Как сделать фундамент для бани своими руками
Как сделать фундамент для бани своими руками
Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.
Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками
Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.
Бетон в опалубку заливают слоями не более 20 см. Все слои трамбуют деревянными трамбовками, исключая пустоты в бетоне. Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно помнить, что льют бетон с высоты не более 0,5 м, иначе раствор может расслоиться, и нарушить целостность конструкции. По истечении недели опалубку снимают и промазывают наружные стенки фундамента гидроизоляционной битумной мастикой. Сверху приклеивают рубероид и засыпают пазухи между фундаментом и грунтом песком или глиной.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать фундамент для бани нужно учесть, что площадка под основание должна иметь небольшой уклон для водоотвода в любую сторону, кроме северной. Это необходимо для того, чтобы в весенний период баню не подтапливало талой водой, а так же для организации хорошего стока воды после дождя.На первом этапе разравнивают площадку и снимают верхний слой грунта. Затем намечают будущий фундамент по размерам с учетом того, что ширина основания должна быть на 10 см больше, чем толщина стен.Для качественной разметки под фундамент бани потребуются следующие инструменты:- Рулетка;
- Уровень;
- Длинный шнур;
- Треугольник;
- Деревянные или металлические колышки по 50 см.
- разметка фундамента;
- снятие плодородного слоя почвы (примерно 20 см);
- засыпка подушки из непучинистого материала (песок, щебень);
- утепление подошвы экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
- гидроизоляция;
- установка опалубки;
- укладка арматуры;
- заливка бетона;
- уход за бетоном;
- снятие опалубки (при необходимости).
Выбор типа фундамента
При принятии решения за основу стоит взять следующие особенности строения и участка:- пучинистость грунта, УГВ;
- близость к водоему;
- материал стен и перекрытий;
- ландшафт участка;
- необходимость устройства бассейна.
| Особенности | Рекомендуемый тип фундаментов |
| Наличие бассейна | Кессонная монолитная плита, ленточный фундамент (чаще заглубленный) |
| Высокий УГВ, расположение на берегу естественного или искусственного водоема, сильные перепады высот на участке | Сваи (металлические винтовые, железобетонные буронабивные). При использовании железобетона может потребоваться временное водопонижение на период заливки свай. |
| Баня по каркасной технологии на непучинистых грунтах* | Столбчатые фундаменты |
| Баня на пучинистом грунте* | Мелкозаглубленная лента с проведением мероприятий по защите от морозного пучения (утепление, гидроизоляция, дренаж, подушка и обратная засыпка непучинистым* материалом). |
Плитный фундамент
Плита отличается высокой несущей способностью, позволяет избежать необходимости устройства полов по грунту. Использовать такой тип конструкции можно при расположении УГВ на расстоянии более чем 50 см от поверхности. Для предотвращения морозного пучения проводят утепление подошвы фундамента и используют теплую отмостку. Возведение плитной конструкции позволяет избежать работ по разработке и вывозу грунта, но стоит предусмотреть увеличенные затраты на материалы: бетон и арматуру.Порядок работ выглядит следующим образом:
- разметка фундамента;
- снятие плодородного слоя почвы (примерно 20 см);
- засыпка подушки из непучинистого материала (песок, щебень);
- утепление подошвы экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
- гидроизоляция;
- установка опалубки;
- укладка арматуры;
- заливка бетона;
- уход за бетоном;
- снятие опалубки (при необходимости).
Ленточный фундамент
Ленточное основание отлично подойдет для бань из кирпича или бетонных блоков. Конструкция может быть мелкого или глубокого заложения. Стоит отметить, что второй вариант может стать самым дорогим из всех возможных фундаментов под баню. К особенностям строительства стоит отнести:- необходимость проведения полного комплекса мероприятий по борьбе с морозным пучением при опирании подошвы на глубину меньшую, чем глубина промерзания;
- большой объем земляных работ;
- невозможность использования при высоком УГВ (расстояние от горизонта вод до подошвы фундамента должно быть не менее 50 см).
Порядок работ выглядит следующим образом:
- разбивка фундамента;
- разработка грунта (рытье траншей или котлована);
- устройство дренажа;
- засыпка подушки из песка или щебня с послойным уплотнением;
- установка опалубки;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за бетоном и распалубочные работы;
- утепление и гидроизоляция;
- обратная засыпка;
- устройство отмостки.
