Бытовка для дачи своими руками пошаговая инструкция

Содержание:

Каркасные дома

Каждый владелец земельного участка стремится обустроить его в соответствии со своими предпочтениями. На период строительства для комфортного размещения семьи или бригады рабочих послужит бытовка. Особый тип временного жилья может представлять собой мини-дом с комфортными условиями. В статье речь пойдет о том, как сделать дачную бытовку своими руками.Содержание:

Назначение дачных бытовок

Простое с виду сооружение несет в себе большую функциональность. Ее наличие на участке обуславливается многими факторами:

• утепленная бытовка прекрасно подойдет в качестве основного жилья на дачном участке. Если в ней оборудованы и коммуникации, то вполне возможно проживать и круглогодично;

Бытовка распашонка дачная

• пока идет строительство, бытовку можно обустроить под кратковременное проживание;
• часто используют ее в качестве подсобного помещения, хранилища садового инвентаря, мини-склада для очень «нужных» вещей;
• строение можно обустроить под летнюю кухню, сарай для разведения домашней птицы, мастерской или бани.

Бытовки дачные домики

• На рынке представлен огромный выбор готовых бытовок. Производители предлагают дополнительно их оборудовать под настоящие и будущие потребности клиента. На участок могут доставляться как в сборном, так и разборном виде.
• Стандартная ширина деревянных дачных бытовок составляет 2,3 м, высота – 2,5 м, что касается длины, то она бывает 5, 6, 7 м. Максимальные габариты некапитального строения равняются 3х12 м.
• Прочность металлических построек, как и экологическая чистота дерева не оставляет сомнений, поэтому выбор материала остается лишь за потребителем. К преимуществам металла следует добавить возможность изготовления 2-х и даже 3-х этажных строений.
• По индивидуальным заказам производятся дачные бытовки с верандами, оснащением системой отопления, кондиционером или иным оборудованием. Предлагается установка сопутствующих элементов: розеток, сантехники с возможностью подключения к различным коммуникациям. Внутренне помещение планируется с перегородками, которые располагаются в стандартном варианте или в соответствии с пожеланием заказчика. Нередко в продаже можно встретить и двухэтажные дачные бытовки.

Возведение бытовки своими руками

Строительство некапитального жилья вполне выполнимо собственными силами. Работы могут занять от недели до месяца, такой временной промежуток зависит от используемого материала, сложности проекта и, конечно, навыка.

• Если планируется эксплуатация бытовки на короткий срок, то данный факт позволит значительно сэкономить на внутреннем обустройстве помещения. Можно отказаться от внутренних перегородок, установить минимум розеток, использовать более дешевые материалы для обшивки и т. д. Если же строение планируется эксплуатировать долгое время, то рекомендуется выбирать проект дачной бытовки с душем и туалетом.

Планировка бытовки дачной фото

• Перед стройкой следует продумать немало важных моментов, даже с условием временного проживания.
• Фундамент необходим в любом случае. Обычно применяется основа из столбов, которые располагают по углам и длинным сторонам строения. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 м.
• Гравийная подушка, обустроенная перед закладкой столбов, послужит препятствием для пробивающихся деревьев и растений.
• Участок под строительство выбирается на возвышенности, что предотвратит подтопление талыми и дождевыми водами. Если данное условие невыполнимо по ряду причин, то в обязательном порядке обустраиваются ливневые стоки.
• Оконные и дверные проемы размещаются с одной стороны или на смежных стенах с выходом на юг или восток.
• Если установить бытовку недалеко от линии электропередач, то можно будет значительно сократить затраты на прокладке воздушной электропроводки.

Материал для изготовления дачной бытовки

Материалы для мобильной конструкции подбираются в зависимости от области применения строения, финансовых возможностей.

• Фундамент. При строительстве предпочтение отдается столбчатому или свайному фундаменту. Чем дальше друг от друга столбы (сваи), тем надежней должен быть ростверк. Проводить трудоемкие и дорогостоящие работы по обустройству капитального основания не имеет смысла.
• Каркас. Основу любого строения составляет каркас, изготавливаемый из металла или дерева. Из швеллера и металлических уголков производятся бытовки полностью готовых к эксплуатации. Деревянный каркас подразумевает как сборную, так и стационарную конструкцию.
• Внешняя отделка. Обшивка производится посредством профильных листов, сайдингом, вагонкой, блок-хаусом и т. д.
• Утепление. Теплоизоляции уделяется особое внимание. Для утепления дачной бытовки используются пенопласт, стекловата, швы заделываются пеной. Полы также прокладываются тепло- и гидроизоляционными материалами.
• Внутренняя отделка. Помещение обшивается оргалитом, вагонкой, панелями из МДФ или ПВХ. При временной эксплуатации стены обиваются обрезными досками.

