Как поднять лаги не разбирая пол

Рациональный. Подумайте, стоит ли заниматься подобными работами или же это не настолько важно, как кажется. Часто желание что-то сделать с полом — мимолётный женский каприз либо дизайнерский замысел. При ближайшем рассмотрении оказывается, что без столь трудоёмких работ вполне можно обойтись или найти более интересный и простой вариант улучшения внешнего вида помещения.

Как поднять уровень пола

Содержание статьи:

1. Основные причины
2. Выбор способа
3. Подбор материала
4. Технология поднятия пола
   • Минеральная вата
   • Керамзит
   • Пенопласт
   • Лаги
   • Пескобетон
   • Наливные полы
   • Сухая стяжка

Поднятие пола — это комплекс работ, при проведении которых необходимо учесть множество аспектов. Важно знать, какую дополнительную нагрузку выдержит несущая плита, правильно подобрать материал, с помощью которого будет подниматься уровень поверхности, непросто, учитывая огромный ассортимент в строительных магазинах, способ его монтажа — с ним нужно определиться до начала ремонта.

1. Прежде чем приступить к укреплению следует основательно разгрузить полы в доме. В некоторых случаях потребуется полностью снять покрытие.
2. С целью разгрузки устанавливают временные стойки. Их сооружают из бревен или домкратов. Шаг между подпорками рассчитывают исходя из длины лаг. После окончания работ стойки убирают.

Что такое лаги и когда нужно их укреплять

Лаги – это балки, которые устанавливают поперек здания на кирпичи или железобетонное основание. Чаще всего они представляют собой цельный деревянный брус квадратного или круглого сечения. Также существует экономный вариант, когда лаги сооружают из сращенных досок.Настил на лагах имеет следующие преимущества:

1. Главное достоинство – легкий вес. Это особо явно выделяется в сравнении с железобетонными перекрытиями.
2. Весь пол, обустроенный таким образом, хорошо проветривается.
3. Расстояние между брусьями настила позволяет устанавливать различные коммуникации.
4. Такого плана пол, у которого сохраняется под настилом свободное пространство, всегда можно дополнительно утеплить.
5. Организовать шумоизоляцию также будет не слишком сложно.
   
6. Даже в том случае, когда полы будут иметь большой перепад по высоте, их можно будет выровнять.
7. В случае возникновения потребности в реставрации, настил на лагах можно легко разобрать.

Внимание! При выборе деревянного перекрытия обязательно нужно правильно рассчитать сечение балок. Только так они будут надежно и долго служить.

При определенных обстоятельствах требуется усилить лаги. Делают это по нескольким причинам:

1. При значительном увеличении нагрузки на пол. Подобное бывает после переоборудования чердака в жилую мансарду.
2. Иногда несущие балки, выполненные из дерева, повреждаются грибками, насекомыми или грызунами.
3. Изначально неправильно рассчитано сечение деревянных элементов.
4. Срок эксплуатации перекрытий из дерева очень длительный, что способствует появлению трещин и других видов разрушения древесных пород.

Для того чтобы все пришло в норму и в дальнейшем не возникало прогибов, осуществляют такую манипуляцию как усиление лаг, причем в каждом случае подходят к решению вопроса по разному.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

• Увеличение сечения деревянными накладками.
  

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Вместо пленки, для гидроизоляции может быть использована, например, битумная мастика или другие гидрофобные составы.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Удаление неровностей с помощью ручной шлифовальной машинки эксцентрикового типаЕсли же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

Циклевка деревянного пола

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Циклевка старого деревянного пола.Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

• Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Аппараты для циклевки деревянного пола и насадки для работы.

• Одноразовые мешки для опилок.
• Пылесос.
• Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Покрытие обновленного деревянного пола специальным маслом.Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для бетонной стяжки. При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Использование сухой стяжки для выравнивания пола – вполне может быть использовано и на дощатом основанииДля обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

• Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Сухая засыпка «Knauf» предназначена именно для сухой стяжки полаСтандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.

• Покрывной листовой материал — это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).— Стандартные линейные размеры ЭП — 600×1200.

Элементы пола «Knauf» наиболее распространенного размера — 600×1200×20 ммВпродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.

• Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
• Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
• Металлический профиль для выставления временный маяков.
• Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
• Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

Специальные саморезы для взаимного скрепления элементов пола из ГВЛ.Подсчитать количество необходимых материалов помогут расположенные ниже калькуляторы:

Калькулятор расчета потребного количества сухой засыпки

• В поле высоты подъема базового основания пола имеется в виду с учетом уложенных элементов пола.
• Как уже говорилось, максимальная толщина засыпки составляет 80 мм (то есть суммарный подъем пола на 100 мм). Если требуется больше, то прокладывается дополнительный усиливающий (разделительный) слой ГВЛ. Он, понятно, тоже имеет свою толщину. Значит, если будет указана общая высота подъема 110 мм и выше, появится дополнительное поле для указания толщины листов ГВЛ разделительного слоя. А здесь могут применяться как обычные элементы пола, так и тонкие, однослойные толщиной 10 мм. Программа расчета учтет это обстоятельство.
• Результат будет показан общим объемом (с учетом 10% запаса), в литрах, а также пересчитан в количество стандартных сорокалитровых мешков.

Ну а теперь – рассчитаем необходимое количество других материалов:

Калькулятор расчета других материалов для сухой стяжки пола

Теперь, собственно, о самой структуре выравнивающей сухой стяжки. Она показана на схеме ниже:

Примерная схема сухой стяжки с покрытием из гипсоволоконных элементов пола.1 – основание пола. На иллюстрации показана плита перекрытия, но им вполне может быть и старое деревянное основание. Конечно, приведенное в порядок – без прогибов. Участком нестабильности, скрипов и т.п.2 – подстилающий слой гидроизоляции (пленка, пергамин и т.п.).3 – установлена по периметру помещения кромочная лента. Жесткий контакт засыпного слоя и настеленного покрытия с неподвижными стенами допускать нельзя. Этот компенсационный зазор и задаст лента.4 – сухая засыпка требуемой толщины, выровненная в горизонтальной плоскости.5 – элементы пола, уложенные непосредственно на выровненную засыпку.6 – взаимное крепление элементов пола в замковой части – на клей и на саморезы.Для выполнения работ необходимо подготовить некоторые инструменты. Это электрический лобзик, шуруповерт, строительный уровень и правило, лопата для распределения смеси, широкая доска для трамбовки засыпки.

Порядок проведения работ — пошагово

Работы по обустройству сухой стяжки происходят примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом с помощью строительного уровня выявляются перепады поверхности. Намечается линия, которая станет «нулевой», то есть совпадет с будущей поверхностью настеленных элементов сухой стяжки. Соответственно, ниже нее на 20 мм придется линия, по которой будет разравниваться сухая засыпка. Она будет ориентиром выставления маячков для выравнивания. Помним, что тоньше 20 мм даже в самой высокой точке пола засыпка быть не может (то есть общий прирост высоты – минимум 40 мм). Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень, который точно задаст горизонтальную плоскость по всему периметру помещения.
	Далее, основание застилается выбранным гидроизоляционным материалом, который поднимается на стену выше уровня предполагаемой поверхности пола. Если для настила используется несколько полотен материала, то они укладываются внахлест минимум на 100 мм, а затем проклеиваются по линии стыка влагостойким скотчем.
	Следующим шагом по периметру сверху подогнутого вверх гидроизоляционного материала, фиксируется демпферная лента. Лента может иметь самоклеящуюся основу или же ее закрепляют с помощью клея или двухстороннего строительного скотча. Можно и проще – просто привалить ее к стене горками сухой засыпки.
	Теперь под засыпку необходимо выставить маяки. Профессиональные мастера производят выравнивание смеси с помощью специальных съемных металлических профилей, которые сдвигаются по мере выравнивания определенного участка пола.
	Если стяжка обустраивается своими силами, то в качестве маяков часто используются оцинкованные профили, предназначенные для монтажа гипсокартонных конструкций. Удобнее всего становятся профили ПП 60×27 мм. Их выставляют, ориентируясь на горизонталь, обозначенную на стене, и дополнительно контролируют их ровность с помощью строительного уровня. Высота вершего края должна быть равна предполагаемой высоте засыпки. В качестве подкладок под профильные рейки можно использовать куски гипсокартона, фанеры, керамической плитки и т.д. После засыпки смеси и ее выравнивания маяки необходимо аккуратно удалить. Маяки выставляются только на тот участок поверхности, который будет засыпаться в первую очередь, а затем переставляются в следующую область — и так до конца комнаты.
	На подготовленный к работе участок пола из мешков высыпается сухая смесь выше установленных маячков примерно на 20÷25 мм. Затем, с помощью правила, которое перемещается по маякам, засыпанная смесь выравнивается в один уровень с ними. Излишек смеси, снятый с поверхности, пересыпается на следующий участок пола. Некоторые профессиональные комплекты маяков имеют свои особенности. Так, у них направляющие с расширенной подошвой, которая устанавливается непосредственно по требуемому уровню засыпки. Затем по ним перемещается специальное правило, имеющее выступ вниз. Удобство такого приспособления состоит в том, что такое правило имеет встроенный пузырьковый уровень, и при выравнивании сразу можно контролировать горизонтальность выравниваемой засыпки. Пример показан на иллюстрации. Нечто подобное можно придумать и самому – для опытного домашнего мастера это невеликая проблема.
	Когда определенный участок, например, полоса вдоль стены будет выровнен засыпкой, на нее можно монтировать гипсоволоконные элементы пола. Между собой укладываемые плиты склеиваются. Клей наносится на замковую ламель, а затем на нее накладывается сверху ламель следующей панели.
	Второй ряд плит, а также все последующие ряды укладываются со смещением швов, вразбежку, минимум на 250 мм. Так покрытие получится более прочным и жестким.
	После того как выровненная часть пола будет закрыта панелями, засыпается следующая полоса пола или даже вся оставшаяся площадь помещения. Это будет уже несколько проще, так как, произведя засыпку и выравнивание, работы можно будет производить, наступая на область, уже застеленную гипсовыми плитами.
	Дополнительно плиты обязательно скрепляются между собой саморезами. Их вкручивают по линиям центра проклеенных ламелей с шагом 100÷150 мм. Шляпки саморезов слегка утапливаются в плиты – самозенкующая головка легко позволяет это выполнить. Главное – хорошо настроить ограничительную трещотку шуруповерта (момент затяжки). Фиксацию на саморезы можно производить сразу после склеивания панелей или же когда покрытие будет уложено полностью.
	После завершения монтажа выступающая часть демпферной ленты срезается, и все швы между плитами необходимо зашпаклевать пастой на гипсовой основе. Затем швы аккуратно зачищаются и покрываются грунтовкой. Далее, можно приступать к монтажу выбранного напольного покрытия.

