Энергосберегающая лампа ремонт в домашних условиях

Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей. Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела. Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.

Небольшие люминесцентные светильники, известные в народе под названием энергосберегающие или «экономки» – это одна из разновидностей газоразрядных ламп. Их конструкция включает в себя цоколь, колбу и контроллер. Последний чаще всего встраивают внутрь, что делает все устройство компактнее.

Газоразрядные лампы работают за счет высвобождения электронов из электродов, которые нагреваются под напряжением. Внутри колбы эти электроны вступают в реакцию с газом, результатом которой становится ультрафиолетовое свечение. Человеческий глаз не ощущает ультрафиолет, поэтому в лампе использует люминофор. Он нейтрализует УФ-лучи и от лампы рассеивается только чистый яркий свет.

«Дикий» ремонт очень старой лампы. Лампа проработала много лет, колба «истощилась» в результате стала потреблять больше ток и сильнее греться. Пластмасса из за перегрева стала хрупкой и треснула — пришлось стянуть ее проволокой. Но самое «дикое» в этом ремонте то, что из за высокой температуры перегревался электролитический конденсатор внутри и почти сразу вздувался и вытекал. Не помогли даже вентиляционные отверстия которые я сделал в корпусе. В результате пришлось вынести конденсатор за пределы лампы при помощи специальных термостойких проводов. Конечно вся эта «дикость» не должна иметь место, не советую это повторять, поскольку было сделано в качестве временного решения, скорее как забавный эксперимент. Но если у Вас экстремальные обстоятельства, нужен свет и нет иных способов выйти из ситуации то в ненадолго можно так выйти из положения.

20W, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.В ролике достаточно подробно и наглядно представлен процесс разборки и сборки корпуса лампы, демонтаж нитей и пр. механическая работа, которая может быть интересна таким же как я новичкам в ремонте любых подобных энергосберегающих ламп (это первая в жизни лампа, которую я разобрал).Ремонт: замена вспухшего высоковольтного электролитического конденсатора и выгоревшей индуктивности в цепи питания.

Важно! Осуществлять работы относительно энергосберегающих ламп, изготовленных на ртутной основе следует очень аккуратно из-за содержания в них вредных химических веществ.

Причины неисправности лампочки

Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
2. Мультиметр.
3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

1. Разъединить колбу от корпуса с цоколем. В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности. Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
2. Демонтировать проводники, идущие на нить канала. Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
3. Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

Обратная замена исключена.

Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania мощностью 20 (Вт) своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).Про их преимущества и недостатки читайте здесь.В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.

И вот я решил, по мере свободного времени, попытаться отремонтировать вышедшие из строя лампы, а заодно и поделиться с Вами информацией по их ремонту. Данную статью Вы можете использовать в своих интересах, ведь цены на КЛЛ лампы в настоящее время все еще относительно высокие, а значит и их ремонт все еще актуален.Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

• мощность 20 (Вт)
• цоколь Е27
• напряжение сети 220-240 (В)
• тип лампы — 3U
• световой поток 1100 (Лм)

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.

Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.

Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется проводить димеркуризацию помещения из-за наличия в колбе паров ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

• 3 U-образные дуговые колбы
• электронная плата (ЭПРА)
• цоколь Е27

Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.

Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.

Кто забыл, читайте подробное руководство о том, как пользоваться мультиметром (часть 1, часть 2 и часть 3).

Нить накала А1-А2 имеет обрыв.

Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).

В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.

Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) — подтверждение тому смотрите в видео.

Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.

В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.

Выйти из строя могут следующие элементы платы:

• ограничительный резистор
• диодный мост
• сглаживающий конденсатор
• транзисторы, резисторы и диоды
• высоковольтный конденсатор
• динистор

А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.

1. Ограничительный резисторВ схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй — с платой.

Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).

Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.2. Диодный мостДиодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.3. Сглаживающий конденсаторЭлектролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).

4. Транзисторы, резисторы и диодыНа двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.

Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).5. Высоковольтный конденсаторЕсли лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).

6. ДинисторДинистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.

При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении. Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.7. Тороидальный трансформаторТороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).

Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.

Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.

P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.

1. Схема подключения проходного выключателя
2. Датчик движения для освещения
3. Установка и подключение пятирожковой люстры с двухклавишным выключателем
4. Сравнение лампы накаливания, компактной люминесцентной и светодиодной ламп по световому потоку
5. Как повесить люстру или светильник
6. Светодиодный светильник аварийного освещения серии ELP-57-А-LED от EKF

95 комментариев к записи “Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania мощностью 20 (Вт) своими руками”

«Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.»Обратная замена допускается? То есть подключать колбу лампы КЛЛ к ЭПРА для обычной трубчатой ЛЛ.Обратная замена исключена.Админ, а почему сгорают нити накала либо элементы управления, это просчеты в схеме или специально сделано производителем? Я видел в ютубе выложены ролики про «запланированное» старение, это правда?Алексей, про запланированное старение я не верю. В конце статьи я указал реальные причины по которым выходят из строя лампы.Дмитрий, на фото тороидальный тр-р, кажется, не верно указан.
И ещё один вопрос: обычные трубчатые ЛЛ (на 20 и 40(Вт)) можно также «лечить» резистором при обрыве нити? Спасибо.Где ж Вы раньше-то были?
Регулярно восстанавливаю КЛЛ. Электронные платы-то ремонтировал, но не догадался шунтировать сгоревшую спираль резистором.
Недавно сдал в переработку целый кулек с колбами. Сейчас буду пробовать впаивать резистор.
Спасибо за совет!Не поверите, но когда дочитал про вскрытие корпуса,погасла одна из этих самых ламп Как по заказу ))Добрый вечер. Интересует такой вопрос, резистор МЛТ-1 сопротивлением 10 (Ом), советского производства? Или же российского? Если первый вариант, откуда такие запасы?)Статья полезна только в масштабах квартиры, и только для прижимистых владельцев))) Не вижу смысла делать ТАК на производстве, тем более государственном. Никто медаль не выдаст 100%. А статья очень полезная, спасибо за труд!Дмитрий, заинтересовала ваша статья про ремонт КЛЛ. Взялся за дело на ночь глядя, (нашлась одна завалявшаяся), сделал все по инструкции. Единственно, вместо 12 Ом (сопротивление целой нити) впаял шунт на 15 Ом(что нашлось). Лампа ЗАРАБОТАЛА! Ну думаю, можно идти спать с чувством выполненного долга. Однако, после непродолжительной работы лампы заметил, что колба очень сильно нагревается (как ЛН). Почему. Ведь такого не должно быть. Всему виной неправильно подобранное сопротивление или же дело в самом принципе ШУНТА? Что то подобное происходило в вашем опыте?А как с улучшением вентиляции путем сверления корпуса?Андрей, Вы правы, резистор советского производства. Запасы сохранились с тех же времен. Резисторы и прочие плупроводниковые элементы закупали для группы ремонтов приборов, которая раньше входила в состав нашей электролаборатории. Сейчас группу перевели в другое подразделение, а запасы остались. Мсье Серж, занимаюсь их ремонтом не ради медали, а исключительно ради опыта.Антон, попробуйте заменить резистор на 9-10 (Ом) и повторите эксперимент. У меня лампа не греется больше обычного.elalex, на этом экземпляре сверлить отверстия для охлаждения не стал, хотя было бы не плохо.Дмитрий, может быть мой вопрос покажется вам глупым, но все же: Нить накала перегорела, мы устанавливаем шунт — за счет чего происходит розжиг лампы. Ведь нить так и осталась в колбе перегоревшей.У меня проблема с эпра ми 18 X 4 .Замена эпра мучительное дело,схема расключки не совпадает с оригиналом,каждый раз приходиться снимать светильник ,и делать новую проводку под новую эпра. Ест ли возможность ремонта сгоревшей эпра?А можно выложить версию для печати?Статья хорошая, но только для тех кто дружит с электроникой. Для людей далеких от таких вещей проще будет купить новую, чем искать специалиста для ремонта. Не думаю, что ремонт будет дешевле покупки новой лампы.
Чисто мое мнение.Спасибо за статью,Дмитрий.Как всегда все разобрано основательно,лучше не напишешь.Для меня новшество-шунтирование перегоревшей нити.Я думаю, что перед тем, как измерять сопротивление нитей накаливания и определять их целостность, нужно отсоединить их от схемы. Или я не прав?Сергей, не обязательно, обходных цепочек нет.Антону (за 16.10.14.):За счёт 2-й нити накала — она испускает электроны, а впаянное сопротивление-шунт восстанавливает цепочку, которая должна работать перед поджигом лампы (перед пробоем газового промежутка). После зажигания лампы эта цепочка будет не нужна. См. схему, приведённую в статье. Аналог данной цепочки в обычных трубчатых лампах дневного света — электрическая цепь, в которой стоит стартёр (после поджига лампы стартёр шунтируется цепью через саму лампу, сопротивление которой становится небольшим).Дмитрий, спасибо за статью! У меня похожая по схеме лампа с ЭПРА. Проблема такая. Буквально вчера при работе лампы раздался маленький взрыв. Добрался до платы, обнаружил, в конце концов, что резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов (по вашей схеме)— их номинал у меня оказался где-то 7 Ом (судя по цветным кругам) неисправны. Выпаял, заменил на исправные — при включении опять микровзрыв -(
При этом проверил тестером уже все элементы, и емкости конденсаторов, никаких отклонений не обнаружил, на конденсатор C1 приходит порядка 300В. Никак не пойму, в чем проблема, не подскажете, в чем первопричина выхода из строя этих сопротивлений?Спасибо за статью. Восстановил две лампы))) В одной был отпаян контакт на спирали, у другой заменил высоковольтный конденсатор.