• Двери. На дверные проемы устанавливаются железные, пластиковые деревянные изделия. При обустройстве проемов особое внимание уделяется их укреплению. В связи с подвижками почвы, не капитальностью мини-домика горизонтальные и вертикальные балки могут перекоситься и затруднить открывание/закрывание дверного полотна.
• Окна. Здесь есть всего два материала для изготовления рам – дерево и пластик. Для защиты окон от злоумышленников и вандалов можно установить металлические ставни. В последнее время популярностью у застройщиков пользуются рольставни.
• Крыша. Зачастую кровля для данного строения имеет один скат, реже обустраивается двускатная крыша. Уклон не должен быть менее 20°, это позволит не скапливаться на поверхности снежным массам, дождевым водам. В качестве покрытия выбирается профилированный лист или шифер.
• Планировка. Дачная бытовка может быть двухкомнатной или не содержать каких-либо перегородок. Бытовки бывают с пристроенной верандой, душем, туалетом и т. д. Планировка и наличие различных благоустройств зависит от желания и финансовых возможностей застройщика.

Этапы строительства дачной бытовки своими руками

На основе общих сведений касательно выбора материала составляет примерная смета расходов. Более точный расчет осуществляется с помощью плана-чертежа будущей постройки.Основание для каркаса

• Под фундамент расчищается площадка от мусора, корней растений и т. д. Выемка грунта производится глубиной 15-20 см чуть больше периметра постройки. На дно насыпается песок слоем в 10 см, увлажняется и тщательно трамбуется.
• Столбы из кирпича на цементном растворе выкладываются высотой 20-30 см. Для этих целей прекрасно подойдут бетонные блоки. Их располагают по углам бытовки, дополнительно упрочнить основание помогут столбы, установленные посередине длинной стороны строения.

• Площадка вокруг столбов засыпается щебнем крупной фракции. Защитить подполовое пространство от гнездования грызунов или другой живности поможет, добавленная в гравий известь.
• Если участок, на котором проводится строительство, имеет уклон, тогда высоту столбиков необходимо варьировать, то есть устанавливать разной высоты.

Нижняя обвязка

• В качестве ростверка выступает швеллер. Его фиксация может осуществляться посредством анкерных болтов в заранее просверленные отверстия в металле и опорах.
• Если на столбы (сваи) укладываются деревянные брусья, толщина которых должна составлять не менее 100х50 мм, то оголовки покрываются 2-мя слоями рубероида или промазываются битумной мастикой. Дерево обрабатывается пропитками, защищающими от гниения, повреждений насекомыми.

Сборка каркаса

• По углам выставляются вертикальные брусья сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Брусья, образующие стену с входной дверью должны быть выше задних на 15-20 см, в зависимости от планируемого уклона кровли.

• Сверху производится верхняя обвязка. Крепеж деревянных деталей выполняется гвоздями, саморезами или с помощью металлических уголков.
• Расстояние между вертикалями, как правило, составляет 60 см. Отсчет следует вести от угла строения до окон, от окон до дверных проемов. Сразу же выставляются горизонтальные перемычки, которые послужат опорами для стеклопакетов и дверной коробки.
• Поперечные бруски, служащие для укрепления каркаса, располагают посередине длины стены. Если планируется монтаж гипсокартона, то поперечины устанавливаются под размеры листа.

Пол

• По короткой стене на нижнюю обвязку кладутся лаги, здесь можно использовать пиломатериал с сечением 100х50 мм. Для этого в нижних брусьях вырезаются пазы по ширине лаги глубиной 25 мм, таким же образом выбираются пазы и с торцов опор.
• Лаги могут устанавливаться и в виде распорок между брусьями нижней обвязки. В этом случае фиксация производится металлическими уголками и саморезами. Поверх них плотно друг к другу прибиваются обрезные доски, можно уложить и листовой материал – плиты ДСП или ДВП.
• Затем опять устанавливаются лаги, которые можно расположить как вдоль, так и поперек стен. Шаг между опорами пола выбирается согласно напольному покрытию, но он не должен быть менее 50 см. Между ними укладывается слой гидроизоляционного материала и слой утеплителя.
• Далее, настилается напольное покрытие. Если используется линолеум, то на лаги фиксируется деревянная плита или гипсокартонные листы.