Выравнивание деревянного пола наливными составами

С помощью этого способа можно выровнять небольшие изъяны ровности поверхности. Кроме этого, способ пригоден только для прочных, совершенно не прогибающихся деревянных полов. Иначе при воздействии нагрузок наливной слой просто растрескается.При этом перед началом работ деревянное основание необходимо хорошо подготовить, заделав шпаклевкой все зазоры между досками или листами фанеры. Затем, после просыхания шпаклевки, места ее нанесения зачищаются с помощью шлифовальной машинки. Далее, деревянную поверхность необходимо хорошо загрунтовать, использовав составы с антисептическими добавками.

Для выравнивания стабильного деревянного пола можно иногда применить и самовыравнивающийся наливной состав.Необходимо отметить, что к этому способу выравнивания мастера прибегают довольно редко. Материалы уж слишком разнородные, имеют разные характеристики и не очень хорошо сочетаются друг с другом. Кроме того, наливной слой, нанесенный на древесину, весьма долго сохнет. То есть велик риск возникновения отслоений, трещин и других изъянов. Еще одним неблагоприятным фактором является немаленький вес, в том числе и не самых толстых выравнивающих слоев.

Такой вариант – возможен, но все же назвать его оптимальным – никак не получится. Немало рисков получить не особо качественный результат.Чаще всего наливные самовыравнивающиеся полы применяют для выравнивания не дощатых, а фанерных полов, так как они имеют намного меньше стыков. Приобретая смесь, следует обратить внимание на упаковку. На ней должно быть указано, что состав подходит для выравнивания деревянных оснований — доски, фанеры, ОСБ и ДВП.Опытные строители советуют перестраховаться и все-таки застелить деревянную поверхность гидроизоляционным материалом, защитив древесину от влаги.Толщина наливного самовыравнивающегося слоя может быть около 20÷25 мм. Тонкослойные варианты смесей для выравнивания дощатых полов вообще не подходят – прочности ожидать не приходится. Слишком толстые дадут чрезмерную нагрузку на деревянное основание. Хотя если деревянные полы обустроены из толстой доски и обладают отменным уровнем прочности, то можно уложить на них и выравнивающую стяжку толщиной в 50÷70 мм.В качестве гидроизоляционного слоя для стяжки чаще всего используется полиэтиленовая пленка, имеющая толщину не меньше, чем 200 мкм.

Гидроизоляция деревянного пола под наливную стяжку.Материал настилается на деревянную поверхность с заходом на стены на 150÷200 мм, где ее необходимо временно закрепить строительным скотчем, чтобы она не мешала проведению работ. Листы пленки укладываются внахлест и склеиваются между собой влагостойким скотчем.Вместо пленки, для гидроизоляции может быть использована, например, битумная мастика или другие гидрофобные составы.