На подходе еще три с обрывом нитей. Осталось найти резисторы.Андрею: А сами транзисторы проверили? Часто, из-за перегрева /нето, чтобы неудачный дизайн — я думаю, все специально так сделано дабы увеличить подажи этого хлама/ коротят сами транзисторы либо же выпрямители. В транзисторах первым погибает эмиттерный переход а уж оттуда… Хотя были штуки,/с виду вроде все ОК, а не пашут/ у которых коэфф.передачи тока ну, прям погибал. Был да сплыл, где-то нижи 5 и даже 3-х единиц. Опять-таки, из-за перегрева. Я корпуса «сверлил» жалом паяльника с боковых сторон /пока корпус разобран/. Все нормально. Еще вот что: Лампы дольше горят цоколем вниз, ибо тепло от трубок нагревает коробку, когда она сверху. Факт. Ставьте их, лучше, чтоб стояли, а не чтоб «висели». К тому же, надо время от времени сдувать пыль и зажаренные мотылечки с /недостаточных/ центральных отверстий на крышке корпуса, что со стороны трубочек. Засори отверстия, и 3,14здец конвективному охлаждению ППП. Те и так натянуты ну, по самые уши и без очков. Далее: лучше, если ставить на месте перегоревшей нити резистор то, до того, объединять два ее проводка, разорвав дорожку до /или после/ штырька, где ставим резистор. Улучшается эмиссия, ибо половинки нити уже при одинаковых потенциалах пашет.
Т.е. должна пахать. А там-там посмотрим.Установил резистор 10 ом. Объединил 2 проводка. При подсоединении на один их выводов резистора зажглась. Греется конец колбы, где оборванная спираль. Пластмасса плавится.Админ, наверно глупый вопрос, но почему сопротивление 1Вт? Имеется лампа на 11Вт Эколайт. Проверил спирали, одна дохлая, вторая 12,3Ом. Имеется сопротивление 12 Ом/ 0,25Вт. Могу ли я поставить его, и что может произойти в моем случае, мне не хотелось бы устроить пожар при первом моем ремонте ламп. Почитал про закон Ома. Мощность сопротивления можно рассчитать, но я знаю только сопротивление резистора. А какое напряжение подается на нити накаливания или какой ток через них протекает?Всё хорошо, но про шунтирование сгоревшей нити — откровенно вредный совет, кончиться может разгерметизацией колбы, бабахом ЭПРА, а то и пожаром. Нити в люминесцентных лампах как правило просто так не сгорают, с них в процессе эксплуатации распыляется паста-эмиттер (что хорошо видно по появлению характерной «копоти» на колбе лампы около нити), а т.к. чистый металл обладает худшими эмиссионными способностями, то нить начинает сильнее греться, вплоть до ярко-белого каления и плавления стекла колбы вместе с пластиком основания.Зашунтировать (достаточно простой перемычки, резистор -лишнее)нить можно лишь в том случае, когда эмиссия в норме, а например нить просто стрясли. И то подобная лампа будет миной замедленного действия. Справедливости ради, сберегайки все оными и являются, ведь защит у ЭПРА нету (предохранитель не в счет, да и встречаются экземпляры где его нет)вообще! Он будет молотить что называется до победного конца. Это в полной мере относится и к простейшим китайским ЭПРА для линейных ламп, собственно схема у них один к одному. Фирменный же ЭПРА просто отключится.И тут надо отметить, что «толстые» лампы по сравнению с компактными колбами имеют совершенно другие рабочие параметры (ниже напряжение, но больше ток) и поэтому подключать оные к ЭПРА от КЛЛ не совсем корректно. Лампа будет недогружена (а т.к. нити при работе подогреваются непосредственно током разряда, то при недогрузе с них будет усиленно распыляться эмиттер, ведь рассчитаны они на определенную рабочую температуру, которая достигается при номинальном токе, и в итоге лампа быстрее сдохнет), а сам ЭПРА будет перегружен. Посему подключать можно только схожие по общей длине/диаметру трубки лампы. И хорошо бы замерить фактическую потребляемую мощность получившегося «кентавра», что при отсутствии необходимых приборов, проще всего сделать запитав ЭПРА от постоянного тока (выпрямителя сети с достаточной емкостью фильтра, имеющегося в составе компьютерного БП например). Ток потребления мерять удобнее косвенно, без разрыва цепи, подключив ЭПРА в выпрямителю через низкоомный резистор с известным сопротивлением.Кстати, при ремонте ЭПРА, крайне желательно первое включение произвести через лампочку, если что-то не так, и в схеме коротыш, то «микровзрыва» не будет, а лишь загорится лампочка. Мощности лампочки ватт 60-75, или даже 40, вполне достаточно. Принцип тут следующий — начинать лучше с меньшей мощности, и если ЭПРА в целом ведет себя адекватно, то можно пробывать с большей мощностью лампочки, и затем уже напрямую в сеть.И еще полезно увеличить конденсатор фильтра, из расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности ЭПРА, или попросту какой влезет. Очень тяжелый у него режим, размах пульсаций на нем под 100 В. Только тут нужно не забыть про бросок тока при включении, ведь ограничительного резистора штатно может и не быть, или потребуется замена его на помощнее.Админ,обратная замена (колба КЛЛ к ЭПРА прямых ламп) допускается,так как это абсолютно идентичные ЭПРА,только формой платы отличаются.кстати если приспособить колбу от КЛЛ к ЭПРА обычных прямых ламп типа ЛБ20 и тому подобных то и колба и ЭПРА проживет намного дольше(В КЛЛ плохо то что при эксплуатации лампы цоколем вверх ЭПРА ПРОСТО СЖАРИВАЕТСЯ от тепла колбы,поэтому и выходит из строяЭдуард, нельзя так делать! Режимы колб КЛЛ и прямых ламп различаются, о чем собственно я выше уже говорил. В данном случае мы перегрузим «тонкую» трубку колбы, жить она будет ярко, но недолго.А вот про эксплуатацию цоколем вверх — согласен.Я ремонтировал клл 55 вт, вместо штатного эпра поставил от лампы 30 вт, только заменил транзисторы на более мощные с13007 и конденсатор фильтра на 47 мкф. Работает более полугода и по сей день. Уменьшения яркости не заметно. На работе надоели жужжащие светильники 2х36 вт. У меня были эпра от клл 105 вт с колбой 6U. Переделал 3 светильника — работают прекрасно уже года два. Поменял 2 или 3 лампы за все время из-за обрыва накала.Спасибо за статью.