Крыша, потолок

• На верхней обвязке обустраивается стропильная система, шаг которой составляет 600-800 мм. Поперечные бруски монтируются на расстоянии 500 мм. Такая конструкция обрешетки подойдет под покрытие из профилированного листа и шифера.

• С внутренней стороны в полученные ячейки укладывается гидроизоляция и утеплитель. Закрывается пирог листами фанеры, ДВП, ДСП, можно использовать и гипсокартон.

Стены

• С наружной стороны поверхности обшиваются вагонкой, сайдингом, профлистами, стекломагниевыми листами.
• Обшивку можно произвести горизонтально расположенными досками. Их монтаж начинается с самой нижней точки, следующий ряд располагается с небольшим заступом на предыдущую доску. Такое метод увеличит расход пиломатериала, но при этом обеспечит защиту от проникновения ветра и дождевых капель.
• Нелишним будет напомнить, что все деревянные составляющие строения заранее обрабатываются пропитывающими средствами. Препараты защитят поверхности от воздействия агрессивных сред, чем значительно продлят срок их эксплуатации.

• Изнутри стены можно обшивать теми материалами, которые использовались для наружных работ. Между наружными и внутренними стенами при необходимости прокладывается плиты утеплителя.
• Если дачная бытовка оборудована туалетом или душем, то стены желательно закрыть пластиковыми панелями.

Полезные советы при строительстве дачной бытовки

• Проводка проводится в металлических или пластиковых рукавах;
• заранее просчитывается расположение электрических приборов (светильников, розеток, выключателей, кондиционера и т. д.), а также душа и прочей сантехники;
• в местах крепления на стену тяжелых предметов необходимо установить дополнительную поперечину, на которую в принципе и будет осуществляться их фиксация;
• для обустройства зоны санузла применяются только влагоустойчивые материалы. Отличным вариантом послужат портативные биотуалеты;
• на крыше можно установить бак, с которого будет поступать вода в душ, краны и т. д. Для эксплуатации бытовки в зимний период устанавливается бойлер;
• в качестве утеплителя используют: сыпучие материалы, минеральная вата, листы пенополистирола, стекловата.
• для обогрева помещения используются печи и обогреватели, работающие на твердом и жидком топливе, газе, а также электрические приборы. Следует помнить, что эффективность обогрева достигается вкупе с грамотно и качественно утепленными конструктивными элементами (пол, стены, крыша).

Дачные бытовки повышенного комфорта

• Бытовки, имеющие 2 этажа, отличаются повышенным комфортом для проживания. Это, конечно, обуславливается увеличенной площадью. Пространство позволяет разместить санузел и душевую кабину, кухонную зону, выделить место для отдыха.
• Подъем на 2-ой этаж осуществляется посредством приставной лестницы, из-за мобильности конструкции обустройство лестницы внутри бытовки не предусматривается.
• При выборе такого строения выбирается более прочный фундамент. Здесь формируется ленточный тип основы, прекрасно подойдет и свайно-набивной фундамент.

В любом случае, есть ли желание купить готовую дачную бытовку или построить ее собственными руками, главное, грамотно подобрать материал и произвести планировку в зависимости от ее предназначения.

• сделана в виде многослойного листа из стружки, которая скреплена смолой с добавлением искусственного воска;
• почти не впитывает влагу, не набухает от воды.

Варианты построек

Почти все постройки имеют в основе каркасную технологию строительства. Для остова применяют деревянные бруски, можно собрать его на основе металлокаркаса.

• Бытовка-вагончик. В постройке вход располагают сбоку, а внутри не предусматривают никакого разделения пространства. Иногда на расстоянии 1,5 – 1,8 м от входной двери устанавливают перегородку, чтобы отделить тамбур.
• Распашонка. Планировка предполагает вход по центру длинной стены, есть две перегородки, отделяющие центральную часть от боковых помещений.

Вторая версия самая распространенная, т. к. есть две изолированные комнаты, а в середине хранят инструменты, готовят пищу.

