше от незнания и не умения обращаться с паяльником.#7 by Никита on 29.02.2016 — 01:14Коллега, не отрывая глаз,уже 4-й час читаю Ваш блог ! Все очень доступно и ясно объяснено, пробелы заполняются. Я еще молод(23 года), и имеется большой интерес и желание заниматься электромонтажом. Уже закупаю инструмент ведущих производителей стандарта VDE и потихоньку начинаю практиковаться у знакомых.
P.S.диванных экспертов «пруд пруди», а таких по истине грамотных специалистов ещё поискать.#8 by Немец on 29.02.2016 — 09:30#9 by Аноним on 24.03.2016 — 16:30Самое главное в Ваших статьях — качество, дотошность и немецкая пунктуальность. Таких монтажников — днем с огнем. Спасибо за статьи.#10 by Немец on 24.03.2016 — 19:32#11 by Сергей on 25.03.2016 — 17:58Хоть я и проработал всю жизнь в связи, но постоянно приходилось заниматься подключением установок к щитам эл.питания. Всегда применял только пропайку многожильных проводов и ни разу не подводила эта технология, а вот с обжимом можно и в просак попасть, выполнив неправильно обжим жил кабеля.#12 by Немец on 25.03.2016 — 21:19Опрессовка, при всей кажущейся простоте, имеет множество нюансов. И в полной мере ей владеют только те, кто прессует десятки или сотни соединений за смену.#13 by Сергей on 25.03.2016 — 18:00Да и еще, с флюсами господа — поаккуратнее, это химреактив и если им мазать от души и после пайки не удалить остатки, через какое-то время провод перед местом пайки попросту превращается в труху и, ну дальше я думаю всем понятно.#14 by Немец on 25.03.2016 — 21:20Ну, канифоль — не кислота; никакой опасности не представляет 🙂#15 by Даниил on 16.07.2016 — 22:08Уважаемый! Вы сами себе противоречите. Вы утверждаете. что пайка надежна. При этом вы утверждаете, что многие не умеют правильно паять. Связи не видите? Зачем убеждать людей паять, если скорее всего у них получится хрень = ненадежная пайка. Я, например, рукожоп во всем, что связано с жидкостями, маляркой, и пайка в том числе. Собственно поэтому я электрик, а не маляр. Все мои соединения, выполненные всеми видами клемм живут долго и счастливо, включая домашние на китайских колодках, сделанные в детстве)
И еще по поводу 3 пункта достоинств пайки: В электромонтаже НЕ МОЖЕТ быть соединений разных проводов. Вам ли не знать, что для стационарной прокладки используется только моножила, а кабели разного сечения могут отходить только от разных автоматов, ведь они должны быть защищены от перегрузки соответствующей характеристикой автомата. Единственное, что может быть — алюминий с медью при частичном ремонте.
Лично я использую сварку и wago, в зависимости от случая.#16 by Немец on 17.07.2016 — 18:34«Вы сами себе противоречите. Вы утверждаете. что пайка надежна. При этом вы утверждаете, что многие не умеют правильно паять. Связи не видите? Зачем убеждать людей паять, если скорее всего у них получится хрень = ненадежная пайка.»
Не вижу никакого противоречия. Некачественная пайка собственно пайкой не является. Сначала нужно научиться паять «на столе», и только потом делать рабочие соединения. В статье об этом упомянуто, в самом конце.«Все мои соединения, выполненные всеми видами клемм живут долго и счастливо, включая домашние на китайских колодках, сделанные в детстве)»
Если в Вашем детстве уже присутствовали китайские колодки? клеммы?, то это значит, что у Вас еще все впереди.«В электромонтаже НЕ МОЖЕТ быть соединений разных проводов. Вам ли не знать, что для стационарной прокладки используется только моножила, а кабели разного сечения могут отходить только от разных автоматов, ведь они должны быть защищены от перегрузки соответствующей характеристикой автомата.»