В абзаце где говорится про трансформатор, на картинке стрелкой указано на дросель. Трансформатор находится за ним, намотан на феритовом кольце.Спасибо за статью. Я столкнулся с тем, что при выключении лампы в комнате она начинает моргать с периодом в 5-10 секунд, что это может быть. Лампа новая.Игорь, причины моргания ламп разъяснены здесь.Были сданы на утилизацию более 20 ламп 30-55 ватт. Стал разбираться. Причина выхода из строя у всех одна, сгорела ЭПРА, нити накала целы. Видно стояли в герметичных светильниках, отсюда перегрев. По поводу использования ЭПРА с трубчатыми лампами 18 Ватт, 2,5 года полет нормальный, при условии использования ЭПРА от 18 Ваттной сберегающей лампы. Ставил от более мощной 20-26 Ватт хватает на пол года и перегорает спираль на трубчатой лампе. Так-же использую исправные ЭПРА как электронный трансформатор со стабилизатором на 12 Вольт для светодиодов и светодиодной ленты
2 года , пока без претензий. Только пришлось на транзисторы закрепить радиаторы. Также использую востановленные лампы с разными колбами и ЭПРА , но одинаковой мощности, 3-4 года уже работают. Буду пробовать зажигать лампы с шунтом, пробовал без шунта, греются.Спасибо, вы были правы, сейчас фазу пустил через выключатель лампа перестала моргать, но по ней проходят какие то всполохи. Это наверное из-за низкого качества самой лампы, как вы уже писали.Впаял резистор, лампа посветила минут пять, пукнула и потухла, горячущая была. Я думаю тут не берётся в расчёт сопротивление холодной и горячей спирали. Когда спирали нагреваются сопротивление их растёт, а резистор как был 10 Ом так и остался. Может для маломощных не подходит такой способ или надо поиграть с сопротивлением резюка. Лампа 11 W.Попробую внести скромную лепту в тему)) причина как минимум 8 из 10 неисправностей в схемке ЭПРА-это пробой высоковольтного конденсатора в цепи поджига( тот что на 1кВ) Пробовал починить неисправные КЛЛ-почти все ожили после его замены.Напряжение сети в моем доме 259В, КЛЛ перегорают от перегрева. Могу ли я попробовать их переделать под завышеное напряжение отмотав провод на выходе повышающего трансформатора ЭПРА?Ярославу 20.05.2015 в 16:13
А если напряжение восстановится, будете доматывать? А как остальные приборы квартиры, наверно тоже страдают?
На первый случай срежьте 10-15В на всей квартире автотрансформатором, непрерывно снимайте статистику напряжения сети, а дальше видно будет.Ярослав, обратитесь в электросети — 259 (В) — это величина напряжения выше предельно-допустимой нормы. Пусть снижают, т.к. это является нарушением.Спасибо за советы, но я живу на хуторе, где 10 дворов. Напряжение не ниже 250В уже много лет, заявления не помогают. Разве что собирать какие нибудь бумажные доказательства и обращаться в суд. Каждый телевизор работает через отдельный стабилизатор. Техника времен советского союза такого напряжения не боится, кроме пылесоса — сгорел через несколько минут работы, а в городе, где напряжение в норме работал долгие годы. Лампы накаливания светят ярче и быстрее перегорают. Так что задумался над переделкой техники. Насчет доматывания — думаю не понадобится, поскольку заниженое напряжение не будет так критично как завышеное. Современное радио уже переработал, добавив в схему микросхему стабилизатора КРЕН142.Найдите мощный автотрансформатор и питайте все, если у вас таки постоянно 250.Смотрю тема актуальна до сих пор, поэтому вопрос! Опытным путём сам пробовал делать эти шунтирования пол года назад. Лампа в районе цоколя разогревается до высокой температуры и в итоге через пару часов работы выгорает схема, что именно не ковырял. Себе представляю чисто теоретически что лампы в потолочных светильниках трубки которые (20,40,80) имеют тот-же принцип как и энергосберегайки. На потолочные собирал схему с умножителем на 4х диодах и ёмкостях, применяется в случае обрыва нитей накала, статей полно в сети. Но вот не рванёт ли эта мелкая трубочка от энергосберегайки если её оживить схемой на умножителе? Кто пробовал.А купить( или собрать )стабилизатор не проще? есть же любительские несложные схемы стабилизаторов как раз на основе автотрансформатора с электронным переключением отводовХотел б видеть…Трансформатор с четырьмя- пятью отводами мало даст пользы, т.к. слишком «широкие» будут ступени регулировки выходного, и даже такое надо уметь мотать, отводы делать, ой, не так это просто. Схемы есть, не вопрос, но это тоже все привязать надо к автотрансформатору, найти хорошие, качественные реле, создать схему, не допускающую закороток секций тр-ра при переходе со ступени на ступень и много раз за сутки. Чесслово- проще найти хороший готовый.Коллеги у меня есть штук пять рабочих колб и несколько различных балластов, все от ламп 15-20Вт. Но вот подзабыл как подключать нити колбы к балласту, ибо последний раз ремонтировал года 2 назад. Имеет ли значение куда какую нить, так сказать есть ли «+» и «-» у них или без разницы куда прикручивать? И еще нити нужно обязательно прикручивать или можно припаять к балласту?Евгений, + и — нет, можете прикручивать как удобно, одну пару слева, вторую справа от конденсатора. На плате должны быть соответствующие штыри.