Свайный фундамент
Проще всего использовать в качестве опор винтовые сваи. Они отличаются низкой стоимостью и не требуют проведения мероприятий по водопонижению. Обычно используют изделия диаметром 108 мм (подойдут для деревянной или каркасной бани). К преимуществам свай можно отнести возможность использования при высоком УГВ, пучинистых и слабых грунтах, отсутствие земляных работ.По обрезу свай требуется изготовить ростверк. Рекомендуется использовать комбинированный вариант: в моечной и парной ростверк плитного типа, в остальных помещениях балочного. Это позволит без затруднений предусмотреть слив стоков и избежать необоснованных финансовых затрат на строительство.
Столбчатый фундамент
Важно учесть небольшую несущую способность столбов. Столбчатый фундамент дешев по сравнению с лентой и плитой, но рекомендуется для возведения только при наличии на участке прочных оснований (средний или крупный песок, скальные породы). Столбы изготавливают из кирпича, бетонных блоков или по монолитной технологии.Фундамент под печь
Грамотно построенный фундамент — это еще не все. При возведении необходимо учесть конструкцию печи. Если планируется устанавливать печь, опирание можно выполнить на основной фундамент. При наличии ленточных, столбчатых или свайных опор в конструкции перекрытия предусматривают дополнительные балки, чтобы избежать чрезмерного прогиба.Под кирпичную печь придется предусмотреть отдельную опору из монолитного железобетона. Только в этом случае сделанная печь будет стоять надежно. Маленький фундамент не должен быть связан с основным.Перед тем как правильно сделать опорную часть бани, потребуется внимательно изучить особенности участка и рекомендации в каждом конкретном случае. Также важно учесть экономическую составляющую и избежать необоснованного перерасхода средств.
Устанавливают ее уже после возведения и закрепления опалубки. Начинают с выставления анкеров. Для этого в днище траншеи вбивают прутки арматуры. Допускается использование анкерных закладушек из металла. Расстояние анкерных прутков от собранных опалубочных щитков делают не менее 5 сантиметров, от нулевой точки фундамента на 5 сантиметров ниже. Далее проволокой привязывают горизонтальные пруты арматуры. С целью следования технологическим основам и обеспечения правильной работы арматуры расстояние горизонтальны прутов от верхней точки и днища не меньше 5 сантиметров, но не более 10 сантиметров. Верхний ряд арматурной клетки заглубляют в раствор на 8 сантиметров.
Устройство фундамента ленточного типа
Ленточный тип фундамента под баню подходит также для гаражей, небольших террас. Для того чтобы сделать правильно такой фундамент для бани своими руками нужно выяснить тип грунта на своем участке. Для стабильных грунтов с нормальной рассыпчатостью заглублять его можно всего на 30 сантиметров. Для нестабильных грунтов с повышенной рассыпчатостью глубину придется увеличить до одного метра. К таким относятся черноземные, песчаные и торфяные типы грунта. Для тяжелых конструкций даже ниже промерзания грунтов. По регионам средняя отметка составляет 1,7 метра.С учетом тяжести будущей постройки требуется определиться с шириной стенок фундамента. Чем она тяжелее, тем шире они должны быть. Для легких конструкций достаточно 250 миллиметров. Обычно бревна такого диаметра выкладывают в качестве несущих опор. И не следует забывать об увеличении ширины на 5 сантиметров с каждой стороны стены.На подготовленном участке находят самую низкую точку. От нее ведутся все дальнейшие замеры. Необходимо сделать на несколько градусов уклон в любой удобную сторону, чтобы вода не повреждала банный стройматериал и стекала наружу на грунт.Размечать необходимые контуры запланированного фундамента начинают обычно с внутренних граней. Для этого выставляются два деревянных колышка или металлических арматурных прутка, между ними натягивается жгут. Далее выставляются следующие два колышка с соблюдением перпендикулярности сторон. Углы проверяют либо уголком, либо жгутом.
После установки внутреннего контура переходят к внешнему контуру. Аналогичным образом выставляют колышки, параллельно периметру полученного прямоугольника натягивается жгут. Полученная толщина стенок фундамента должна превышать на 10 сантиметров толщину стен. Последними делаются метки для внутренней части перегородок. Желательно одновременно продумать место под устройство фундамента для установки печи.Для него есть несколько своих требований:
- он не должен соприкасаться с внешним фундаментом. Для этого достаточно сдвинуть его на 15 сантиметров вглубь постройки;
- он должен быть более основательным, поскольку средний вес каменных печей составляет 600 килограмм;
- заглублять его следует ниже уровня основного фундамента, поскольку он имеет меньшую площадь и по этой причине испытывает большие нагрузки.