Ну хорошо, вот Вам пример. Достался обывателю по случаю кабель КГВВ 3х4. Знакомы с ним? Там жилы от ПВС, но изоляция жил и оболочка — от ВВГ. Для замоноличивания пригоден. Обыватель решил им проложить линию до ближайшей коробки, а уже оттуда — ВВГ 3Х2,5. И все это, как и положено, из-под автомата 16А.
По защите — все ОК. А как соединять в коробке? Варить многопроволочку? Её же прессовать? Остается всего один способ — пайка.#17 by Даниил on 24.07.2016 — 11:22ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е — Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).#18 by Немец on 24.07.2016 — 18:07Соединения в распредкоробках не подвержены никаким механическим воздействиям.
Даниил, если бы Вы умели паять, подобных вопросов у Вас бы не возникало.#19 by rabidi on 30.07.2016 — 16:43Опрессовка быстрей, соединение занимает меньше места, инструмент непожароопасен (только пальчик по неосторожности можно прижать).
По-поводу пайки: ГОСТ 31996-2012 в таблице 18 пишет, что допустимая температура нагрева 350 градусов, а это явно многовато для мягкого припоя.#20 by Немец on 30.07.2016 — 20:15Достоинства опрессовки описаны в соответствующей статье. Замечу только, что паяльник гораздо менее пожароопасен, чем фен или газовая горелка для усадки ТУТ. А уж при виде сварки проводов в деревянных домах я просто молчу, а пожарный инспектор так же молча падает в обморок.
ГОСТ 31996-2012, говорите, температура 350 градусов? А Вы не обратили внимание, для какого режима она указана? Это температура по условию невозгорания изоляции при коротком замыкании. То есть, ВСЯ защита в доме отказала, и сидим, ждем, когда отработает защита на ТП. Кабелю в такой ситуации однозначно конец, и то, в каком состоянии окажутся соединения, уже не имеет никакого значения. И даже лучше будет, если соединение разрушится и перестанет проводить ток коротыша. Но если в паяной скрутке расплавится припой, он из нее не вытечет (капиллярный эффект), и соединение будет продолжать работать.#21 by Алексей on 01.08.2016 — 18:44А почему вы термоусадку приписываете в цикл опрессовки? Это изоляция соединения и она будет иметь место в любом из случаев (кстати, есть гильзы ГСИ, уже изолированные так же как и гильзы с термоусадкой). Так же можно обойтись и без термоусадки вообще при использовании качественной изоленты.Что касается подобных споров, для себя в свое время решил что есть три вида разрешенных неразъемных соединений (сварка, пайка, опрессовка) и все остальные. С остальными считаю, что можно поспорить, поклонникам первых трех с какого-то момента (раньше сам набил шишки на этом) даю право считать свой способ лучшим, приняв в первом приближении что они одинаковы (что, кстати, и показали тесты на мастерсити, отличия действительно несущественные).Если меня спросят заказчики, в чем я вижу преимущества моего способа соединений, я отвечу, но в публичных статьях это писать не буду.Все утверждения из серии «пайка надежней опрессовки» (или любые другие из сравнения этих трех соединений), извините, представляют ту самую диванную аналитику, которую вы так не любите и основаны на домыслах сторонников того или иного вида соединений. Потому чтобы говорить о надежности, необходимо оперировать цифрами и определенными величинами, а не предположениями.Во всем остальном эта статья, как и другие, прекрасна. С удовольствием читаю ваш форум. Спасибо.#22 by Немец on 02.08.2016 — 19:52Алексей, здравствуйте. В статье описан весь технологический цикл соединения опрессовкой, потому и термоусадка в него попала.#23 by Игорь Лобачёв on 03.10.2016 — 15:11Дмитрий, скажите пожалуйста, обязательно ли делать скрутку перед пропайкой? Можно ли, например, просто спаять два прямых провода, зачистив и приложив их друг к другу на длине, скажем, 2 см?
Получится намного компактнее… По идее, сопротивление соединения будет хорошим…
Спасибо!#24 by Немец on 03.10.2016 — 20:37Скрутку делать необязательно, но в любом случае нужно обеспечить механическую фиксацию проводов. Если в процессе кристаллизации припоя провода сдвинутся друг относительно друга, пайка получится дефектной.