Я обычно штыри менял на новые, т.к. старые в окисле.
Чтобы не повредить колбу, я особо не прилагал усилий к нитям, поэтому накрутить качественно не всегда получается, особенно на маленьких платах. Следовательно в дополнение еще пропаивал немножко.По совету автора ремонтировал лампы шунтированием сгоревшей спирали сопротивлением. В итоге лампа работает максимум 3 часа и перегорает. Не вижу смысла ковыряться.Тем более светодиодные уже менее 200 рублей стоят, нужно переходить на современные технологии. А вообще сайт полезный и нужный,спасибо автору за труд.К сожалению, шунтирование чревато и чаще результат будет отрицательным. Такие лучше сразу откладывать в коробку и потом сдавать в пункт сбора.А вообще предыдущий правильно отметил — надо уходить на светодиодные: на AliExpress «кукурузы» 25 Вт по 130 рублей.Причем в отличие от КЛЛ нет опасности, что разобьется.И главное — возможный ремонт на порядок проще: никаких ВЧ-генераторов — простое понижение до напряжения питания гирлянды.А уж если сдох диод (тёмная точка), то там же на Ali выписать рулончик SMD5730 (100 шт) для возможного ремонта.1- кукурузы ваши тоже иногда питают через более сложный балласт, чем просто конденсатор, и ВЧ. там тоже есть.
2- деградация кристаллов в простых схемах питания- явление традиционное, выгорание- в дешевых массово.
Если вспомним разговор о ЛЛ и проч, то тут аналогично- хрошие СД-светильники не могут дешевыми быть.
3- Али и проч. продадут что угодно, а будуд ли ВАХ этих диодов близки вашим старым?
4- опасности разбития нет, а нагрев?4. По нагреву — с помощью тепловизора я измерял температуру лампы накаливания, люминесцентной и светодиодной ламп через один час их работы — результат на лицо.Здравствуйте, в статье ошибка. На одном из фото показан не тороидальный трансформатор, а выходной дроссель. Трансформатор, как видно из названия, имеет кольцеобразный сердечник.Артем, что такое ТОР я знаю и давно, но если в проспекте прописано такое, то что делать обывателю?Доброго времени суток!
Я в последнее время столкнулся с такой проблемой. По какой то причине начинают перегреваться и выходить из строя нити накала лампы. Т.е. места в колбе темнеют а пластик в этом месте аж обугливается.
В чём же может быть дело? Если шунтирующие колбу конденсаторы не пробиты и РТС в норме.Очень интересная и актуальная тама. Выражаю огромную благодарность автору.Перегорели транзисторы поменял на 13009 проработала один день, сгорел дроссель, в чем может быть причина?А какие перегорели? Вы же пишите подробности, или гадать?Стояли BUL6822, поменял на ST13009 лампа запустилась, работала сутки, потухла,вскрыл-сгорел, весь оплавился,дроссель.Лампа 8ват, наверное Китай,предохранитель цел.Схема похожа, как на первом рисунке, нет элементов: L4,C6,D5,D7, конец конденсатора С7 подключен не +, а к -(?)Ну как-бы это и совсем не аналоги.Мне и не нужен был аналог, хотел помощнее просто транзистор поставить, а так они оба n-p-n структуры отличие только в токе коллектора у первого 0.8А у второго 12 А ну и напряжение перехода К-Б 700в, просто непонятно почему дроссель сгорел?Ток коллектора еще не все. Там и ток базы надо помельче.Резисторы сгорели,заменил их а лампочка не загорается в чем причина может быть.Какие резисторы, все? Транзисторы целые, нити в спирали целые? С вашего поста трудно что-то понять, тем более- советовать.На картинке *29.jpg неверно указан торроидальный трансформатор.
Стрелка указывает на дроссель, а сам трансформатор частично виден
на том-же снимке.Alex: 18.01.2015 в 11:14
Комментарий неплохой, хотя и содержит ошибки:
1) «а т.к. чистый металл обладает худшими эмиссионными способностями, то нить начинает сильнее греться, вплоть до ярко-белого каления и плавления стекла колбы вместе с пластиком основания»
— Эмиссионные способности металла — лучше некуда (если сравнивать со слоем оксидов, что нанесены ради уменьшения испарения металла нити).
Нить не начинает сильнее греться,
просто металл — испаряется куда активнее с электрода, не покрытого слоем оксида.
И тёмная область — это как-раз металлизированный участок (за счёт испарения спирали).2) «Он будет молотить что называется до победного конца»
— Конец настанет по причине перегорания одной из нитей,
либо «накроется» ЭПРА. Третьего — не дано :♦)3) «И тут надо отметить, что «толстые» лампы по сравнению с компактными колбами имеют совершенно другие рабочие параметры (ниже напряжение, но больше ток) и поэтому подключать оные к ЭПРА от КЛЛ не совсем корректно»
— Разброс параметров исходных дискретных элементов таков,
что, чаще всего, это не будет заметно (если мощность ЭПРА близка к номинальной мощности лампы).4) «Лампа будет недогружена (а т.к. нити при работе подогреваются непосредственно током разряда, то при недогрузе с них будет усиленно распыляться эмиттер»
— Как раз усиленного испарения эмиттера не будет (если ток — ниже, а не выше номинального).5) «Посему подключать можно только схожие по общей длине/диаметру трубки лампы»