Не забудьте обеспечить теплоизоляцию крыши и стен — используйте минеральную вату и плёнку. Внутреннюю обшивку бытовки можно выполнить из недорогого ДСП/ДВП. Вскройте дерево лаковой смесью подходящей под ваш тип древесины и дайте хорошо просохнуть. Наружные стены строения можно покрасить в желаемый цвет.

Строительство бытовки своими руками 6×3 — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Добрый вечер (или у кого день/ночь), уважаемые участники сообщества!Небольшой пост о том как я провел свое лето ). Почти все выходные и иногда в будни после работы. Строили вдвоем с женой. Опыта в строительстве никакого, но было большое желание изучить и построить более-менее по уму. Жена у меня была идейный вдохновитель и главный проектировщик.Конечно, рассуждая уже после всей проделанной работы я понимаю, что некоторые вещи я бы сейчас сделал по-другому.ну, строил в первый раз.тут уж как получилось ). В будущем будем строить дом, не факт что своими руками ), но опыт строительства бытовки думаю пригодится.Надеюсь всем будет интересно, можно обсуждать, пинать ) Постарался уместить все в одну запись, чтобы не грузить лишними фотками )Длинный путь начался с пустого поля )

• 26 июля. Подготовка к стройке, а именно расчистка пространства шла полным ходом…разными способами

После расчистки места разровняли площадку. Чтобы под бытовкой не росла трава постелили целлофан. Нужного размера конечно же не было, пришлось соединять 2 куска при помощи строительного фена.На сам целлофан установили керамзитовые блоки и выровняли их по периметру. Мучились с этим дня два.сказывалось отсутствие опыта (Основание — деревянный брус 100×150, тяжелый.Нам посоветовали обработать масляной отработкой.от жуков.ну в общем это было спорное решение, потому что жукам было откровенно пофиг.

На основание стали устанавливать сам каркас. Столбы брус 100×100. По совету соседа Георгия Петровича (не знаю, чтобы я без него делал, спасибо ему огромное) установил мощные укосины. Таким образом у каркаса появилась жесткость. Видел, что многие ставят не такие мощные.однако на моем участке дуют просто дикие ветра, поэтому лучше перестраховаться.

После приступил к потолку.По плану крыша у нас состоит из 2 частей. Первая часть — плоская, с утеплением. 2 часть — покатая, под кровлю. Т

Установили пароизоляцию и стали утеплять потолок. По-началу решили использовать эковату, но потратив кучу времени на один пролёт — поняли, что это крайне неэффективно, т.к. эковату тупо сдувает ( . В итоге стали класть каменную вату. Быстро и тепло ).

После этого приступили к самой крыше, а вернее монтированию лагов. На них ложиться рубероид, а в последствии профлист.

1. Иногда нужно и отдыхать, приходится вот так вот.

Стены мы делали так — доска 25×100, потом пароизоляция, затем утеплитель, снова пароизоляция (другого типа), и опять доска 25×100. Спросите, почему не OSB ? А вот так вот ) нравится нам доска. Эстетично смотрится ).Возможно доску надо было делать под углом, чтобы вода стекала вниз и не попадала в щели, но мы подумали, что пойдем своим путем…время покажет, возможно что и зря мы так сделали…Каждая доска обрабатывалась защитной пропиткой — на это мы потратили уйму времени.

• Пол утеплялся по тому же принципу, что и потолок.

К концу сентября мы приобрели б/у окна, 2 небольших пластиковых окна обошлись в 5 тысяч рублей. Устанавливать помогали родственники, одному было бы тяжеловато… Приступили к внутренней отделке, утеплению. Установили дверь, тоже б/у, но металлическая, сурьезная.

1. На доски я положил ДСП, чтобы он стал более менее ровным, а сверху на него положил линолеум, чтобы было легко мыть пол.

Ну и осталось только завести мебель ) . Правда вот кровать я все-таки решил сделать сам, посмотрев на цены.Получилось вроде неплохо )Для обогрева помещения пока что используется газовый обогреватель, не требующий электричества, но в последствии я сделаю, чтобы комната отапливалась печкой-буржуйкой (приобрел за 6 тыс.). Но это отдельная история. Электричество пока тоже от бензинового генератора.В общем вот такая вот бытовка в которой приятно проводить выходные за чтением книг ) и не только )Общая стоимость всей бытовки вышла в районе 110 тыс рублей.Оставляйте комментарии, буду рад обсудить!

Бытовка из бруса

Чертежи бытовок 6х3

Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м. Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.