Иногда (особенно при пайке жил большого сечения), вместо скрутки применяется бандаж, когда сложенные вместе прямые жилы перед пайкой плотно обвиваются тонкой жилой, выдернутой из провода типа ПУГНП, витой пары, или чем-то подобным.
Давненько обещал одному уважаемому человеку сделать статью про пайку жил большого сечения. Надо будет заняться 🙂#25 by Сергей Панагушин on 03.10.2016 — 21:03А к статье у меня с канала можешь видео про бандаж добавить. А вообще бандаж штука хорошая и когда то разрешалась как отдельный вид соединения.#26 by Игорь Лобачёв on 04.10.2016 — 09:02Да, вы правы. К тому же, для соединения трёх и более проводов намного проще перед пайкой скручивать их.#27 by Андрей А on 12.11.2016 — 13:52Когда паял соединения в своем огородном домике, поступал несколько иначе, чем автор. А именно — вначале обрабатывал зачищенные от изоляции концы проводов канифолью, затем провода (каждый по отдельности) лудил припоем по 3-4 см. Только потом делал скрутку, и в конце снова заливал припоем. Получался монолит, с сопротивлением почти как у сверхпроводника ))
Не электрик.#28 by Немец on 12.11.2016 — 19:56Андрей, здравствуйте. Способ, который Вы описали, полезен при окисленных жилах, или в том случае, когда у начинающего пайщика нет уверенности в том, что припой в скрутке полностью покроет поверхность предварительно необлуженных жил.
И у Вас, и у меня в итоге получились одинаковые соединения 🙂#29 by Рукожоп on 14.12.2016 — 12:04Я бы не пожалел флюса и припоя, и залудил контакт по самую изоляцию, чтоб полностью исключить контакт меди с кислородом. Но тут главное не перегреть изоляцию жилы.
На практике это хорошее соединение? Не было конфузов?#30 by Немец on 14.12.2016 — 18:50Я бы не пожалел флюса и припоя, и залудил контакт по самую изоляцию, чтоб полностью исключить контакт меди с кислородом
Обратитесь в любой детский радиокружок, там Вас научат паять.Не было конфузов?
Никогда.#31 by Алеся on 14.12.2016 — 18:23Спасибо за статью)#32 by Владимир on 15.04.2018 — 11:08Дорогой сэр! Спешу вас обрадовать — ваше первое фото холодной пайки ввиду отсутствия водяного знака завоевало популярность у рукожопых блогеров, пишущих ради букав. Я навскидку за пару минут нашел 3 (три!) ресурса, на которых это примерное непотребство (я бы назвал иначе, но тут могут быть дамы) позиционируется как образец пайки. Ссылки по понятным причинам не привожу — народ не так поймет, да и подобные ресурсы вредны для психики. А за статью спасибо! Распаячная коробка действительно образцовая, простит века. Побольше бы людей с таким подходом.#33 by Немец on 15.04.2018 — 20:39«ваше первое фото холодной пайки ввиду отсутствия водяного знака завоевало популярность у рукожопых блогеров, пишущих ради букав»
Да, я тоже заметил 🙂#34 by Аноним on 09.09.2018 — 17:05Шикарная статья, именно скелетная пайка позволяет понять, что результат достигнут и все требования соблюдены.#35 by Андрей on 06.07.2020 — 22:25Автору респект ! Сейчас строю деревянный дом , электрику сделаю сам , был единственный вопрос , соединения проводов в коробках , пайка или опрессовка , я был на стороне пайки , паяю много , давно , то есть умею и раньше в электропроводке всегда пользовался этим способом , все как описано у автора , один в один , но почитав на форумах диванных рукожопых экспердов , у которых на уме только ваго , стал как то сомневаться , спасибо автору , сомнений больше нет , пайка если не лучший способ , то один из , да и моей собственной практикой проверенный не раз , вид проводов после распила обжатых гильз (в предыдущей статье) , не понравился , показалось , что деформация близка к обрыву проводников , может просто инструмент не совсем подходящий….

• Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
• Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
• Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
• Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
• Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
• Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на 2 пайки. Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему

Технология пайки

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.