— И много Вы таких видели? :•)
Я — пока ни одной. Хоть и подключаю линейные лампы к ЭПРА от КЛЛ.
Наиболее важный параметр здесь — номинальная мощность.6) «проще всего сделать запитав ЭПРА от постоянного тока»
— Кстати, добавление внешнего моста и сглаживающего электролита (нормальной ёмкости, а не как ставят китаёзы)
позволяет, во-первых, минимизировать пульсации освещённости с частотой 100Гц,
и, во-вторых, значительно снизить гармоники (от тех-же 100Гц).
Да и сама лампа — горит ярче (эффект, заметный при сравнении двух одинаковых ламп,
запитанных от разных источников: одна — прямо от сети, вторая — через мост и кондёр).7) «Очень тяжелый у него режим, размах пульсаций на нем под 100 В. »
— Под 315 Вольт (амплитуда на выходе моста).
Или речь о пульсации напряжения на нём?
Здесь выручит только запитка через выпрямитель (см. 6)*****************************************************************
Max: 25.05.2015 в 15:12
«Но вот не рванёт ли эта мелкая трубочка от энергосберегайки если её оживить схемой на умножителе? Кто пробовал. »
— Просто закорачивайте оборванную (перегоревшую) нить.
Ставить туда резистор (активное сопротивление) — я-б не стал.
«На края» — можно высчитать номинал конденсатора,
что заменит этот резистор. Но, сдаётся мне, ёмкость будет не очень подходящей
(т.к. частота — тоже не постоянна).
Повторюсь, пока лишь закорачиваю.
При перегорании второй спирали — использую ЭПРА как «ядро» для импульсного блока питания.
*****************************************************************
Евгений: 28.05.2015 в 00:41«Имеет ли значение куда какую нить, так сказать есть ли «+» и «-» у них или без разницы куда прикручивать?»
— Без разницы.
И лучше — припаять выводы, т.к. не так уж редко причиной отказа/барахления лампы является плохой контакт
(в месте, где есть подобная скрутка).Max: 25.05.2015 в 15:12
«Но вот не рванёт ли эта мелкая трубочка от энергосберегайки если её оживить схемой на умножителе? Кто пробовал. »
— Не то ввёл.
С последовательным умножителем — лишь холодный старт хорош.
А вывести на номинальную мощность (когда пробовал) — не удалось,
слишком малым оказался ток (слабый множик был).«Здесь ранее кто-то писал чем заменить шунтирующий постоянный резистор? И приводил доводы по поводу разогрева спиралей, и повышения их сопротивления, а постоянный резистор по прежнему будет иметь 10 Ом.» Скорее будет понижение сопротивления спирали с разогревом, а постоянный резистор по прежнему 10 Ом! Подумал, но только подумал, а что если заменить постоянный резистор на термистор NTC.Всем привет, я тоже насмотревшись советов решил вернуть к жизни сгоревшую КЛЛ путём впаивания резистора паралельно сгоревшей нити… Больше недели ни одна лампа не прожила. Этого времени в принципе достаточно для похода в магазин за новой лампой. Но почитав не мало форумов увидел интересное решение в виде шунтирования сразу обоих нитей обыкновенным проводом. Попробовал и на удивление лампа у меня в корридоре светит уже около трёх месяцев. Этот метод подходит в том случае если нить оборвана только с одной стороны, а если нить оборвана полностью и торчат только два уса в колбе, то после такого или подобного ремонта лампа проработает от силы 3 — 5 дней, пока не выгорят электроды… Если на новой лампе зашунтировать нити перемычкой, то такая лампа прослужит гораздо дольше чем в обычном исполнении. Обращаю внимание, что лампа после этого НЕ СТАНЕТ ВЕЧНОЙ. Как многие обещают.
Принцип розжига клл лампы примерно такой:
После включения сопротивление не зажжёной лампы велико и последовательно с дросселем через нити накала лампы оказывается включен высоковольтный конденсатор. В результате резонанса резко повышается напряжение на выходе преобразователя, лампа зажигается и её сопротивление резко уменьшается тем самым шунтирую высоковольтный конденсатор. Резонанс пропадает, напряжение падает вольт до 350 чего вполне хватает для устойчивого горения лампы. Приметно так, более подробно можно почитать в той же википедии….
Так вот, когда мы ставим две перемычки то подключаем этот конденсатор паралельно лампе и все процессы происходят аналогично штатному включению. При запуске ламы сопротивление не зажжённой лампы велико и конденсатор оказывается включен последовательно с дросселем. Возникает резонанс, повышается напряжение, зажигается лампа и уменьшается её сопротивление которое шунтирует конденсатор…. И т. д. ….
Я небольшое видео сделал, но поскольку штатива у меня нет и камеру держать не кому, то делал фото потом его монтировал в видеоредакторе, ну а работу лампы снимал сам и тоже добавил в обзор…(youtube.com/watch?v=u6DYJBqyE14) — ссылочка на видеоЯ много услышал нареканий от диванных специалистов в области проектирования эпра о несовершенстве и нецелесообразности данной реанимации ламп клл…
Я ни на что не претендую и не обещаю что лампа станет ВЕЧНОЙ — этот вариант модернизации просто продляет на некоторое время(неделя — месяц-год-…) срок службы уже сгоревшей лампы, которая уже отработала своё и её нужно было утилизировать.
И не забывайте о мерах безопастности, можно попасть по воздействие электрического тока и получить электротравму.