После выставления разметок можно переходить к земляным работам – рытью траншеи. Глубина ее зависит от локальных условий с дополнительными 20 сантиметрами для песчано-гравийной подушки. Как только траншея будет готова, на ее дно засыпают песок, трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий. Снова тщательно трамбуют. Поливают водой и еще раз трамбуют. Смоченную подушку оставляют на сутки, чтобы она полностью подсохла.
Подушка является важным элементом всей конструкции, поэтому экономить на ней не следует. Лучше делать ее всегда основательной. Она – залог крепости бетонного фундамента.Далее переходят к подготовке опалубки. В целях экономии допускается ее изготовление из ненужных досок, пригодных для черновой обрешетки кровли. Подходит вариант с фанерой с обработкой от влаги. Щиты забивают рядом с траншеей. Для того чтобы в процессе затвердевания бетона периметр не повело, выставляют деревянные распорки внутри и снаружи периметра. Забивать гвозди лучше всего шляпками наружу, это облегчит дальнейшую разборку опалубки.С целью предотвращения протекания цементного молочка, изнутри траншею покрывают листом рубероида или полимерной пленки. Крепят его с помощью гвоздей или скоб мебельного пистолета. Предпочтительно использовать полимерную пленку. Она гарантировано защитит бетон от протекания и доски от намокания.Следующим шагом в обустройстве бетона идет создание армирующей клетки. Она придает прочность залитому бетону и не позволяет ему разрушиться на протяжении долгих лет. Поскольку со временем он теряет свою эластичность и способность противостоять разным природным факторам. Армирующую сетку собирают по определенным правилам.
Устанавливают ее уже после возведения и закрепления опалубки. Начинают с выставления анкеров. Для этого в днище траншеи вбивают прутки арматуры. Допускается использование анкерных закладушек из металла. Расстояние анкерных прутков от собранных опалубочных щитков делают не менее 5 сантиметров, от нулевой точки фундамента на 5 сантиметров ниже. Далее проволокой привязывают горизонтальные пруты арматуры. С целью следования технологическим основам и обеспечения правильной работы арматуры расстояние горизонтальны прутов от верхней точки и днища не меньше 5 сантиметров, но не более 10 сантиметров. Верхний ряд арматурной клетки заглубляют в раствор на 8 сантиметров.
Обычно применяют арматуру с сечением прута 12 миллиметров, которые проходили антикоррозионную обработку на заводе. Предпочтительно не использовать сварочное соединение, так как именно в местах сварных швов начинается первый процесс коррозии. Поэтому всегда используют проволоку для связки.В конце нужно сделать специальное отверстие для вентиляции подпольного пространства и ухода излишков воды. Это позволит сохранить материал и уберечь бетон от растрескивания в дальнейшем. Для этого к сетке арматуры привязывают кусок полимерной трубы. Его обрезают по размерам и закрывают концы, чтобы в них не попадала смесь и грязь.Далее приступают к подготовке бетона и устройству фундамента. Для умеренного типа климата подходит марка М400, в остальных случаях используется М500. При обустройстве фундамента в холода, в его состав обязательно добавляют специальные пластификаторы, утепляют его.
- одна часть цемента;
- три части речного песка;
- пять частей гравия.
Допускается использовать песчано-гравийную смесь. В таком случае песок и гравий не потребуются. Для одной части цемента берут четыре части готовой смеси. В случае с гравием фракции берут разного размера. Такой щебень предварительно нужно перемешать очень хорошо. Затем засыпается три части песка. Все очень тщательно перемешивают.Конечно, для таких работ удобно использовать бетономешалку. Однако при ее отсутствии, все смешивать придется руками в мульде. С целью облегчения собственного труда, перемешивать нужно частями, то есть после добавления одной части щебня добавить часть речного, тщательно просеянного песка и перемешать. Процесс повторяют до смешения всех песчано-гравийных частей. Таким образом они лучше перемешаются и работать будет легче. В конце добавляют одну часть цемента, а затем еще раз все тщательно перемешивают. В конце уже добавляют воду и разные пластификаторы. После тщательного перемешивания бетон готов к заливке.Заливать его следует послойно. Каждый залитый слой бетона нужно трамбовать или арматурными прутами делать отверстия. Поскольку бетон воздушные пузыри внутри, которые требуется выгнать наружу. Они ухудшают качество бетонной смеси. Смесь заливается до краев опалубки. Через неделю он приобретет необходимую прочность, можно снимать опалубку и продолжать работу.