Обязательное условие качественной заливки – предварительная установка по периметру эластичной демпферной лентыДалее, по периметру комнаты, сверху пленки, закрепленной на стене, фиксируется демпферная лента.Если выбирается укладка бетонной стяжки, то для ее выравнивания для начала придется выставить маяки на высоту планируемой стяжки, выставив их по уровню.Если же выбран самовыравнивающийся наливной вариант, то раствор замешивается в соответствии с инструкциями, размещенными на упаковке. Смесь разливается по поверхности своеобразными лужами. Затем распределяется по поверхности с помощью широкого шпателя или ракли. И в обязательном порядке прокатывается игольчатым валиком. Эта операция помогает избавить раствор от задержавшихся в нем пузырьков воздуха.После того как нанесенный раствор схватится, поверхность следует накрыть пленкой, обеспечив таким образом оптимальный микроклимат для просыхания и набирания прочности. Срок просыхания, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, может составлять от 7 до 28 суток. После этого можно производить монтаж напольного покрытия.

Наливные самовыравнивающиеся полы – быстро и удобно

Безусловно, технология наливного самовыравнивающегося пола изобилует своими нюансами – от грамотного выбора сухой смеси до соблюдения последовательности и правильности выполнения всех операций. Например, рекомендуем почитать публикацию нашего портала, посвященную наливным полам «UNIS» .

Способ выравнивания пола подкладками

Еще один достаточно распространенный способ выравнивания пола в старых домах — это применение подкладок различной толщины, в зависимости от перепада уровня поверхности. Такой метод подойдет для тех владельцев домов, которые хотят сэкономить на брусе, с помощью лаг из которого обычно принято выравнивать поверхность. Кроме того, иногда нет возможности применения бруса из-за небольшой высоты потолка.В таблице ниже представлено два варианта выравнивания: с одновременным утеплением и без него.

Выравнивание пола лагами

Этот вариант может быть использован в тех случаях, когда помещение имеет высокий потолок, так как полы поднимутся, как минимум на 70 мм.

Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лагиВыравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.Работы производятся в следующем порядке:

• Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц. Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой. Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе.
• Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник.
• Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка.
• После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм.
• Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.

Регулируемые шпильки на квадратной ножке, закрепляемой к полу.

• На деревянный пол лаги лучше всего устанавливать на деревянные подкладки или же регулируемые шпильки на широком основании, которое закрепляется к полу в нескольких местах. С помощью регулируемых деталей можно быстро и более точно выставить горизонтальную плоскость. Если шпильки слишком длинные, их верхнюю часть срезают после окончательного выставления лаг по горизонтали.

Укладка термоизоляционных матов из минеральной ваты между лагами

• Следующим шагом идет монтаж утеплителя. Его укладывают на основание так, чтобы между матами не оставалось зазоров, если утеплитель будет располагаться под лагами. В том же случае, если лаги подняты над полом на небольшую высоту, то термоизоляция укладывается враспор между ними.
• Далее, рекомендуется закрыть минеральную вату паропроницаемым полотном. Оно способно сдержать случайно пролитую воду. И одновременно – позволит материалу «дышать», но не пропустит пыль с частицами минеральных волокон в помещение.

Монтаж фанерных листов на выровненные лаги

• Следующим шагом на лаги укладываются листы фанеры. Технологический зазор между ними должно составлять 3÷4 мм. Деформационный просвет между стеной и фанерным покрытием должно быть 8÷10 мм. Каждый из рядов листов укладывается и фиксируется со смещением на 500÷600 мм. Крепежные элементы (саморезы) вкручиваются с шагом в 300÷350 мм. Если укладывается два слоя фанеры, то стыки верхнего слоя не должны попадать на зазоры между листами нижнего.

После настила фанеры получившийся пол готов принять любое финишное покрытие.

Видео: Еще один оригинальный способ выравнивания старого деревянного пола листами фанеры или ОSB

Теперь, зная несколько способов выравнивания деревянного пола, из них можно выбрать подходящий вариант для конкретного случая. Если же работу планируется производить самостоятельно, то следует правильно рассчитать свои возможности и силы. Обычно выравнивание пола без демонтажа дощатого покрытия — не слишком сложно в выполнении. Да и не столь затратно, как при проведении полной реконструкции покрытия. Поэтому, подойдя к проблеме серьезно и делая работу не спеша, вполне возможно произвести качественное выравнивание, не прибегая к помощи специалистов.