Все работы по переделке лампы клл нужно делать с включённой в разрыв сетевого провода лампой накаливания мощностью 100 Вт. Это убережёт вас от громкого БАБАХА и выбитых пробок в случае ошибки…
Из личного опыта….«увидел интересное решение в виде шунтирования сразу обоих нитей обыкновенным проводом»
— Это приведёт к заметному снижению эмиссии (т.е. нить не будет разогреваться, и вылетавшие
электроны не будут ионизировать газоразрядный промежуток).
Т.е. лампа должна хуже запускаться.Что касается замены перегоревшей нити резистором, то это не целесообразно,
т.к. разброс номиналов дискретных элементов — плюс-минус км, и сопротивления в 10 ом просто не
будет заметно.И: у меня, чаще всего, закорачивание перегоревшей нити не приводит к заметному снижению срока службы лампы.«В результате резонанса резко повышается напряжение на выходе преобразователя»
— О каком резонансе речь?
Резонанс — это когда есть источник возбуждения, и возбуждаемый объект,
причём их резонансные (т.е. собственные) частоты близкИ.
Да, в ЭПРА есть генератор, что зажигает разряд в трубке
(в ртутных парах, почему и есть УФ-излучение, зажигающее люминофор на внутренней поверхности колбы).«напряжение падает вольт до 350″
— До скольки — не скажу, не мерял. Да и разное оно будет (колебания в пределах 40В, наверняка).
Но действительно, сравнительно с напряжнием для пробоя газового промежутка,
в рабочем режиме напруга нужна меньшая.«Так вот, когда мы ставим две перемычки то подключаем этот конденсатор паралельно лампе и все процессы происходят аналогично штатному включению»
— За тем исключением, что спирали разогреваться не будут (если шунтированы),
а значит, и зажигаться лампа сможет лишь за счёт высокого напряжения.
Т.е. должна хуже стартовать.«и конденсатор оказывается включен последовательно с дросселем»
— Теперь понятно, о каком резонансе речь шла. Только резонанс возможен при любых номиналах
емкости и индуктивности. Так-что подчёркивание его существования — это лишний пустой звук.А последняя рекомендация — действительно полезна.Скажите, в лампе постоянно горит одна дорожка которая идет на спираль лампы. дорожка идет от трансформатора и постоянно отгорает чем бы не восстанавливал. померил сопротевлиение спиралей все одинаково. 6ом в чем может быть проблема?Тьма этих КЛЛ перекрутил в светильниках, заметил такие парадоксы:
1) Добротные ( или первые версии ламп) были на пайке с торца. Довольно удобно разбирать, т. к. «натяга» проводов и платы нет. А потом пошли на «заклёпках с торца- фирменные именные брэндовые (далее сокр. «фирма») отлично держат нагрузку, а вот кытаёзные процента 3 % плавятся на 100 штук- хотя светильники и лампа никаких симптомов хренконтакта не имели …
2) Фирма отрабатывает полгода по 24 часа, кытаёзные месяц отсилы тянут
3) От фирмы сгорают нити, реже «вычихается» в фиолетовый цвет и плата как с конвейера только что сошла, на кытаёзных — плата как с жаровни … всё черно и осыпается (кондёр(ы), дроссели, провода …)
4)У фирмы часто два кондёра по 15 мкФ на 30 Вт, у кытайцев один ..
5)На некоторых партиях (менее полпроцента на тыс иль несколько)при установки в работу кытаёзного ширпотреба можно получить к-л бонус: металлический привкус, подрыв целой колбы …
6) SMD оливье довольно капризно к условиям работы !Там где штырьевые компоненты переживают катаклизм- это шняга на взлёт идёт …
7) Сколько ширпотреба нынче: сберегайка, экономка, джазы, вселенная … и всё либо родом из кытая, либо от некого ооо с кытая завозят мол «Российское» … А вот фирма: фили, осры и пр. сложно порой найти. И ещё сложнее с Российских электронных заводов- хотя работают как фирма, и стоят чуть дешевле кытаёзных !Ну а светодиодки вообще другая тема ..Вы будете сильно удивлены- филя- Филипс уже давно почти весь китайский, начиная с ламп, заканчивая мабилами и проч, причем- официально вполне. Правда, есть и ЛН Филипс из Польши.
…Первая половина 2011 года ознаменовалось тем, что компания решила отказаться от производства телевизоров, не выдержав конкуренции с азиатскими производителями. Производство отошло к TPV Technology из Гонконга. Позднее было продано также и подразделение Lifestyle Entertainment, специализировавшееся на выпуске аудио и видеоаппаратуры…(с)А что если допустим начало трубки подгорело,у меня с клл постоянно такая проблемма,я для наглядности фото скину.Возможен ли ремонт.Начало потемневшее еще не причина неисправности.Подскажите пожалуйста «высоковольтный резонансный конденсатор» это и есть тот что между нитями накала лампы который у вас под пунктом 5 ?Есть вопрос! Почему свечение люмин ламп не равномерное, с начало в конец идут поперечные темные полосы, типа зебры, чего не хватает, включены в эпра 2х36wИгорь увеличь емкость кондера сетевого фильтраМогут ли китайцы качественно и дешево делать резонансный дроссель, на котором напруга под киловольт и тыща витков провода внавал?этлпруж: Дело не в фильтре, сборка с нуля 30 штук баластов 2х36v
питание на все 30 штук общее со средней точкой
Причина была не согласовка ключей, транзисторы нужно выбирать
одинаковые в плече, по усилению, кроме того, резюки эмитерные
и базовые, влодь до 0,000 ома.
Насчет дросселей — на них нет 1000в, высокое кратковременно на пусковом кондере и лампе, и витков там 125, мотал шелковым проводом
Все 60 ламп сию работа в номе

Cамопальный баласт для 2х36w ламп подвешенных над потолком на струне вертикально, как сосульки, собираются все в одну кучу электроприводом, как занавеска, на дневное время, запитаны от одной 3х проводной линии, одного выпрямителя находящегося в распред шкафу, длинна проводов до первой сосульки 5 метров, сечение 1,5 кв
Вся конструкция применена в отапливаемой теплице, управление контроллер, время, фото датчик.

У вас ошибка на фото. Вы дроссель назвали тороидальным трансформатором.Все круто, но что делать если с иду все нормально а лампы не горит? Нити накаливания целые, работала недолго. Грелась конечно как зверь (40 вт все-таки) так бы и хрен с ней но это УФ лампа у нас их просто не продают или ломят цену как за гиперболоид или джедайский меч. Снова заказывать в Китае придется, пичаль.Ответ Игорю. Значит, вышел из строя сам ЭПРА. Попробуйте заменить от другой лампы.Доброго времени суток.Есть светильник
Лампа не работает – проверял на старой лампе (исправной, но уже проработавшей порядка 2 лет) и на заведомо новой.Прозвонил все элементы (не выпаивая с платы) , диоды – целые, ёмкость конденсатора соотв. номиналу, резисторы тоже, транзисторы тоже целые (коэффицент усиления не проверял и не выпаивал)Дроссель не в обрыве, индуктивность измерить не знаю как.Единственно от дросселя чуть чуть тянет горелым (еле еле) , это нормально или нет для него ?Куда еще копать ?И еще вопрос: стоит ли поставить на транзисторы по радиатору (пластинка алюминия+термопасту) или толку нет в закрытом пластиковом корпусе и будет еще хуже ?Денис, ну ты даёшь, однако! Проверку КЛЛ нужно всегда начинать с прозвонки тестером целостности обеих нитей накаливания. Сопротивление нитей обычно находится, в зависимости от заявленной мощности КЛЛ, от 3 до 16 Ом. Чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление. Короче, если хотя бы одна из этих 2-ух спиралей оборвана, то такая колба уже не пригодна. Можно отсоединить её от корпуса патрона с ЭПРА. ЭПРА оставить для последующих ремонтов, или на детали. А колбу — утилизировать.А вот моя поделка (горжусь собою!):

Короче, взял трубку 18 Вт и ЭПРА 20 Вт. Саму трубку прикрутил к корпусу ЭПРА обычной пластиковой стяжкой, которой скручиваются провода. От платы ЭПРА к трубке припаял 2х2 проводка, благо контакты трубки оказались латунными.

Есть лампа «Максус» 32 Вт с 1-й сгоревшей спиралью. Методом подбора установил, что шунтирующее сопротивление должно быть не выше 18 Ом, иначе не зажигается устойчивый разряд. Однако, при работе лампы очень серьёзно греется именно тот конец трубки, где спираль сгорела! Нагрев другого конца, где спираль целая, гораздо меньший! Тестировал лампу1 мин., но использовать дальше побоялся. Не опасно ли это? Если кто знает — подскажите, пожал-ста.